Bonjour,
Comme on est plusieurs sur ce forum à se poser la question, voici un topic qui explique comment installer une vraie jauge de mesure de la pression d'huile moteur.
La jauge de pression d'huile
Au centre du tableau de bord de nos chères NA, trône un magnifique indicateur de pression d'huile qui permet de se rendre compte immédiatement de la bonne santé de la pompe à huile de Mimix, organe très important pour la bonne santé du moteur.
Les Mx5 sont en effet équipées d'une pompe à huile mécanique, entraînée par la rotation du moteur; la pression d'huile augmente donc avec le régime moteur.
Sur un moteur chaud, on s'attend à rencontrer les valeurs suivantes (pour un 1.6 115, a priori c'est les mêmes sur un 90) :
- au ralenti entre 2 et 3 kg/cm2
- à 3000 tr/min, entre 3 et 4 kg/cm2
Les possesseurs de modèles 1.6 90 cv ou 115 cv postérieurs à 1994 pourront constater avec dépit que l'indicateur de pression d'huile ne bouge pas en fonction du régime moteur... il se contente de rester "planté" quelque part vers le milieu de la jauge dès que le moteur tourne, et malgré vos assauts rageurs vers la zone rouge à 7000 tr/min... cette aiguille semble imperturbable....
Le but de ce topic est donc d'arriver à ça (sur ma magnifique Novamag 90cv
).Ici, l'huile n'est pas encore chaude, ce qui explique la pression élevée au ralenti...
C'est le double effet de la vraie jauge de pression d'huile : on sait quand l'huile moteur est à peu près chaude !
bien après le LDR !
Petit historique
Si les toutes premières NA (jusqu'en 1994) sont équipées d'un vrai capteur de pression et d'une jauge graduée (jusqu'à 6 kg/cm2 pour les NA métriques, jusqu'à 90 psi pour les NA anglo-saxonnes), Mazda a eu par la suite l'idée grotesque
d'équiper les NA d'une "fausse" jauge, qui reste désespérément fixe dès que le moteur tourne.Sans doute pour économiser quelques yens...
Aucune indication numérique ne figure sur cette jauge, et le capteur de pression est un simple contacteur "on/off" "y'a plus d'huile/y'a de l'huile" "trop tard c'est cassé/ ok ça roule"
A gauche, la "fausse" jauge, à droite, la "vraie "jauge, au fond une ampoule de clignotant grillée.
On pourrait penser qu'il suffit de remplacer la fausse sonde moteur on/off par une vraie sonde résistive et réutiliser la fausse jauge pour l'affichage (en se passant des indications numériques et en se contentant des graduations), mais cela ne fonctionnera pas :
- le bobinage ainsi que les résistances de la fausse jauge sont différents, et il n'y a aucune linéarité,
- de plus, l'aiguille de la fausse jauge est horriblement "freinée" (damping). Alors que la vraie jauge revient du max au zéro en moins d'une seconde, j'ai chronométré presque 1 min et 30 secondes à ma fausse jauge pour revenir au zéro (voir sur la photo précédente, l'aiguille est encore loin du zéro)
On trouve un site qui explique comment "rembobiner" et modifier la fausse jauge, mais c'est beaucoup de boulot.
On peut aussi monter des sondes moteurs différentes de celle d'origine, mais attention à la réponse, qui ne sera pas la même que la sonde d'origine et pourra conduire à un affichage faussé.
J'ai donc opté pour un remplacement pur & simple de la sonde et de la jauge.
Il faut compter entre 1 et 2 heures pour tout démonter et remonter, en fonction du temps que l'on accordera au nettoyage de la crasse cachée à l'intérieur du TDB démonté, et de la difficulté à extraire un volant qui n'a jamais été démonté depuis 1996... attention les dents
Prérequis
Il faut démonter le volant, la casquette du TDB et sortir les compteurs, ce qui est très bien illustré ici :
[NA] Photos du démontage compteur
Fournitures
Il faut donc deux choses :
- un vrai capteur de pression d'huile de NA. C'est malheureusement assez cher en neuf (environ 75 euros, alors que la fausse jauge coûte seulement quelques euros).
référence Mazda Genuine parts : B61P-18-501
ça se trouve chez ILmotorsport ou mx5parts, par exemple
- une vraie jauge. Je ne connais pas le prix en neuf, la mienne étant une occasion prise sur une Mx5 dans une casse
Outils
- En plus des outils nécessaire au démontage du volant, il faut :
- un cric
- une douille hexa de 24mm pour dévisser l'ancienne sonde; celle-ci doit être relativement profonde, à cause du connecteur électrique droit de la sonde
- une douille hexa de 30 mm pour visser la nouvelle sonde; pareil il faut tenir compte du contacteur électrique
- une clé à cliquet avec de préférence un angle de reprise faible (car il n'y a pas beaucoup de place).
- une allonge d'une dizaine de cm pour mettre dans le cliquet (au moins la longueur du filtre à huile !)
- un peu de pâte à joint qui résiste à l'huile pour l'étanchéité (j'ai mis ce que j'avais sous la main, à savoir de la pâte cuivrée Loctite 5920 qui va jusqu'à 350 degrés, mais du joint bleu pour carter ça doit aussi faire l'affaire)
- un chiffon doux, type microfibre, pour poser la vitre du TDB sans la rayer
- quelques pansements pour "réparer" le bras qui aura dévissé/revissé la sonde au fond du moteur
- une bière
Au boulot !
Remplacement de la jauge
- Enlever le volant, la casquette et les compteurs, comme ici [NA] Photos du démontage compteur
- A partir d'ici, je conseille de se laver les mains et de faire attention à ne pas laisser des grosses traces de doigts graisseux sur le fond des compteurs, ou l'intérieur de la vitre. On évitera aussi au remontage d'y enfermer des poussières ou autres insectes (un cheveu dans mon cas
) ce qui évitera un deuxième démontage énervant...- Déclipser l'avant (la vitre) de l'arrière des compteurs précautionneusement à l'aide d'un tournevis plat (une demi-douzaine de clips plastique sur le pourtour).
On obtient ça :
- Pour être plus à l'aise, dévisser les fils blanc/rouge sur la vitre (voyant de dégivrage de la lunette arrière je crois) et séparer les 2 parties.
- Retourner la partie compteur, la poser côté vitre sur le chiffon doux, et dévisser les 3 vis dorées (en triangle, au centre) qui maintiennent la jauge d'huile (voir photo)
- Retourner encore une fois le compteur et retirer tout doucement la jauge à huile. J'ai du dévisser le tachymètre pour pouvoir retirer la mienne.
- Mettre la nouvelle jauge à la place de l'ancienne, remettre les 3 vis au dos du TBD.
- Revisser les vis des fils blanc/rouge du voyant de dégivrage,
- Reclipser la vitre, profitez-en pour tester/changer les ampoules grillées !
- Hop, on peut reconnecter le TBD. C'est une bonne idée d'attendre la fin pour remonter la casquette et le volant, on ne sait jamais !
Voilà, c'était relativement simple pour la jauge !
Remplacement de la sonde
La sonde est située un peu au dessus et un peu à gauche du filtre à huile, elle est particulièrement inaccessible.
J'ai effectué le remplacement de la sonde par le dessus, mais par dessous ça doit être possible, surtout si vous avez un pont, ou peut-être en enlevant la roue avant. En tout cas, par le dessus ça se fait sans trop de difficultés.
Vue du passage de roue avant droit, c'est quelque part au fond (désolé pour la photo médiocre
).On devine le filtre à huile au fond, c'est par là !
- soulever l'avant droit de la voiture; ça évite qu'un peu d'huile ne coule en enlevant l'ancienne sonde; il n'est pas nécessaire de vidanger le moteur
- déconnecter (en tirant tout droit) le connecteur électrique sur l'ancienne sonde
- dévisser avec le cliquet et la douille hexa de 24mm montée sur son allonge
Comparons les 2 sondes. La nouvelle, c'est la grosse !
Finalement, au "poids", la nouvelle est moins chère que l'ancienne, vais-je perdre en performances avec ce surplus de poids à trainer
- Enduire les DERNIERES spires de la vis de la nouvelle sonde avec de la pâte d'étanchéité. JE DIS BIEN SEULEMENT LES 3 ou 4 DERNIERES SPIRES, car c'est le bloc moteur qui fait masse (il n'y a qu'un seul connecteur sur la sonde, le "+"). S'il y a trop de pâte d'étanchéité, ça risque de faire isolant et la sonde ne fonctionnera pas (ou mal)
- Monter la nouvelle jauge avec la douille hexa de 30 mm, dans le même trou que l'ancienne (il y a un autre trou "borgne" à côté que l'on découvre au remontage et qu'on ne voit pas avant
je ne sais pas à quoi il sert). Le bon trou est celui qui est un peu huileux, l'autre est sec et sale !Les plus riches serreront à la clé dynamométrique (entre 13 et 18 Nm me semble-t-il). Personnellement, j'ai serré à la main (je suis pauvre, d'ailleurs je n'ai que 90 cv dans ma NA
)- Rebrancher le connecteur électrique
- Reposer la roue avant droite par terre, enlever le cric
Les tests
Maintenant, il est temps de s'asseoir à la place du pilote, devant le nouveau & beau cockpit et de démarrer.
Au démarrage à froid, la pression est très élevée, même au ralenti (jusqu'à plus de 5 bars). Ne pas s'inquiéter, ça baisse rapidement au fur et à mesure que l'huile chauffe :
On fait un peu "vroum-vroum" (pas trop, le moteur est froid...) pour constater que ça bouge
Ca marche, il est temps de faire un petit tour sur route (ne pas oublier de remonter le volant avant
), pour faire les vérifications avec le moteur bien chaud :- 2 à 3 kg/cm2 au ralenti
- 3 à 4 kg/cm2 à 3000 tr/min
D'après la revue technique Haynes de la NA
Personnellement, j'ai un "petit" 2 bars au ralenti, et un 4 "pile" à 3000 tr/min, avec mon huile 10w40 semi-synthèse.
Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié et que ça vous a plu
