Bonjour à tous,

J'aurais deux ou trois questions de noob concernant les barres anti-roulis. Je me suis un peu renseigné sur le net mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.

J'ai une NC RC de 2007 avec les ressorts d'origine (et des amortos Koni jaunes mais ça je suppose que ça ne change rien). Pneus Goodyear 215/45/17 F1 Eagle Asymetric 2.

Je me demandais si ça serait une bonne idée d'acheter des barres de RX8 pour diminuer le roulis et peut-être rendre la voiture moins sous-vireuse, sans qu'elle devienne franchement sur-vireuse.

Je précise que j'ai pas envie d'acheter des barres réglables (trop cher). Ce sera RX8 d'occasion ou rien.

J'ai compris que:
- une barre plus dure à l'avant augmente la tendance au sous-virage;
- et une barre plus dure à l'arrière augmente la tendance au survirage,
toutes choses étant égales par ailleurs.

J'ai compris aussi que des barres dures n'étaient pas forcément idéales sur du bosselé genre route de montagne en mauvais état, et que d'une manière générale elles diminuent le grip (en empêchant les 4 amortos de travailler indépendamment les uns des autres), et que la voiture part donc plus facilement en glissade ou en dérapage qu'avec des barres souples. Correct ?

Et puis je suis tombé sur un article qui dit que si la voiture tient bien la route en courbe mais qu'elle a tendance à sous-virer en virage serré (tout à fait mon cas, enfin je trouve), alors c'est pas une mauvaise idée de durcir l'arrière.

Ma première question est: est-ce que quelqu'un par ici a des barres de RX8 tout en ayant conservé les ressorts d'origine ? Et si oui qu'est-ce qu'il/elle en pense ?

Seconde question: est-ce qu'on s'occupe du survirage/sous-virage seulement ou principalement ou d'abord avec la géométrie et puis seulement avec les barres ? Ou bien au contraire est-ce que c'est raisonnable de monter des barres anti-roulis pour s'occuper du roulis et puis ENSUITE de corriger le survirage ou sous-virage avec la géométrie ?

Et enfin, dernière question: est-ce que j'ai bien compris qu'avec des barres plus dures, la voiture décroche plus tôt mais moins brutalement (c'est-à-dire qu'il y a moins à corriger) ? Ou est-ce qu'en plus de décrocher plus tôt, on décroche aussi plus brutalement (plus difficile à rattraper) ?

Merci à tous et bon week-end!

Hello,

alors je ne suis pas un expert dc je suis peut-etre pas dans le vrai,
mais je pense que je changerais les ressorts dans un premier temps
et pourquoi pas les amortos si ils sont un peu vieux,
ça rendrais la caisse plus stable et moins sensible au roulis/coup de raquette.
Les barres anti-roulis seraient un achat ultérieur, puisque les rx8 et les nc partagent le même chassis,
personnellement je changerais les 2 barres si je voulais quelque chose de plus raide.

bonne recherche

Salut

En effet vaste sujet que les barres stabilisatrices (note que je ne dis pas "antiroulis")

Tu as bien résumé les situations/résultats reste à les ordonner

Les barres stabilisatrices servent principalement à regler l'équilibre de l'auto le tout dans un compromis d'usage produit avec les ressorts et les pneus.

Considérons les 4 pneus comme identiques et avec un grip évoluant de la même manière, bref bon grip de base puis augmentant avec la charge puis passé un certain seuil le grip diminue progressivement, bref le grip fait un cloche.

Les ressorts sont là pour supporter le poids de l'auto, ils dictent la hauteur de caisse et aussi la course utile de la suspension, des ressort souples permettent plus de course utile pour une même force.
Il leur faut aussi plus de course pour opposer un même effort en comparaison de ressort plus raides ceci impact la motricité et le confort (capacité à suivre le profil de la chaussée)

les ressorts impactent l'équilibre de l'auto, plus les ressorts sont raides et plus vite ils chargeront le pneu cette caractéristique est utiliser pour rendre l'auto plus ou moins sur/sousvireuse.
En permettant une chargement plus rapide du pneu les ressorts plus raide apporte de la réactivité aux train roulant (surfait le train devient nerveux ajouter à cela la capacité amoindrie de suivre le profile de la route et => billard exigé)

Les barres stab impactent l'équilibre de l'auto, plus les barres stab sont raides et plus vite elles chargeront le pneu cette caractéristique est utiliser pour rendre l'auto plus ou moins sur/sousvireuse.
En permettant une chargement plus rapide du pneu les barres plus raide apporte de la réactivité aux train roulant (surfait le train devient nerveux ajouter à cela la capacité amoindrie de suivre le profile de la route et => billard exigé)

ouioui je me suis auto copié collé

la différence entre les barres et les ressorts c'est que les barres stab interviennent surtout dans les Transfer de charge latéraux sur un même essieu , bref les virages, alors que les ressort bah chacun s'occupe de sa roue mais ils s'impactent mutuellement en diagonal de l'auto.

En fait les barres stab doivent leur existence principalement au compromis d'usage annoncé plus haut.
En effet il faudrait des ressorts particulièrement raide en toutes autre situation que les virage pour avoir un comportement en roulis "correct" OU l'usage des barres stab permet de suspendre l'auto avec un certain confort tout en permettant facilement le correct equilibre sur/souvirage et réactivité de la direction.

voilà pour les principaux éléments de la suspension .... mais il en manque un d'importance , les butées d'amortisseur.
Ce sont des ressorts additionel et de protection, et sur les auto moderne (pour nous à partir de la NB) tout comme les ressorts principaux elles interviennent fortement dans l'équilibre et le confort de l'auto.

Quand tu sens ton auto "en appuie" bah c'est qu'elle engage ses butées et c'est comme si l'auto était équipé de ressort particulièrement raide ce qui donne une bonne lecture , quasi direct, de ce que fait le pneu.

la NC serait reglé sous vireuse par ses butées avant longue et plus raide que ses butées AR.
Fatcat motorsport ainsi que moulte forumeur US ont partagé leurs informations et conseils sur comment ajuster le comportment de la Miata NA/NB/NC en intervenant sur les butées.


cette "intro" faite

Pour répondre à tes questions:

la question dans la question est:
Quand est ce que se produit ton sous virage? dès l'inscription? un peu après? à la corde? quand/là où tu tournes le plus le volant?

Le but de la géométrie est le correct travail du pneu en 1er (carrossage) puis ensuite un typage du train par le parallelisme et la chasse.
Ton problème est le roulis? ou le sousvirage? ou les deux?
l'équilibre de l'auto est surtout le fait de la suspension ressort/butées/barres sinon tu va vraiment faire bosser dur tes pneus

la seconde, les barres + raidess accélèrent le transfert de charge tu saturera tes pneus en appuis plus vite qu'avec des barres - raide voir pas de barre(s) du tout.

En fait la raideur des barres antiroulis est à mettre en regard du potentiel de grip de tes pneus.
Sur le sec pas vraiment de soucis le grip produit par les gomme est important sur l'humide ... ceux qui ont monté des grosses barres s'en souviennent faut pas trop jouer ça part vite.

Hello,

Merci à vous 2 pour vos réactions, surtout à Régis pour avoir pris le temps d'écrire des explications détaillées.

Entretemps j'ai posé le même genre de question sur miata.net et en résumé ce qui semblerait me convenir le mieux dans les barres RX8 c'est point rouge à l'avant + point jaune à l'arrière.

Peut-être un peu plus de détails sur l'auto:
- les Koni jaunes sont neufs et réglés au plus soft donc plus ou moins comme ceux d'origine.
- Les ressorts sont d'origine pour maximiser la garde au sol et le confort sur route dégradée.
- Les butées sont plus courtes que d'origine (58mm. C'est les mêmes que celles vendues par FCM ou Goodwin). Ceci également pour maximiser la course et donc le confort. En principe elles ne doivent PLUS JAMAIS intervenir comme ressorts secondaires - seulement comme protection pour les amortos.
Mission accomplie jusque là (désolé si ça détourne la mimix de sa "philosophie" originale).
- Les pneus Goodyear Asymetric F1 sont en principe bien accrocheurs sur le sec (surtout que j'ai du 215 au lieu du 205) même si ce n'est pas des Michelin Super Pro Pilot Machin Ils ont aussi une bonne réputation sur le mouillé.
On parle d'une voiture qui n'ira jamais sur circuit (sauf stage de conduite) et qui va occasionnellement sur route dégradée.



Testé uniquement lors d'un stage de conduite défensive sur skidpad mouillé: le sous-virage se produisait au contre-braquage (en débrayage) après avoir évité l'obstacle (ce qui n'est pas mal pour la sécurité - pas de tête à queue) mais je peux pas être plus précis que ça (ça allait trop vite).
Donc je dirais, quand je tourne le plus le volant.
Je précise que c'était avant de monter les Koni et butées FCM mais je ne sais pas si ça joue.
Le reste du temps je roule bien trop lentement pour que ça glisse (c'est le roulis qui me rappelle à l'ordre en fait).



On parle pas d'un problème! On parle d'augmenter encore un peu, A PEU DE FRAIS (sinon j'achèterais des barres Eibach), le confort par diminution du roulis SANS rendre la voiture encore plus sous-vireuse (et plus généralement sans en faire une savonnette) en manoeuvre d'urgence ou en virage serré. Et si au passage on peut se rapprocher d'un comportement plus neutre en toutes circonstances, alors c'est du bonus.



Ha. Ca veut dire que l'auto sera moins sûre alors? Barres plus dures pas être une bonne idée si sécurité plus importante que reste ? Ou moi noob pas compris ?



Encore merci!

M'est d'avis que tu devrais retester avec tes amortisseurs actuels, le fait d'avoir des amortos fatigués diminue d façon notable ton grip, donc si tu as tout changé à ce niveau, refais les tests à iso-conditions si possible.

Autre chose, je vois tes pneus: GoodYear Eagle 1 Assym 2 ... 2?! On en est au 5 ils ont quel âge ces pneus?

Ouais c'est vrai nouveaux amortos + butées plus courtes à l'avant et à l'arrière peut-être que c'est un peu plus neutre maintenant qu'avant.

Concernant les pneus ben quand j'ai acheté l'auto y avait deux pneus Continental en fin de vie à l'avant et deux pneus GY F1 Asym2 presque neufs à l'arrière. Donc il y a 2 ans environ j'ai juste remplacé les Continental par des Asym 2. Le GY Asym 3 venait tout juste de sortir et je m'en étais pas aperçu. Y a pas eu de Asym 4 ils sont passés directement au 5 (d'après une rumeur ça serait un truc marketing du style le 4 pour les asiatiques c'est comme le 13 pour les occidentaux crétins) qui est tout nouveau il paraît. En tout cas ça ne s'use pas vite...

Sinon sur Miata.net en gros j'ai eu deux types de retours:

- Légèrement sous vireur ou neutre c'est pas possible avec les barres de RX8. C'est soit encore plus sousvireur (par exemple avec les barres jaunes devant et derrière) SOIT légèrement survireur avec une barre rouge devant et une jaune derrière.
- certains me recommendent fortement de ne pas chercher un comportement moins sous vireur pour la sécurité sur route. Donc barre jaune devant eventuellement mais pas derrière.

Pour ma part barre jaunes à l'avant et à l'arrière et quand ça part c'est les 4 roues en même temps....

OK merci. Et je peux te demander, tu trouves que ca part beaucoup plus souvent qu'avec les barres d'origine ? Et plus fort (plus difficile à récupérer) ? Et avant les barres jaunes c'était déjà neutre chez toi ?

Sur le sec impossible à faire partir sauf à passer en première dans les épingles de montagne.
Sur le mouillé, je n'y suis pratiquement, voire jamais, j'ai essayé une fois, je ne recommencerais plus. Très difficile à rattraper en raison, je pense , du rebond violent des suspensions...et ... de mon niveau de pilotage ras les pâquerettes

Bon ben ton avis + les explications de Regis = je touche à rien. Il faut que je puisse continuer à rouler sous la pluie sans risques. Tant pis pour le roulis.