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syntiz
Message Publié : Mer 13 Nov 2013, 09:44 
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Inscription : Lun 1 Déc 2008, 21:52
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Pour revenir à mon pb de ventilo qui ne se déclenche pas au bout de 20min, à ce moment là le témoin de température d'eau est à la moitié (donc a priori pas de surchauffe sauf si ce témoin là aussi déconne, ce serait pas de chance quand même).

Sur une NB 1.6L de 98, quelqu'un sait jusqu'où peut monter l'aiguille du témoin de température d'eau?

[edit] J'ai vu sur ce post viewtopic.php?f=14&t=19383 que le ventilo se déclenchait lorsque la jauge de température est au 3/4 (sur une NA), ce qui signifierai que je n'ai pas assez attendu [/edit]
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syntiz
Message Publié : Mer 13 Nov 2013, 13:43 
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Inscription : Lun 1 Déc 2008, 21:52
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Youhou ça fonctionne :woo:
Mais il aura fallu le temps, il me semblait bien que lors de mes dernières vidanges de LDR c'était long. Je dois avoir une MX qui ne chauffe pas (ou une sonde un peu décalée). Désolé d'avoir alerté tout le monde pour rien :oops:

Bref, je viens de refaire la manip de purge ce midi avec mon chrono en main et en suivant l'évolution du mano de température.
0' : démarrage du moteur (bouchon du radiateur ouvert)
11' : le LDR monte donc remise en place du bouchon
23' : enfin, le ventilo se déclenche (le mano reste juste en dessous du milieu)
27' : le ventilo ne s'est toujours pas arrêté mais je pense que c'est suffisant pour la purge donc je stoppe le moteur

Je vais maintenant pouvoir passer aux deux dernières étapes :

9 - Filtre à essence
10 - Vidange liquide de frein + embrayage
NB 1.6L Twilight Blue 98
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stan69
Message Publié : Mer 13 Nov 2013, 17:33 
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Inscription : Sam 12 Juil 2008, 13:03
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Si tu n'as pas mis de coups d’accélérateur,c'est en effet normale d'avoir attendu si longtemps.
Surtout qu'il fait plus froid ces temps ci ;)
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David_Velizy
Message Publié : Mer 13 Nov 2013, 18:57 
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Inscription : Ven 4 Jan 2013, 07:37
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syntiz a écrit :
Bonjour,

Je me suis lancé dans la grosse révision de ma NB 1.6L 1998. Je crée donc ce post pour vous faire part de mon retour d'expérience et pour ne pas polluer mon précédent post sur la distribution dans la rubrique "Tutoriel" viewtopic.php?f=143&t=18763

Tout d'abord, la grosse révision c'est quoi ? Voici le programme en 10 étapes :
1 - Vidange moteur + filtre à huile
2 - Vidange boite
3 - Vidange pont
4 - Vidange liquide de refroidissement
5 - Distribution (courroies distrib/alternateur/direction assisté + galets)
6 - Changement de la pompe à eau
7 - Vérification calage des soupapes
8 - Changement des bougies
9 - Filtre à essence
10 - Vidange liquide de frein + embrayage

Pour toutes ces interventions, je ne me suis pas lancé à l'aveugle. J'ai lu les tutoriels, et surtout je travaille avec le double DVD mécanique de Stephane (une mine d'or).

Les 3 premières étapes ont été réalisées sans problème. @Stephane : j'ai remarqué sur la vidéo que tu avais un cable relié à ton bouchon de vidange moteur. Moi je n'ai pas ce cable. J'imagine que c'est pour avoir la température d'huile? Mais c'est une option non?

Actuellement, j'ai vidangé le liquide de refroidissement, déposé la distribution et changé la pompe à eau. Justement j'ai eu un soucis avec la pompe à eau. Lors du remontage, au niveau de la pipe d'arrivée (ou de sortie) d'eau, il y a deux vis à mettre qui ne sont pas très accessible. J'ai fait l'erreur de forcer un peu trop : je ne devait pas être bien en face dans le pas de vis du coup je l'ai foiré (c'est en alu). N'ayant pas d'hélicoil sous la main j'ai commandé une autre pompe à eau (96€ chez IL :sic: ). Heureusement livraison en 48h.
Pour la pompe à eau avec les pas de vis foirés, je compte la refaire avec des hélicoils pour dans 6ans ou 90 000km.

Hier soir j'ai donc remonté la nouvelle pompe à eau en faisant attention cette fois ci. Tout à l'air OK (on verra en redémarrant, j’espère que ça ne fuira pas). Il me reste maintenant à caler la courroie de distribution puis continuer les étapes 7 à 10.

Je tiendrai informé de l'avancement et des éventuels soucis dans ce post ;)




Merci voisin pour ce topic que je suis avec attention parce que j'ai exactement la même mimix que toi sauf que je suis en ressorts Tein.
En te lisant je me posais une question au sujet de la pompe à eau et j'ai du mal à me faire une idée en recherchant sur le forum. En bref, je ne crois pas avoir vu que le remplacement était systématiquement préconisé dans la doc constructeur mais bcp le gens le font en préventif, certains même en même temps que la première distrib vers les 80ou 90000 km. Ma mimix a 104000 et ne chauffe pas plus que ça et j'ai du mal à me faire un avis sur la question... Pareil pour le calorstat tant qu'on est dans le préventif...
Et le jeu au soupapes mal réglées, c'est quoi,le risque ? Conso ? Perte de patate ?
Par avance, merci pour tes infos et bon courage pour la suite!
Ps : pour le filtre as essence, tu vas être récompensé de tes efforts si ça se passe comme sur la mienne, tu vas pas reconnaître ton moulin !
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
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Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
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syntiz
Message Publié : Mer 13 Nov 2013, 19:29 
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Inscription : Lun 1 Déc 2008, 21:52
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@david :

Pour la pompe à essence, moi aussi j'avais hésité à le faire lors de la première distrib (que j'avais faite faire par un garage). Finalement je ne l'avait pas fais faire et je n'ai pas eu de soucis. Pour la deuxième distrib je ne préférais pas prendre de risque. Il me semble que la préconisation c'est toutes les 2 distrib (180 000km ou 12 ans) mais je n'en suis pas sûr. Après c'est vrai que pour changer la pompe à eau tu dois démonter ta distrib et c'est de loin ce qui est le plus long/chiant (ou ce qui représente le plus de main d'œuvre si tu passe par un garage) donc c'est pourquoi certain le font systématiquement en même temps. Parce que si ta pompe se met à fuir alors que tu viens de faire ta distrib, t'es bon pour tout recommencer.

Pour le calorstat c'est moins ennuyant car facilement accessible. Il suffit de déposer le manchon d'air et de purger le LDR.

En ce qui concerne le jeu de ma soupape d'admission réglé trop bas, je ne sais pas ce que ça peut engendrer. Je n'ai jamais rien ressenti à la conduite et le moteur tourne rond. C'est sans doute un peu moins optimisé dans la phase d'admission mais du moment qu'elle se referme je suppose que ce n'est pas trop grave.
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Stephane
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 11:17 
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syntiz a écrit :
Youhou ça fonctionne :woo:
Mais il aura fallu le temps, il me semblait bien que lors de mes dernières vidanges de LDR c'était long. Je dois avoir une MX qui ne chauffe pas (ou une sonde un peu décalée). Désolé d'avoir alerté tout le monde pour rien :oops:

Cool, ça l'a déjà fait sur la mienne aussi, ou j'ai du attendre je ne sais combien de temps que le ventilo déclenche. Mais c'était vraiment TRES long...
D'ailleurs sur le DVD, je zappe rapidement, car j'ai + de 20 min de rush ou j'attendais comme un con que le ventilo daigne tourner :ricane:

Pour le jeu au soupapes, dans le cas d'un jeu trop faible, on peut cramer une soupape. Mais c'est vraiment dans un cas extrême.

viewtopic.php?f=143&t=3937

Après, aller faire régler ça chez Mazda... J'ai peur que non seulement ils ne l'aient jamais fait, mais qu'en plus il n'aient pas l'outil (dans le manuel d'atelier je crois qu'il parlent d'un outil spécifique), et qu'ils fassent ça à l'arrache.

Stef
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Misho
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 11:22 
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Stephane a écrit :
Après, aller faire régler ça chez Mazda... J'ai peur que non seulement ils ne l'aient jamais fait, mais qu'en plus il n'aient pas l'outil (dans le manuel d'atelier je crois qu'il parlent d'un outil spécifique), et qu'ils fassent ça à l'arrache.

Stef

[Pub] J'ai fait faire le mien chez Mazda Austerlitz, ils ont changé 2 pastilles, vu le nombre de MX-5 dans le petit atelier je pense que c'était de la routine pour eux :D [/Pub]
La prochaine fois je leur demanderai au passage le relevé des jeux avant et après, c'est instructif et ça coûte rien :oui:
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Nissan Cabstar E 3.0L TDI 2000 :red: Takeuchi TB016, Porthos 344HP+grue... :oops:

"Tu te laisseras donc toujours duper, peuple babillard et stupide, tu ne comprendras jamais qu'il te faut te défier de ceux qui te flattent" - L'Ami du Peuple
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syntiz
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 11:31 
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Localisation : Essonne (91)
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@Stephane, @Misho : Merci pour les infos ;)
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FREDO
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 13:23 
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Inscription : Jeu 29 Août 2013, 19:15
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Modèle : 1994
Salut

j'ai du mal à comprendre pourquoi vous changez la pompe à eau ?
Si celle-ci est entrainée par la courroie de distri ,comme sur pas mal de véhicules
c'est vivement recommandé; mais sur ma mimi la pompe est entrainée par sa propre
courroie (comme ma jag qui a + de 200 000 km avec polmpe d'origine ) et je ne la changerais
que si elle fuit . Chose que faisions avant que les ingénieurs n'aient la merveilleuse
idée de mettre la pompe sur la courroie de distri :tantpis:

Pour le calostat je suis plus dans le préventif car la dilatation se fait de façon mécanique
(souvent une capsule de cire ) et il est moins réactif en vieillissant; en plus le cout est modique .

Et pour les pastilles ,il est rare qu'elles prennent du jeu car la portée est différente par rapport
aux culbuteurs ;en plus si j'ai bien lu nous avons des poussoirs hydrauliques .
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Misho
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 13:43 
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Inscription : Mer 9 Juil 2008, 10:01
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Localisation : Pampa rennaise
Mx5 : NBFL
Modèle : 2003
FREDO a écrit :
j'ai du mal à comprendre pourquoi vous changez la pompe à eau ?

Parce que dans leur grande ingéniosité, les ingénieurs Mazda lui ont mis sa propre courroie, mais la pompe est quand même située derrière la courroie de distribution. :aie:
FREDO a écrit :
en plus si j'ai bien lu nous avons des poussoirs hydrauliques .

Sur les NA :) les NB ont des poussoirs mécaniques à pastilles, les NC je sais pas.
NBFL 1.8L Green Passion 2003 stock :faim:
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Nissan Cabstar E 3.0L TDI 2000 :red: Takeuchi TB016, Porthos 344HP+grue... :oops:

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Stephane
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 14:24 
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Inscription : Jeu 29 Mai 2008, 14:54
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FREDO a écrit :
j'ai du mal à comprendre pourquoi vous changez la pompe à eau ?

Parce que :)

Plus sérieusement, 2 écoles s'affrontent depuis la nuit des temps sur le forum :)

1) Ceux qui, comme moi, profitent de changer tout ce qui peut l'être tant que c'est démonté.

2) Ceux qui, tant que ça marche, ne touchent à rien.

Les 2 ont des avantages et des inconvénients:

Cas 1:

+ : C'est du 100% préventif. "Au moins, la pompe est changée"
- : Ça coûte forcément plus cher, c'est plus long, car outre la courroie elle même, on va changer la pompe à eau, les divers joints qui se trouvent par là...

Cas 2, c'est l'inverse:

+ : Ça coûte bien moins cher, vu qu'on ne change que ce qu'il faut changer
- : Si jamais la pompe à eau foire 2 mois après, on est bon pour tout démonter à nouveau

C'est un pari sur le moyen terme, ni plus, ni moins :)

Le cas 1 est plutôt, AMHA, réservé à ceux qui le font eux même, vu qu'on ne paye pas la main d’œuvre, on peut se permettre de bosser beaucoup plus longtemps sur la voiture sans y laisser 3 mois de salaire.

Stef
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stan69
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 17:38 
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En effet vaut mieux là changer,et ceux qui ne le font pas sont juste des inconscient.
Quand j'ai fait ma distribution à 120000Km,le roulement de la pompe était bruyant......et juste en là faisant tourné à la main. ;)

Et encore je me sert de ma mx5 tout les jours.....pour ceux où la voiture ne tourne pratiquement pas,le roulement ce dégrade plus vite.
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syntiz
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 17:54 
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Inscription : Lun 1 Déc 2008, 21:52
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Localisation : Essonne (91)
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Modèle : 1998
Misho a écrit :
[Pub] J'ai fait faire le mien chez Mazda Austerlitz, ils ont changé 2 pastilles, vu le nombre de MX-5 dans le petit atelier je pense que c'était de la routine pour eux :D [/Pub]


Tu peux nous dire combien ça t'a coûté? Sinon peut-être que Tinou pourrait nous renseigner sur le sujet?
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Misho
Message Publié : Sam 16 Nov 2013, 09:47 
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Inscription : Mer 9 Juil 2008, 10:01
Message(s) : 6057
Localisation : Pampa rennaise
Mx5 : NBFL
Modèle : 2003
:oui:
Vidange boîte, purge des freins, jeu aux soupapes, filtre à essence : 2h30 de main-d'oeuvre, 130,59€ HT de pièces et liquides, 343,38€ TTC au total.
NBFL 1.8L Green Passion 2003 stock :faim:
Renault Vel Satis 3.5L V6 Initiale 2006 :love2:
Nissan Cabstar E 3.0L TDI 2000 :red: Takeuchi TB016, Porthos 344HP+grue... :oops:

"Tu te laisseras donc toujours duper, peuple babillard et stupide, tu ne comprendras jamais qu'il te faut te défier de ceux qui te flattent" - L'Ami du Peuple
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Stephane
Message Publié : Sam 16 Nov 2013, 13:41 
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Inscription : Jeu 29 Mai 2008, 14:54
Message(s) : 24986
Localisation : Cambrousse Sud de Lille
Mx5 : NB
Modèle : 2000
Misho a écrit :
:oui:
Vidange boîte, purge des freins, jeu aux soupapes, filtre à essence : 2h30 de main-d'oeuvre

Tout ça en 2h30? Image

Il faudra m'expliquer la facturation des garages: C'est 2h30 à combien de mécanos dessus? S'ils sont 3 ou 4 dessus, pas étonnant que l'heure de main d’œuvre soit si chère. Si c'est 2h30 pour un mécano, il est rapide.
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