Là encore, c'est con d'en acheter 1/2 litre pour traiter une petite surface comme ça


On peut faire du très bon boulot à la bombe... J'en reparlerais une autre fois.


La peinture, c'est 95% de préparation... C'est pour ça que c'est cher: pour faire ça bien, on passe un temps de fou à poncer, lisser, poncer, lisser... Par ici, de mémoire les carrossiers sont dans les 75€/heure, bin ça monte très très vite... La peinture elle même n'est pas chère, mais le temps passé + l'amortissement du matos, ça grimpe vite. Et on arrive à des tarifs qui semblent disproportionnés, comme 250-300€ pour repeindre un seul panneau de carrosserie. Et + de 2500€ pour une voiture complète.


Les 2 mon capitaine, on est un geek de l'outillage ou on ne l'est pas

Bon, elles ne sont pas réellement à moi, avec Pascal & Hervé, quand on refait des Mx5 (comme la NB 1.8 grise actuellement en section Restauration), on achète parfois ensemble de l'outillage en commun.
Avoir du matos bas de gamme, c'est pas la peine quand on veut commencer à bien bosser.
Et du matos "haut de gamme", ça reste cher pour une utilisation parfois limitée. Là, on fait tourner les outils en fonction des besoins de chacun, en cumulé à 3 on doit avoir 12 voitures, donc ça sert, il y a toujours quelque chose à faire
Bref.

J'ai donc 33% des parts d'une polisseuse DAS-6 PRO électrique, achetée dans un pack complet avec les pads et les polishs correspondants, ici: https://www.maniac-auto.com/fr/polisseu ... untry.html
Et Hervé a acheté une polisseuse pneumatique "Parkside" de chez LIDL, à 19,90€ https://www.lidl-shop.be/fr-BE/PARKSIDE ... p100264433 qu'il m'a prêté.

Les 2 font le job

J'ai d'abord testé l'électrique, en récupérant mon ancienne malle AR rouillée. Je l'ai divisée en plusieurs parties au ruban de masquage, pour faire différents tests.



Puis ponçage à l'eau au grain fin à très fin, selon les zones. Certaines ont été faites uniquement au 1200, d'autres au 1200 puis 3000...
Résultat, une malle totalement mate





Puis, on sort la polisseuse électrique, en lisant la notice!
Elle est livrée avec 4 polishs (+/- abrasifs) et 4 tampons (eux aussi +/- abrasifs, selon leur couleur), chaque polish étant associé au tampon correspondant, et qui doivent être travaillées avec une vitesse différente, vitesse réglable de 1 à 6 de mémoire.



On commence évidemment par le + abrasif (le 1100), puis on passe au 2500, au 3000 et le 3500 de finition, ils sont numérotés de 1 à 4.

Et voilà





Chaque zone a été traitée différemment, le meilleur résultat est évidemment celle poncée au 1200 puis 3000, et les 4 polishs, quoique celle faite uniquement au 1200 puis polie en 4 phases est aussi excellente...



Puis, je me suis orienté vers le "bas de gamme", à savoir la pneumatique LIDL, utilisée avec seulement 2 polishs Meguiars qui trainaient dans le garage depuis des années et des années.
Première passe au pad Orange et Meguiar's Ultimate Compound
Puis pad noire et Meguiar's SwirlX

Et bin vous savez quoi? Le résultat est magnifique



Pour rappel, juste avant:





Alors, y a t'il une différence entre une polisseuse à 19€ et une autre à 140€ (c'est le prix de la polisseuse seule)? Oui, heureusement

- La grosse différence vient du diamètre du plateau. La DAS6 est en 150mm, la LIDL en 75... Je ne me vois pas faire une voiture complète au 75mm. A l'inverse, elle a été parfaite pour refaire les phares ternis de ma NB. Le plateau 150mm était clairement trop gros
- La LIDL n'a pas de vitesse variable. Enfin si, en appuyant +/- sur le bouton, mais il est clairement cheap et c'est du ON/OFF. La DAS6 a une molette de réglage graduée.
- En qualité perçue (mesure subjective, totalement pifométrique mais parfaitement assumée ), la LIDL est en dessous
- La DAS6 est livrée avec des charbons de rechange et une liste des pièces détachées si besoin de SAV. La LIDL, si elle casse...bin vous en achetez une autre. Après, à 20€... On ne perds pas grand chose, à part 20€

A noter que l'électrique est beaucoup plus bruyante qu'on ne pourrait le penser.

Et évidemment, la pneumatique consomme énormément d'air, mon compresseur 150L devait recharger très régulièrement.

Je voulais faire un tuto polissage/wetsanding, vous en avez déjà un bon aperçu.

Stef

Ah, et je viens de regarder la polisseuse électrique LIDL https://www.lidl-shop.be/fr-BE/ULTIMATE ... p100252605

Sans faire mon snob, franchement je doute qu'on fasse du bon travail avec

Puissance : 120 W, alors que la DAS6 est à 900W

Et à priori elle est mono-vitesse à 3 500 tr/min, alors que l'autre a 6 vitesses différentes, chacune adaptée à un polish.

Il y a de très très nombreuses années, j'avais acheté une polisseuse de ce genre chez Norauto à 25€... Je m'en suis servi une fois, à part étaler du produit et faire des traces, je n'ai rien fait de bien... Je m'en suis débarrassé au vide grenier du quartier juste après

Stef

Si une vision "ponceuse bâtiment", quoique différente, peut aider à comparer

Une ponceuse de 120W, j'en ai eu, clairement dès qu'on appuie dessus elle cale. Poubelle.
J'en ai une de 440W et même en me mettant debout dessus au grain 40, le disque peut coller et c'est moi qui vibre mais impossible de la caler. Donc 900W pour du polissage, c'est bien quoique ça me paraît un peu du luxe quand même
Si on considère que les 900W sont ne serait-ce qu'à moitié transmis à la surface lustrée en la faisant chauffer, je sais pas si vous vous rendez compte mais en quelques secondes la peinture crame littéralement

La puissance ne fait pas tout, la fonction vitesse variable est fondamentale, d'ailleurs je n'achète quasiment plus d'outil qui n'aurait pas ça. Trop rapide, le disque est lisse et/ou dégage en quelques minutes et la ponceuse est très dure à tenir en appui, trop lent ça fait des traces profondes et la ponceuse est délicate à poser et vole au moindre contact trop brutal, ... De la même façon, j'imagine bien qu'un lustreur attentif apprendra rapidement à bien choisir sa vitesse.

Au final, la ponceuse à 200 balles permet de bosser 20 fois plus vite que celle à 20 balles, et encore quand cette dernière est seulement capable de faire le job. Pour un petit perforateur j'ai rien contre, pour des outils qui demandent maîtrise et précision, à ces niveaux de prix y'a des exceptions mais on en a souvent pour son argent

tout petit complément : la DAS-6 on peut changer le plateau pour un 3" par exemple, 75mm quoi, donc avoir les deux usages...en parlant de deux usages, t'as pas essayé le ponçage avec l'orbitale Steph ?

Là, il ne faut pas appuyer dessus. Ou un peu, juste avec le poids de la machine. Et avec le pad bien à plat.


Comme toujours, je me suis documenté, lu, lu et relu des tutos, je pense qu'en matière de "detailling", il y a une grosse part de , mais cet avis n'engage que moi


C'est le but Le polish doit chauffer pour agir, évidemment sans tout cramer.
Et c'est là que la polisseuse orbitale entre en jeu. Grâce au double mouvement rotation circulaire + rotation excentrique, le risque de passer au travers du vernis et/ou de le cramer est quasiment réduit à néant

Image Source http://detailingmadeinfrance.over-blog.com



Il existe des subtilités, mais le principal est là.

La rotative est beaucoup plus puissante et permet de corriger de gros défauts. Mais ça nécessite un coup de main, et on peut cramer le vernis, et donc bousiller la pièce.
L'excentrique (ou orbitale) est beaucoup plus sûre, mais nécessite + de travail pour corriger de gros défauts.

La DAS6 est excentrique, et il me semble que la LIDL est rotative. Du moins je n'ai pas perçu de mouvement excentrique, à revérifier quand même...

Pour en revenir au chapitre 1 de ce topic, la ponceuse pneumatique est orbitale.

Stef

Question accessoire(s) : est-ce qu'il existerait des pads à scratcher sur un plateau de ponceuse orbitale de 150 ? Ch'est pour polir mes phares, chiouplé, pas besoin de matos de compète mais ça me dépannerait bien

ben bien sur, c'est même une des tailles standards, mais ce sera judicieux de démonter le phare pour attaquer avec un tel diamètre !
exemple de site : https://www.maniac-auto.com/fr/114-pads-machines


je parlais de la DAS6 si jamais 2500-6500 OPM contre 10.000 RPM pour ta rotative pneumatique Hymair, pourquoi que donc utiliser la pneu

Je n'avais pas vu ton message. Non, pas testé le ponçage avec la DAS.
Ni le lustrage avec la ponceuse ceci dit

Stef

Excellent tuto/post, un plaisir a lire pour un amoureux des peintures et du detailling.
Continue comme ca!



Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk

Mise à jour de la page 1 avec les étapes peinture et vernis

Je pourrais peut en verser dans mes longerons, en preventif
(ce qui me fait penser qu'il faut que j'aille y glisser ma camera endoscopique pour voir leur état)

Démonte pare-choc, renfort et traverse, tu auras une bien meilleure visibilité et un bon coup de stress au dernier écrou desserré

Ca ne servira à rien de mettre du Phosprim dans tes longerons, c'est un primaire, donc à mettre directement sur une tôle décapée à nu pour la protéger de la corrosion. Sur des tôles peintes, ou déjà corrodées, autant pisser dedans, ça aura le même effet

Sinon, dernière partie du tuto en cours, un petit teasing. Le pare choc AR de la grise



Bigné de partout, rayé, comme toute bonne voiture Parisienne



Soigneusement poncé, puis correction de chaque défaut au mastic



Apprêté en gris moyen



Test suivant de peinture, j'ai acheté 250g de Mazda 18J "Grace Green", le vert de ma NB
Pare choc sur tréteaux, bâche au sol, sol mouillé pour retenir un max de poussières, 1 couche d'accroche + 2 couches "mouillées" entrecoupées de 10 minutes à chaque fois, on connait maintenant.



Notez que bien que ce soit un vert métallisé, le pare choc est vert mat. Ca m'impressionne toujours

Il faut donc attendre à nouveau 30 minutes, pendant ce temps on charge le compresseur et on prépare le vernis. ayant fini le e-car, je reste le Besaglass HS
https://www.peinturevoiture.fr/521-vern ... -mate.html , à utiliser en 2:1 avec le durcisseur, j'ai pris le E202 "rapide"
Là encore, 22,90€ pour 1L de vernis à compléter avec 50% de durcisseur, ça fait 1,5L de matière à pistoler, c'est pas cher
2 couches croisées, et là, miracle



Pas tant que ça, je me suis un peu merdé sur la pression, et il y a un gros défaut de peau d'orange et de grains. Quand on n'a pas assez de pression, les gouttelettes ne s'éparpillent pas assez, s’agglomèrent entre elles, et ça fait du crépi
Je résume (très) grossièrement, mais c'est ça.
Si on zoome, ce n'est pas très joli, doux euphémisme. Le carrossier qui me rends une pièce comme ça, il se la prends dans les dents et je lui ordonne de la refaire



C'est la différence entre un peintre pro et un amateur. Le pro n'est pas censé faire de peau d'orange (quoique , du moins pas aussi flagrante), et sa cabine de peinture chauffée/filtrée protège des poussières. Pas l'amateur.
Vu qu'on ne paye pas la main d’œuvre, on passe à l'étape de correction.
Hervé est invité à mettre la main à la pâte, on commence par un ponçage de la pièce, au 1200 à l'eau.
Puis, une fois qu'elle est mate, on reponce au 3000 pour éliminer toute marque. Elle doit être uniformément mate, sans la moindre trace.
Le scotch est là pour délimiter +/- 1/3 du pare choc, on va faire le test de différents polishs

La pièce est poncée, ce n'est pas flagrant car elle est mouillée, mais on peut avoir une idée du résultat sur l'arrête du pare gauche, au dessus du catadioptre. Cette zone a séché, on voit qu'elle est mate.



On sort ensuite la polisseuse, et on attaque au polish abrasif, pour redonner du brillant, puis au polish de finition, pour...euh... la finition



Et voilà! Ils sont contents



C'est un aperçu rapide, je ferais le tuto + détaillé sur le "wetsanding" (c'est le nom de cette technique) en première page de ce topic



Stef

Vous vous faites vraiment chier:

Double Tounga pour la première

Et pour la 2ème, je suis impressionné par la contenance de la bombe

Stef