Changement des disques/plaquettes de frein arrière, et réglage du frein à main

Article de Stephane

Pour Mx-5 NA/NB/NBFL

Ce tuto traite du changement des disques et/ou des plaquettes de arrière. Les plaquettes ont une durée de vie plus courte que celle des disques.
Généralement, on estime qu'il faut changer les disques tout les 2 ou 3 changement de plaquettes.
La durée de vie des plaquettes est directement liée à votre conduite. Si vous beaucoup sur circuit, un jeu de plaquette peut être mort en moins de 10000km. Par contre, on a déjà vu des Mx5 avec leurs plaquettes d'origine au delà de 150000km.

Vérifier l'usure des plaquettes

Si le modèle de jantes est assez ajouré, on peut voir directement les plaquettes (Sinon, il faut déposer la roue). Une plaquette neuve fait 10mm d'épaisseur. A partir de 2mm, il faut songer à les changer. A 1 mm, celà devient dangereux! Les plaquettes Mazda sont équipées d'un témoin "sonore", en fait un guide métalique qui va grinçer dès que les plaquettes sont en limite d'usure. N'attendez pas de freiner métal contre métal pour changer!!

Vérifier l'usure des disques

Les disques de frein se creusent avec le temps. Si l'arrête est marquée, si la zone de frottement avec la plaquette est visiblement plus fine que le contour, les disques sont à changer.
Idem si vous ressentez des vibrations dans la pédale lors de freinages: le disque est voilé: poubelle!
Attention, si vous changez les disques de frein, il faut impérativement changer les plaquettes!

Même si ça tombe sous le sens, il est rappellé qu'on change toujours les freins des 2 côtés!
Par contre, les freins AV et AR sont indépendants, on peut les changer indépendamment.

Liste du matériel

Pas besoin d'outillage sophistiqué. Attention, les freins sont exposés à de très forte températures, aux projections, donc attendez vous à avoir des écrous grippés. Il faut donc des outils de bonne qualité pour pouvoir forcer un peu.

Clé de 10 (idéalement cliquet/douille pour commencer, puis clé plate)
Clé de 14
Clé Allen de 4De la graisse haute température (On trouve pour quelques Euros des graisses spéciales freins en Centre Auto)
De quoi lever la voiture, cric et chandelle.

Dépose des plaquettes de frein

On commence évidemment par lever la voiture et déposer la roue. Les photos ont été prises lors du changement des freins à l'arrière droit. Il faut aussi que le frein à main soit desserré.

Une fois la roue déposée, on a une vision panoramique sur le disque et l'étrier



Dévissez l'écrou d'axe inférieur. Il est situé derrière un cache en plastique noir. Si jamais cet axe n'a pas été graissé lors du précédent changement, attendez vous à ce qu'il résiste. Attention au sens de dévissage, vous travaillez à l'envers (l'écrou est pointé vers vous). Commencez avec un cliquet pour avoir davantage de force, puis terminer avec une clé plate. En effet, l'écrou sort progressivement, et finit par arriver en butée...



Voici l'écrou en question.



Vous pouvez maintenant faire pivoter l'étrier vers le haut...



... puis le pousser vers l'intérieur de la caisse pour le sortir complétement. Vous pouvez le poser sur le triangle de suspension.



Voici les plaquettes. Le système est un peu moins élaboré qu'à l'avant. Il y a 2 ressorts en forme de W qui écartent les plaquettes. Pas de panique s'il n'y en a pas, leur présence n'est pas systématique et dépends de la marque des plaquettes posées précédemment. Attention, lorsque vous pivotez l'étrier, il est possible qu'ils tombent tout seuls.



Si vous ne souhaitez changer que les plaquettes, vous pouvez passer au chapitre du la repose de celles-ci. Sinon, on continue avec la dépose du disque

Dépose des disques de frein

Contrairement à l'avant, il est peu probable que le disque viennent tout seul, il est très souvent collé par la rouille. Sur le disque, il y a un petit trou (indiqué ici par la flèche) avec un filetage. Si vous avez une vis avec un filetage correspondant, introduisez là, et vissez. Le disque va se décoller. Sinon, arrosez de dégripant, et tapez avec un maillet sur le disque, vers vous. Ca peut être très long et fastidieux...



Une fois le disque décollé, on arrive à ça.



Repose des disques de frein

Placez le disque neuf, c'est facile. Pour l'instant il ne tient pas bien, c'est normal, ça va s'améliorer par la suite.



Repose des plaquettes de frein

Placez les protections au dos des plaquettes.



Replacez les guides en place, et installez les plaquettes. Ca semble simple en photo mais ça peut être pénible, les plaquettes ont la facheuse tendance à ne pas tenir en place, et le disque n'étant pas fixé, ça n'aide pas. Il faut un peu de patience et ne pas hésitez à s'y reprendre à plusieurs fois



Puis remettez les ressorts comme indiqué



Rabattez ensuite l'étrier, en ayant graissé l'axe supérieur. Tout comme pour l'avant, vous remarquez qu'il ne peut pas se rabattre, le piston gène. Il faut donc rentrer celui-ci.A l'avant, il fallait forcer un peu, c'est plus subtil pour l'arrière. Le piston se rentre (et sort) avec une vis de réglage. Celle-ci est cachée par un écrou de 14. Voici là ou il est situé. La photo montre un étrier déposé, évidemment vous n'avez pas besoin d'en faire autant pour la manipulation!
Dévissez donc ce petit écrou, il y a derrière une vis crantée qui se règle avec une clé Allen de 4.



Tournez dans le sens horaire pour sortir le piston, dans le sens antihoraire pour le rentrer. C'est évidemment ce cas qui nous intéresse. Dévissez donc pour rentrer le piston, jusqu'à ce que vous puissez rabattre le piston. Rappellez vous là encore que vous travaillez à l'envers, la vis est tournée vers vous. Il se peut que la vis tombe ou reste sur la clé Allen. Ce n'est pas grave, replacez là dans son logement.
Graissez abondamment l'axe inférieur, et revissez le avec la clé et le cliquet de 10.

Il ne vous reste plus qu'à faire de l'autre côté.

Réglage du frein à main

Dernière étape, il faut régler le frein à main. Comme nous avons rentré le piston, la course du frein à main est complétement faussée.
Il est vivement conseillé d'avoir les 2 roues arrières soulevées. Vous remarquez que vous pouvez tourner la roue à la main. A l'aide de la clé Allen, tournez la vis jusqu'au point précis ou la roue soit complétement bloquée, et que vous ne puissez plus la tourner à la main. Une fois ce point trouvé, dévissez d'un 1/3 de tour. C'est ce 1/3 de tour qui permets de régler la course du frein à main.
Faites de même de l'autre côté. Si vous êtes soigneux, vous aurez le plaisir de voir un déséquilibre très faible de frein à main entre la gauche et la droite sur votre prochain compte rendu de contrôle technique!

Conclusion

Tout comme l'avant, les freins arrière doivent être rodés. Roulez gentiment les premiers kilomètres. Surveillez au retour d'une petit ballade que ça ne chauffe pas trop. Sinon, c'est que votre frein à main est réglé trop serré. Dans ce cas, reprocédez au réglage.
Autant que possible, ne serrez pas le frein à main lors du retour de votre promenade de rodage, pour que le refroidissement soit uniforme.

Salut Stéphane,
pour regler le déséquilibre du frein de service, c 'est quelle vis qu il faut toucher ?
j'ai 18 à 19 pc de déséquilibre sur mon CT, c 'est la seule mention du CT depuis 3 cT, j'aimerai la virer pour le prochain
Merci
PG

Celle de réglage. Je reprends, visiblement ce n'était pas super clair. Pour régler ton frein à main, c'est la petit vis Allen de 4, cachée par l'écrou de 14.

Tu tourne cette vis de 4 pour faire avancer/reculer le piston.

Le réglage du frein à main va consister à visser cette vis jusqu'à ce que les plaquettes bloquent le disque, puis à desserrer d'un 1/3 de tour. L'arrière de la voiture doit être levé et posé sur chandelles, et les roues démontées, le frein à main desserré, et la voiture au point mort.

A ce moment, tu remarque que tu peux faire tourner le disque à la main. On va donc visser cette vis, jusqu'à ce que les plaquettes bloquent totalement le disque, là il ne sera plus possible de tourner les roues à la main. A ce moment, il va falloir jouer très progressivement (c'est quasiment 1/10ème de tour par 1/10ème de tour), pour trouver LE point précis ou ça bloque. Une fois ce point trouvé, il faut desserrer d'1/3 de tour, qui correspond au réglage standard du frein à main (4 ou 5 crans de mémoire).
Si tu desserre de moins (1/8 de tour par exemple), ton frein à main aura une course très courte (genre 2 crans), au contraire, si tu desserre trop, ton levier de frein à main pourra être tiré à la verticale...

Le but du jeu est donc d'avoir ce réglage parfait d'1/3 de tour, des DEUX côtés Si à gauche tu as 1/4 de tour et 1/2 tour à droite, voilà ou est ton déséquilibre: ton frein à main ne serre pas les roues de la même façon -> CQFD

Stef

PS: pour les 100% débutants, attention au sens de vissage. Vous travaillez avec la vis qui est pointée vers vous
Je rappelle qu'on visse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et qu'on dévisse dans le sens inverse.
Travaillez comme si vous étiez situés dans le passage de roue, regardant vers l'extérieur

oui mais moi le déséquilibre est sur le frein de service (la pédale du milieu) pas sur le frein de stationnement (le levier derriere la BV)

ou alors c'est le même réglage qui joue car le frein de stationement agit sur les disques AR au mmee titre que la pédale ????

Bonsoir,

J'ai voulu changer mes plaquettes de freins arrières. Lorsque j'ai enlevé le cache je suis tomber sur un os. La tête de la vis était complètement rouillé. L'humidité a du rentrer dans le cache...
Pour le principe, j'ai quand même essayé avec le cliquet 6 pans. Vous l'aurez compris que j'ai foiré la vis.

Avez vous une astuce ?

essais de la dessérer avec une clé a griffe (http://www.topbrico.com/images/rep_arti ... 306144.jpg) ou une pince etaut (http://hydre.prixdunet.com/images/orig/ ... au-486.jpg)et commande en une.

Ben ...

1. WD40 est ton ami
2. Pinces pour faire du travail de proc (et penser a racheter un slider-pin tout neuf)
3. Chauffer la pièce pour dilater
5. Percer

6. Acheter une MX5 neuve

J'ai pas encore changer les plaquettes. il reste encore de la garniture.

J'envisage de déposer l'étrier. Bloqué la tête de la vis dans l'étau et faire tourner l'étrier.

Ouais mais si la tete de la vis est ronde t'as pas trop le choix mais c'est vrai que c'est un peu extreme.

Tu peux tenter de faire des plats à la lime plate, un de chaque côté puis desserer à la pince étau, avant bien arroser de dégrippant et laisser agir, ça peut marcher.

Opération prévu fin aout :



Merci pour vos conseil mais j'ai quelques doute sur vos techniques.

Pour le dégrippant, j'en ai mis. Mais je pense pas que le produit soit arrivé jusqu'au filetage... Observer bien le petit bourrelet!

Pour la chauffe, ca m'inspire pas à proximité des caches poussières. Si je chauffe la tête, elle passera au rouge avant que le filetage soit à la bonne température.

En déposant l'étrier, je pourrais torturer la vis tranquillement.
Ça tombe bien, je comptais faire une purge.

Comment une opération simple peut devenir une galère ! mais plaquettes de frein arrières changées.

Quelques photos de l'opération.
Dépose de l'étrier + chape (voir tuto)

Blocage de la vis dans l'étau j'ai fait tourner l'étrier.



Sortie difficile aux forceps







J'ai bien sur changé la vis par une neuve.

Ouch, elle était dans un triste état. Tout est bien qui finit bien alors

Stef

+1
j'ai eu le pb et j'ai fait ca

Oui moi aussi j'aimerais savoir si cette vis allen agit aussi sur la pédale du milieu.
Ma mx tire à droite quand je freine un peu fort, et j'ai l'impression que ça vient de derriere (d'après le CT)
Donc est-ce bien cette même vis qui joue sur le déséquilibre de la pédale du milieu?
Merci