Bonjour,

Je suis l'heureux propriétaire d'une Miata Mk1 1,6l 116ch depuis quelques mois et je trouve votre site super.
J'y ai déjà trouvé des tonnes de trucs et astuces, merci pour le partage.

La voiture est passée au contrôle technique sans problème. Cependant, j'ai vite pu constater qu'elle souffrait de soucis de ralenti, plus que probablement d'iddle droop (décrit sur le site http://www.mx5passion.com/forum/viewtop ... 09&start=0 ). En plus de la chute du régime de ralenti après accélération, il arrive que le régime s'emballe lorsque la voiture est à l'arrêt et au point mort. Le régime descend sous les 500tr/min avant de remonter d'un coup au dessus de 1200 et continue à varier tout seul de manière aléatoire (tout en restant quelques secondes sur chacun des régimes différents). Le témoin de problème électrique s'allume à chaque fois. Après quelques coups de gaz, les choses se remettent en place.

Lors de l'entretien (bougies, filtre air-huile-essence, vidange liqu refroid-huile moteur), je remplace la courroie d'alternateur trop usée, en profite pour faire celle de direction assistée. J'ai également quelques mauvaises surprises : il y a de l'huile dans le liquide de refroidissement (?) et de l'huile sur la première et dernière bougie, plus que probablement dû à l'état du joint de cache soupape. Je précise ceci au cas ou il y aurait un lien quelconque avec mes problèmes de ralenti.

En essayant de résoudre le problème de ralenti à l'aide du tutoriel :

1. Je nettoie donc les conduits d'air et le papillon mais ça ne fait que limiter légèrement le dysfonctionnement.

Après l'entretien et le changement des courroies, la situation se dégrade et les « symptômes » se manifestent de plus en plus fréquemment.

2. Après nettoyage du papillon, je règle le dashpot pour que le contact se fasse à 2700 t. Avant le réglage, il se faisait à 3200t. Pas d'amélioration magique non plus.

3. Réglage du ralenti : le régime est à 850, je n'arrive pas à l'augmenter car le lien du tutoriel pour passer l'ECU en mode test est mort...

4. Contrôle de l'étanchéité : les joints, durits et canalisations ont tous l'air en très bon état. Je n'ai pas fait de contrôle approfondi

5. Contrôle de l'ISC Valve : Son connecteur est en très bon état. Lors du test basique, le régime moteur monte bien jusque 1200 t en déconnectant l'ISC et retrouve sa valeur initiale en reconnectant, mais après un courte chute du régime(iddle droop). Lorsque je mesure la résistance entre les deux bornes de son connecteur, le multimètre m'affiche 13,5 ohms.

6. Pour l'air valve, je n'ai rien vérifié mais tout semble fonctionner parfaitement lors de la montée en température du moteur.

Récemment, la situation s'est encore empirée et commence à devenir vraiment handicapante: lorsque je change de rapport, quand j'embraie et remets des gaz, le témoin électrique s'allume et le moteur manque de caler. Il y a comme un trou de puissance momentané quand j'appuie sur la pédale des gaz, la voiture secousse avant que la motricité ne revienne, un peu comme lors d'une panne d'essence ...
Ceci confirmerait l'impression que j'ai depuis l'achat de la miata : c'est comme si la puissance n'était réellement disponible qu'à partir de 3400t. Avant, on a l'impression que qlq chose la freine, la montée en puissance n'est pas vraiment homogène ni logique.

Dernier point important : afin de vérifier si une mauvaise tension des courroies remplacées pouvaient jouer un rôle dans mes problèmes, j'ai fait qlq km sans la courroie de direction assistée. Bien que, forcément, la direction soit bcp plus dure, je n'ai jamais senti la voiture réagir et « respirer » aussi bien.

Je suis totalement paumé et commence à désespérer. Est-ce que l'iddle droop s'est empiré ou d'autres problèmes indépendants viennent s'ajouter à la liste ?

Mes questions sont les suivantes :

que faire pour les problèmes de ralenti et les problèmes électriques ?

est ce que le problème de régime ralenti à l’arrêt est un problème directement lié à l' iddle droop?

est-ce que l'huile dans le liquide de refroidissement ou l’huile sur les bougies ont un rapport avec mes problèmes de ralenti ?

Est-ce qu'un dysfonctionnement ou mauvaise tension des courroies pourraient avoir un rapport ?

Comment faire pour mettre l'ECU en mode test et comment en sortir (lien du tutoriel mort) ?

Est-ce normal que le régime moteur monte jusqu'à 1000 t lorsque je tourne le volant à l'arrêt ? Si non, quelle en serait la cause ?

Comment expliquer le fait que, sans courroie de direction, la voiture semble fonctionner sainement ?


Si une bonne âme pouvait partager son savoir et m’éclairer dans mes recherches, ce serait vraiment super. Je commence à me décourager de ne pas pouvoir profiter normalement de ma miata tant attendue.

Merci beaucoup d'avance,

Jean-Baptiste.

pour le fait que le moteur monte en régime quand on tourne les roues a l’arrêt c'est normal

une courroie d'alternateur détendue pourrais créer des problèmes mais ça couinerai un peu je penses.

Tu peux tester les sondes de température pour voir si elle envoient bien les bonne infos. Une pour l'air sur le débitmètre et une sur le moteur pour le liquide de refroidissement. Des fois une sonde HS ou en fin de vie peut faire croire au calculateur que la température ne va pas comme il faut et lui corrige alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. c'est con un calculateur

Il y a plein de truc électrique qui peuvent créer des soucis de ce genre, le mieux a faire est de te procurer la revue technique et de procéder au test des sondes moteur. Au moins tu sera sur que le tout fonctionne bien et que le calculateur reçoit les bonnes infos.

Sinon concession MAZDA

Ouch, pour un 1er post, tu fais fort

Avant toute chose, je pense que l'huile dans le LDR, ça n'est pas de bonne augure. Typiquement le symptôme d'un joint de culasse qui est en fin de vie.
Est-ce que la voiture fume blanc? (tout le temps, au démarrage en ce moment vu les T°, c'est normal)

Il faudrait faire un test de compression pour voir (n'importe quel garage sait le faire), ainsi qu'une mise sous pression du circuit de refroidissement pour voir s'il y a une fuite (un MIDAS a fait ça un jour ou je leur ai porté ma bétaillère suite à un coup de flemme de le faire à la maison)

Pour la bougie pleine d'huile, ça peut venir du joint de cache culbu qui fuit, et une bougie noyée d'huile, ça marche tout de suite moins bien et ça peut expliquer des ratés du moteur.

Pour le fait qu'elle marche mieux sans direction assistée ->

Sinon, ça peut aussi être un capteur qui marche aléatoirement

Stef

Pareil pour l'huile dans le liquide de refroidissement : joint de cucu. A partir de là ça ne sert à rien de répondre au reste. Des fuites à ce niveau peuvent entrainer une perte de compression, qui rendra le ralenti difficile à tenir, et l'ECU lutte pour avoir quelque chose qui se rapproche de ses valeurs cible.
Par "le plus grand des zasards", la pompe à eau serait-elle sur la même courroie que la direction assistée? (j'ai pas de mx5 sous la main pour vérifier )

Merci pour vos réponses si rapides.

Je vais procéder par élimination et vous tiens informé du résultat

Mieux vaut tard que jamais...

Je n'ai pas posté plus tôt pcq les problèmes ne se sont pas vraiment améliorés...

Après vérifications, ce n'est pas le joint de culasse.

J'ai changé la sonde de température du liquide de refroidissement, ce qui a atténué les problèmes mais ne les a pas résolus. Il n'y a plus de pêtage de plombs du régime lorsque la voiture est à l'arrêt mais l'idle drop, bien qu'il se manifeste moins intensément, est tjs présent.
Le témoin électrique ne s'allume plus. J'ai fait une lecture de code mais ça ne donne rien...

Lorsque je demande trop de gaz à bas régime, il y a parfois une secousse avant que le moteur ne reprenne, comme un trou de puissance momentané.

Je me suis procuré la revue technique Haynes mais ne trouve pas les informations pour faire le test des sondes moteur.

Si quelqu'un avait une piste, ce serait juste super.

Merci d'avance,

Jean-Baptiste

Cela ressemble à ça, donc se diriger vers l'ISC

viewtopic.php?f=14&t=13735

ok merci, je décortique tout ça et vous dis quoi..