Pas mieux que M@c, ce problème c'est la plaie quand ça arrive  et le vrai fond du problème, c'est l'absence de protection de cette partie de l'ECU contre les courts-circuits (*).
Tu peux toujours enlever l'axe, ça ne coûte rien et ça ne fait pas de mal, mais ça ne résoudra pas le problème, ni ne préviendra son retour après remplacement du calculateur.
Plan A : changer le calculateur ça marche, mais...
- il faut changer aussi tout ce qui vient avec : boîtier immo donc transpondeur donc clés donc Neiman et serrures
- après avoir localisé et corrigé à 100% sûr le court-circuit, plus facile à dire qu'à faire, ce serait dommage de re-griller le nouveau calculateur au premier coup de clé 
- et en soi ça n'empêchera pas le problème de revenir si nouveau court-circuit.
Plan B : réparer l'ECU d'origine, la faisabilité dépendant pour beaucoup de son niveau de "grillage" et de la finesse de sa techno. Si les dégâts sont limités à un composant standard sur une carte mono- ou bi-couche, un technicien électronique chevronné (encore faut-il le trouver) saura l'identifier et le remplacer, mais si tout a cramé autour et/ou si c'est une carte multi-couche, ça va vite devenir hasardeux et non rentable.
Et idem, ça ne dispense pas d'en plus protéger la carte.
Plan C : une ECU aftermarket type ME221 ou Megasquirt, c'est faisable et ça ouvre plein de possibilités d'optimisations, mais c'est ni bon marché ni simple, voir ici viewforum.php?f=357 ...
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(*) En-dehors du remplacement du calculateur, la seule prévention qui tienne est d'ajouter en série sur la commande de l'EGR, au plus près du calculateur, une résistance de charge et un fusible adapté, pour protéger contre les courts-circuits. A ma connaissance personne ne l'a fait donc à défaut de l'avoir fait moi-même  , voici quoi faire...
La résistance doit être choisie la plus haute possible, mais assez basse pour à la fois rester dans la tolérance de l'impédance de la bobine, assurer qu'en cas de court-circuit le fusible saute, mais que le calculateur ne grille pas dans le même temps.
Exemple : en mettant une résistance de 1Ω, en cas de court-circuit on aura un courant de 15V/1Ω~15 A le temps que le fusible grille, quelques dixièmes de seconde. Il faut que le transistor du calculateur tienne le coup avec ce courant durant ce temps-là, ça semble raisonnable mais à vérifier quand même.
Si l'impédance de la bobine est (valeurs fantaisistes, à remplacer par les vraies  ) 30Ω +-2Ω, ça devrait le faire car l'Ohm supplémentaire de la résistance reste proche de la tolérance et sera à peu près indétectable par le calculateur.
Dans le même temps, il faut que le fusible soit largement en-dessous de ces 15 A, pour être sûr qu'il grille sans délai en cas de court-circuit. Mais qu'il ne grille pas en usage normal, pour lequel on peut estimer un courant de 15V/30Ω~0,5A. L'un dans l'autre, un fusible de 2A fera l'affaire.
Dernier point, la puissance admissible de la résistance, celle qu'elle devra dissiper sans cramer avant le fusible : 1Ω*2A²=4W, vu le prix modique de la chose on choisira donc un exemplaire de 5W.
Bonnes soudures ! 
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. Tu as confirmation de ce diagnostic ?
