Pour différencier les joints : En ce qui concerne les mazda, les verts vont à l'échappement - voir les photos chez mx5parts : http://www.mx5parts.co.uk/valve-stem-se ... -1868.html

Sur ma NB de 150000km ils sont secs et pissent l'huile à l'échappement.
Sur trajet de 200km (petites routes/mode arsouille) j'ai cramé plus d'un litre de 10w40

En effet, intéressante remarque pour les 1.8 . Les nb que je connais et qui consomment de l’huile sont les trois...des 1.8....autour de 100 / 130.000 km
Bon on verra bien , après le changement de joint d'ici qq semaines... Si cela règle le problème, sera excellente nouvelle

ouaip parce que ma NB 1l6 à 230 000km elle buvait moins de 500ml entre 2 vidanges (et je tappais dedans bien comm il faut)

Hello à tous,

Je suis en plein chantier de changement des joints justement ! J'ai une NA 1600.
J'avais des fumées bleues en reprise d'accélération après frein moteur (mais pas un nuage perceptible lorsque l'on conduit) et une conso d'huile assez importante au final. Ma sortie d'échappement était toujours bien encrassée (noire).

Ma NA affiche 130000km mais vient de faire ses 20 ans. Je pense que les JDQDS subissent l'usure du temps comme beaucoup d'autres pièces du moteur. Des joints, ça sèche. Si l'on compte les milliards de mouvements des soupapes depuis 20 ans, je pense qu'ils sont amortis.

Désolé, je n'ai pas fait de photos, mais je peux apporter ma contribution au forum bien sûr pour les personnes intéressées. Mon frangin est mécano de formation et m'assiste dans le boulot.
Nous avons déculassé totalement afin d'avoir accès également à la culasse. Car j'en profite pour optimiser l'écoulement des gaz : polissage des conduits d'évacuation des gaz d'échappement, des soudures du 4-en-1. Tout ce qui retient l'entrée d'air ou l'écoulement des gaz d'échappement nuit au rendement du moteur.

Comme je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, la voiture est sur cales depuis 2 mois déjà. Faut dire aussi que j'en profite pour faire les silent blocs moteur, les amortos arrière, l'embrayage (suite à bruit de boite à la décélération) et volant moteur allégé (tant que la boite est par terre, c'est l'occasion, j'ai craqué !). Bref, on essaie d'optimiser tout ce qui est possible. Je pense aussi terminer plus tard par une admission JR qui est censée apporter encore 14cv ... à voir. 5 ou 8 seront déjà le bienvenue. Je n'ai pas passé la voiture au banc de puissance avant toutes ces opérations mais je pense la passer après. Elle est déjà décatalysée et l'avance à 14° est faite. Bref, je ne roule pas encore, mais c'est le prix à payer pour faire évoluer son auto.

Pour le démontage des soupapes (et surtout le remontage, qui ne pourra pas se faire avec un marteau), il est nécessaire d'utiliser un compresseur de ressort de soupape de ce type :
http://www.outilstreet.com/2161-leve-so ... 93507.html
En effet, pour le remontage, il faudra maintenir le ressort comprimé afin de ré-installer les goupilles au tournevis aimanté.
Notez qu'il est important de ne pas mélanger les pièces entre elles (ressort, goupilles, soupape) car elles travaillent ensemble depuis le début.

Personnellement ma segmentation est bonne après prise des compressions (13 à 14 bar).
A ce jour j'ai fini le polissage des conduits et des soupapes (qui doivent être polies miroir pour éviter l'accroche de calamine ultérieurement).
D'après le bouquin Mazda Performance Book qui est mon livre de chevet depuis quelques années (http://www.amazon.com/Mazda-Performance ... 0760304378 ), il serait également bon de faire rectifier les soupapes et la culasse en rajoutant des angles afin de faciliter l'entrée et l'écoulement des gaz. J'ai fait faire un devis par mon rectificateur local : 250€ de plus ...
J'avoue que je ne pense pas le faire même si l'auteur du livre dit bien qu'il y a des watts à gagner sur ce poste, mais sans savoir exactement combien. Ça fait encore une belle dépense.
Une rectification de la culasse et le changement du joint sont indispensables avant remontage par contre, c'est le minimum syndical.

Chez moi aussi les joints sont verts à l'échappement. Je suis parti sur de la pièce d'origine car sur cette voiture, chaque fois que j'ai joué avec de l'adaptable moins cher ou soit disant plus performant, j'ai dû refaire le travail.

Je tourne à la 10W40 car je crois que c'est le grade préconisé pour la NA. A vérifier.

Seb

Joli boulot !!!!!

tout est reçu..on attaque cela d'ici deux a trois semaines en fonction planning....

Moteur remonté il y a 2 semaines.
Je l'ai tout d'abord fait tourner avec des fonds de bidon (mélange de 20W60 et de 15W40) car une vidange préventive était nécessaire 200km après le redémarrage. Le moteur ne fumait alors pas du tout toute la semaine. Le changement sans être extraordinaire est tout de même notable (polissable des conduits) : elle reprend mieux à bas régime et semble monter plus facilement dans les tours (placebo?).
Le problème s'est présenté lors que j'ai vidangé samedi dernier pour de la 10W40 habituelle (ELF), celle avec laquelle elle tournait d'habitude. Et là, gros nuage bleu à chaque démarrage ... Il ne dure pas longtemps, le temps que le moteur monte en température. Mon fréro met ça sur le compte de l'usure des queues de soupapes : vu l'age avancé de ma mimix, les queues de soupapes ont pu s'user et malgré les joints neufs, un espace interstitiel subsiste à froid tant que la soupape n'est pas dilaté par la chaleur du moteur. La fumée disparaît après quelques minutes et je n'aurai peut-être le phénomène que par temps très froid comme actuellement mais n'empêche que ce n'est pas très agréable d'avoir ce petit désagrément après tout le mal qu'on s'est donné. J'ai donc vidangé pour de la 15W40 (SHELL HELIX, 13€ les 5L, l'hallu!) normalement plus épaisse, mais même combat. Je pense passer en 20W50, l'huile des vieux tacots quoi !
Donc un conseil, vérifie l'état de tes soupapes avant de remonter.
Et je suis preneur de conseils sur le sujet s'ils lisent le post !
Merci.

Seb

perso, j'ai decalé "'intervention" a janvier pour des raisons d'emploi du temps...Et puis j'avais l'Elise à finir avant..pas facile la vie !!

Etrange car le joint sert fort la queue de soupape grâce au ressort donc même avec une forte usure je ne pense pas, tu es sur d'avoir bien clipser les joints? segmentation?

Par contre je suis pas sur que mettre une huile épaisse soit très bon surtout pour le démarrage à froid et avec les températures actuelles je préfère que la voiture fume mais que le moteur soit bien lubrifié au démarrage après c'est juste mon avis.

Clair que si la MX sort par ces températures, la 20w, c'est pas forcement top....

je suis d'accord avec toi Nico mais dans ce cas comment expliquer cette fumée bleue que je n'avais pas avant le changement des joints ? La segmentation est bonne, nous avions pris les compressions avant déculassage et un cylindre montait jusqu'à 14kg. Si un joint était mal clipsé, la fumée ne s'arrêterait pas au bout de quelques minutes. Elle commence genre 30 secondes après le démarrage.
Pour l'instant on a du mal à trouver une autre explication que celle-là.
J'ai prix rdv avec M. Barizza prochainement pour la pose de 2 amortos et la géo, ce sera l'occase de lui demander son avis.
Tu as raison pour la qualité d'huile ... je suis un peu coincé pour l'instant on dirait

Je sais pas si je dis une connerie ....mais un teste de compression bon, ne veut pas dire que tes segments racleur sont bon aussi.

J'aurais plutôt dit des guides de soupapes présentant une usure importante voir ovalisé que des tiges usées.
Teste les compressions sur tous les cylindres tu seras déjà fixé, mais effectivement il peut y avait un segment racleur abimé ou présentant une usure importante et qui n'est pas tjr visible sur les compressions voir même des cylindres ovalisés.

Ce qui est sur c'est que tourner avec de la 20WX c'est pas une solution

J'ai déjà grillé des segments racleurs et il est vrai que ça fume en permanence jusqu’à vider le carter d'huile

Pour l'huile prend de la 5-40 (perso j'utilise de la castrol magnatec) même si tu consomme un peu c'est rien au moins tu n’abîme pas le moteur.

Tu a bien lubrifié les soupapes avant de les remettre en place? tu a fais un rodage? les queue de soupapes n'étaient pas rayées? quand tu as remis les joints tu n'a pas abîme une lèvre?

Ensuite pour les segments racleurs c'est pas grave du moment que tu lave pas les cylindres... faut savoir que la plupart des voitures de courses n'ont pas de racleur les mec préfèrent fumer bleue et gagner en puissance
Ca peut également venir de ton huile ou de tes segments par exemple avant de monter en température les segments ne sont pas encore bien dilatés ce qui peut laisser passer de l'huile à la coupe, une fois que ton moteur est a température plus de fuite car ils deviennent étanches, avant de faire le changement tu avait quoi comme huile? tu dis que t'as fais un mélange d'huile après le démontage pour une vidange préventive (au passage pour la vidange préventive je suis pas certain que ce soit très utile ici car tu n'a pas mis le moteur en pièce et il ne sort pas d'usine) par contre j'ai toujours mis une huile très fluide après chaque remontage d'un moteur, car quand tu démonte ton moteur bien souvent tu retire l'huile (par exemple tu lave les cylindres) tu va pas forcement penser à remettre de l'huile partout et les premier tours font généralement mal au moteur et une huile épaisse ne va pas passer partout du premier coup

Encore une fois pour les joints de queue de soupape je suis vraiment pas convaincu car les nouveaux sont censés être plus étanches donc avant de faire le changement ça devait être la cata

Chez moi j'ai un peu de jeu au niveau des soupapes et pourtant je ne fume pas du tout, j'ai même un défaut de fabrication sur la queue d'une soupape ( je vais poster une photo) en faisant le polissage tu n'a pas rayé un guide?

ps: tu as raison stan69 un segments racleur mort ne veut pas dire perte de compression car ce n'est pas lui qui fait la compression il est juste la pour éliminer le surplus d'huile dans le cylindre

Merci pour la confirmation