Pour ceux qui veulent upgrader leur système avec de bonnes enceintes (j'entends par là rapport Q/P imbattable), voici comment faire.

Le but n'est pas d'obtenir un son comparable à de la de la hifi de salon haut de gamme (inutile, voire impossible dans un cab), mais d'obtenir un son correct pour une somme relativement décente.

Le rendu est incomparable à l'origine, avec ses basses trainantes et ses aigus criards :-/

Les version Bose étant équipées de HP de 8 pouces (20cm), je me suis dit qu'il devait être possible d'adapter des Hp de cette taille. En fait les portes et contre portes sont les mêmes pour les modèles Bose et non Bose, seule la découpe du plastique est différente.

Peu de marques proposent des kits 2 voies séparées dans cette taille, ou alors à des tarifs exorbitants, pour un résultat qui risque de ne pas être à la hauteur de l'investissement vu la config de l'auto (cab très mal insonorisé).

J'ai donc opté pour le kit ISS-200 de Focal, pour un investissement modique de 129€. De plus, ce kit a une sensibilité élevée (91db), ce qui implique que le rendu devrait être suffisant avec l'ampli d'origine. De plus, et pas des moindres, le woofer a une très faible profondeur, qui ne nécessite pas d'entretoise, que demander de plus ?



Pardon pour la qualité des photos, c'est avec mon portable dans un garage peu éclairé...

Allez, on se lance :bigg:

Voici l'ensemble des outils et fournitures nécessaires (en plus de la main d'oeuvre, difficile à prendre en photo :icon_mrgreen: )



Globalement, faut pas grand chose, mais chaque outil/fourniture est indispensable quand même. Je ferai le détail au fur et à mesure.

La première étape consiste à démonter le panneau de porte : Il y a 3 vis à retirer : derrière la poignée de porte, derrière la poignée d'ouverture et dans le porte gobelet.

Pour ne pas marquer les plastiques, il est important d'utiliser les outils adéquats, à savoir des démonte plastiques/panneaux, ce sont les outils en plastique bleu, c'est ultra pratique, ça coute 15€ le set (5 de tailles/angles différents). Un chiffon en plus n'est parfois pas superflu.

Il faut retirer la poignée, faire levier PAR LE HAUT, c'est la seule méthode. (les poignées des NC non FL sont différentes)



Retirer la vis qui se trouve en dessous

Puis le plastique sous la poignée d'ouverture



Voilà les 2 vis à retirer



Puis celle cachée dans le porte gobelet



Il faut ensuite déclipser l'entourage de poignée d'ouverture DU COTE VERS L'AVANT



Puis il faut déclipser le panneau. L'idéal est de commencer à tirer vers soi depuis ce point, pas besoin de forcer, les doigts passent facilement à cet endroit, puis descendre régulièrement, tirer, et faire le tour complet du panneau



Une fois tous les clips libérés, il faut faire pivoter l'entourage de poignée d'ouverture de cette façon



Lever le panneau vers le haut pour le libérer de la glissière, mais vous constaterez qu'il est encore relié par 2 connecteurs (1 seul côté passager).
Le connecteur qui sert au réglage électrique des rétros (côté conducteur) et le le tweeter (de merde).
Si vous avez des doits de fée, il suffira de faire pression sur les côtés de la prise reliée au tweeter (de merde ?) pour le libérer, sinon le mieux est d'utiliser un tournevis pour retirer les 2 vis qui le maintiennent au panneau, et ensuite de défaire le connecteur.

On accède à ça :



Si vous avez du bol, vous n'avez cassé aucun clip, certains sont sur le panneau de porte, d'autres sur la porte, ceux qui sont restés sur la porte sont facilement enlevable, tant qu'on a l'outil qui va bien (le set d'outils bleus), sinon il faudra racheter des clips chez Mazda.

On peut commencer par virer l'enceinte (de merde) : 4 vis + la prise.

Il faut débrancher chaque connecteur sur la portière







Le panneau interne est tenu par 13 vis qu'il va falloir sortir, je ne me rappelle plus de la taille de la douille ! (peut-être du 12?)



Reste à libérer le câblage en retirant les clips qui le maintiennent (faire pression avec une pince coté interne du panneau, ne pas tirer dessus comme un bourrin)



Une fois le panneau retiré, il doit vous rester une porte et le câblage (et accessoirement la MX5 qui va autour :surp: )



Placer le panneau sur la table d'opération : On peut voir que Mazda nous a facilité les choses en tracant la découpe du HP équipant les modèles Bose, soit exactement la découpe qu'il faut suivre dans le cas qui nous interresse, à savoir, le notre :hehe:



Se munir d'une Dremel et suivre le trait ! (une simple lame de scie fera aussi très bien l'affaire, mais moi je suis geek, j'aime les outils sans fils :lun: )



Une fois la découpe faite, on peut y glisser le HP, et là on remarque 2 choses :
Les trous du panneau correspondent pile-poil aux trous de fixation du HP (merci Mazda)
Il va falloir éliminer les morceaux de plastique qui empêchent le HP de se positionner bien à plat sur le support :



Après chirurgie, on arrive à ça :



Voilà, le travail sur le panneau est terminé.

On pourrait remonter le tout et se contenter de ça, mais ce serait donner de la confiture au cochon.

Investir de l'argent dans de nouveaux HP sans travailler l'insonorisation est une ineptie. Il faut insonoriser les portières afin de diminuer le plus possible les résonances du support, sinon la qualité de son ne sera jamais meilleure.

Si on a pas le budget pour changer les HP, investir dans l'isolation en conservant les hp d'origine (de merde, certes) est déjà un bon pas en avant.

J'ai modifié une auto avec une installation que je qualifierais d'exceptionnelle, d'une part du à la qualité des HP, amplis, source... Et d'autre part car le véhicule entier était insonorisé (plancher, toit, coffre, ailes...) mais c'est un travail de titan (démontage intégral, découpes (tableau de bord y compris), supports en fibre de verre, câblage de fou...) et budget CONSEQUENT.
bref, inutile dans notre cas.

Quoi qu'il en soit, l'insonorisation des portières ne coute pas cher, mais demande du temps et de la patience, beaucoup.

Ici, je n'éprouve le besoin que d'insonoriser les portières, et c'est déjà pas mal.

Il existe des matériaux insonorisants dédiés, mais donc très chers car spécialisés en car audio.

Perso, j'utilise un produit normalement utilisé en toiture, pour faire les raccords étanches. Ca se vent dans les magasins de bricolage, ça coute environ 30€ (de mémoire). Ca fait un peu plus d'1 mm d'épaisseur, c'est autocollant, suffisamment dense pour alourdir le panneau et ainsi absorber les vibrations produits par les HP :



Mais avant de coller quoi que ce soit, il faut d'abord passer par le nettoyage parfait de l'intérieur de la porte. L'intérieur doit être absolument dégraissé, sinon au premier coup de chaud, lorsque le soleil frappe sur la porte, les bandes risquent de se décoller, tomber au fond de la portière, boucher les trous d'évacuation d'eau, et là, c'est la data :-/

Voilà l'intérieur de ma portière, c'est sale, gras (projections de la graisse qui est utilisée pour les charnières).





Voilà l'équipement requis : du papier absorbant résistant, et un dégraissant puissant (celui utilisé pour les freins est imper, 4€ la bombe, suffisant pour les 2 portières)



Pour info, ça m'a pris 1 bonne heure/porte.

Ensuite on peut commencer à coller les bandes, qu'on coupe à la demande à l'aide d'une paire de ciseaux. On vérifie que la taille correspond à l'emplacement, on retire la partie sur la face collante et c'est parti !

Il faut toujours commencer par le bas, les morceaux doivent se chevaucher (principe des tuiles). Laisser 1 cm en bas afin de ne pas obstruer les trous d'évacuation d'eau (et oui, quand il pleut il y a de l'eau à l'intérieur de la porte).

Le principe c'est de coller la bande, puis d'utiliser un sèche cheveux pour la faire chauffer afin de ramollir la colle, et de bien appuyer partout. Dans un monde idéal, on utilise une roulette de tapissier, mais à l'intérieur de la porte la roulette ne passe pas, j'utilise une raclette en plastique que j'utilise bien à plat, avec le plus de pression possible, uniformément. Il faut éviter de le faire à la main, car la pression des doigts n'est pas uniforme.

On commence donc par le bas



Puis on monte progressivement





En passant derrière les renforts, en essayant de recouvrir TOUTE la surface, du moins au maximum





Puis il faut recouvrir les renforts (j'ai fini un vieux rouleau, identique au nouveau sauf la couleur externe qui a changé depuis)









Juste derrière l'emplacement du HP, j'ai mis plusieurs couches (6) afin de minimiser les vibrations, plus fortes à cet endroit.



Il faut compter environ 3 heures pour cette étape.


Maintenant il faut s'occuper du tweeter, il faut le fixer au panneau de porte. J'aurais pu ne pas utiliser l'entretoise fournie et le fixer plus ou moins comme à l'origine, mais il faut savoir que contrairement aux basses, les aigus sont directifs. Le résultat final sera bien meilleur avec des tweeters orientés vers le point d'écoute.

Le positionnement idéal est de part et d'autre du tableau de bord, mais c'est un montage un peu plus compliqué et esthétiquement discutable (mon point de vue).
Après mesure, j'ai choisi de les mettre sur les grilles d'origine, mais avec les entretoises, ce qui implique de faire des trous dans les grilles.

D'accord, c'est irréversible, mais je ne compte pas remonter les HP d'origine, même si je me sépare de l'auto (et vu le faible investissement...). Certains vont crier au sacrilège, mais pas moi ! Après, rien n'empêche de bricoler un support pour les mettre derrière les grilles.

Vérification et perçage des grilles :



Montage :



Il faut ensuite remonter le support sur la porte, méthode inverse du démontage (câblage, 13 vis, connecteurs)

Le kit est vendu avec les cables. J'ai décidé de couper les cables d'origine et de relier les cables fournis : Coupe, soudure et gaine thermo rétractable. C'est le seul moyen d'avoir de bons contacts, oubliez les dominos. Je garde néanmoins les cosses fournies dans le kit pour les cables du tweeter, utile s'il faut un jour retirer le panneau :

Tweeter





Woofer



Il ne reste qu'à visser le woofer sur son support. J'ai utilisé un morceau de mousse pour fair l'étanchéité entre le cable et le panneau (il y a une découpe dans le plastique pour faire passer le cable du woofer, mais le cable flotte dans l'emplacement, d'ou l'utilisation de la mousse).



Il ne reste qu'à tout remonter dans l'ordre inverse du démontage.

Et voilà !







A l'écoute, plus rien à voir, le son est CLAIR, la basse est présente, on peut monter les basses au max, RIEN ne vibre, c'est le jour et la nuit comparé à l'origine.

Certes, c'est beaucoup de boulot, mais vu le prix investi, cela vaut la peine, vraiment.

Après 2 semaines d'utilisation, je suis content du résultat (les HP sont comme un moteur, elles se rodent à l'usage, et ne donnent tout leur potentiel qu'après plusieurs heures d'écoute), mais l'ampli d'origine de la radio est maintenant clairement l'élément bridant de l'installation, jusqu'à la moitié du volume, le son est très bon, mais ensuite il distorde, chose dont on ne se rend pas compte avec les HP d'origine tant le son est pourri).

La tenue en basses est vraiment excellente, il y a du potentiel, pas assez exploité vu la qualité de l'ampli.

C'est pourquoi je me suis décidé à monter un ampli selon ce cahier des charges :

Pas cher (moins de 200€)
De qualité
Petit (pas de montage dans le coffre mais si possible sous le tableau de bord ou dans la boite à gants)

Après pas mal de recherches, de lecture de comparatifs et grace à mon expérience, j'ai trouvé la perle, je l'ai commandé aux USA (différence de prix, j'ai gagné 40%). Après 1 semaine d'attente je l'ai reçu, j'ai commencé le montage cet aprèm. (le câblage de l'alimentation de l'ampli depuis la batterie est terminé).

J'attendrai de finir le montage pour faire un tuto, car là je suis un peu fatigué après l'écriture de ce roman !

J'espère au moins que ça servira !

Si il y en a dans mon coin qui veulent franchir le pas et changer leurs HP, je suis disposé à les aider

Belle installation

J'ai fait les mêmes changements (d'autres marques) dans la mienne et c'est effectivement le jour et la nuit en terme de qualité.

Je suis ton post pour découvrir la partie ampli...

Sympa ce tuto ! Merci !

Salut coljol,désolé de poster ce message ici mais c'était juste pour signaler que je t'avais envoyé un MP concernant une réparation siège.

Merci

Oups
Répondu

Vu le potentiel admissible par les HP et le fait que je puisse pousser les basses au maximum sans aucune vibration parasite, je me suis dis que l’ajout d’un ampli serait largement envisageable.

A volume élevé, l’ampli du poste distorde, le son n’et pas d’une qualité terrible. C’est quand même très largement mieux qu’avec les HP d’origine, mais pas top dans l’absolu.

Voulant rester dans un budget raisonnable, je me suis fixé comme limite 200€ pour l’ampli.

Idéalement afin de faciliter l’installation, je souhaite qu’il soit de petite taille afin d’être intégré sous le TDB, ou sous la plaque au bout des pieds du côté passager.

Le cahier des charges est donc le suivant :

- 200€ max.
- Bonne qualité, pas de m*rde chinoise. Puissance d’environ 2x70W RMS (les vrais watts, pas les watts en crête annoncés fièrement sur le capot de l’ampli).
- Petit en taille.
- Acceptant les entrées HP sachant qu’il n’y a pas de RCA sur ce poste.
- Pouvant se passer du fil « remote », sachant qu’il n’y en a pas sur le poste et que je n’ai pas envie de tester tous les fils possibles derrière la radio afin d’en trouver un qui convienne. Pour info, le fil « remote » est un +12V alimenté seulement après l’allumage du poste, relié à l’ampli afin de lui faire comprendre qu’il doit s’allumer. L’alimentation de l’ampli est permanente puisque directement reliée à la batterie, il lui faut donc un signal supplémentaire afin de ne pas être allumé en continu.
Dans le cas de cet ampli, lorsqu'il est alimenté par les entrées HP, il commute automatiquement sur On et Off quand il reçoit (ou pas) du signal audio.

Après pas mal de recherches, trouver un ampli qui répond au cahier des charges est impossible, du moins en europe.

Le modèle que je vise est celui-ci :



J’ai fait et vu pas mal d’installations dans les années 90 où Rockford Fosgate était présent dans nombre d’installations hallucinantes. Les amplis de la série Punch étaient probablement dans le top 3 des meilleurs amplis, avec PPI et JL Audio.

Il répond parfaitement à mon cahier des charges, sauf pour le prix… Le plus bas en europe est d’environ 340€. C’est le prix de la qualité ici, mais pas aux USA.

Je l’ai trouvé aux States à 160$ (neuf), ce qui avec l’envoi, le paiement des taxes de douane et la TVA me revient à 190€.

Malgré un envoi par USPS, je ne suis pas passé au travers. Je l’ai reçu en exactement 1 semaine.

Il est vraiment compact !



Allez, on passe on montage :

Un ampli doit OBLIGATOIREMENT être alimenté directement par la batterie. Vu l’endroit où je souhaite l’installer, l’idéal est de faire arriver les cables par là :

(La boite à gant a été retirée)



Pour le montage, il vous faudra :
Du cable d'alim, j'ai pris du 10mm2, ce qui est amplement suffisant. Il vous faudra aussi un porte fusible (obligatoire), un fusible (j'ai mis un 30A), des cosses rondes, de la gaine thermo (assortiment) , un passe cable, un fer à souder, de la gaine tressée (pas obligatoire mais toujours bon, pour la sécurité et le look OEM), de l'outillage basique. Et de la patience.

On passe sous le capot :

Mazda a bien fait les choses ! Il y a déjà un trou dans le tablier dont on va se servir pour faire passer les câbles, il est bouché par du scotch, il suffit de passer un tournevis dans le trou pour le dégager (il y a de la mousse derrière)





Il est IMPERATIF d'y installer un passe cable, avec les vibrations les câbles risquent de se cisailler et de produire un court-circuit, de foutre le feu à la voiture, au garage, aux appartements au dessus, de tuer des gens, et vous irez en prison.

Une boite d'assortiment de passe-cables doit couter 10€, c'est peu cher comparé à des années de prison non?!



Pour récupérer le cable après le trou, il suffit de passer la main sous la boite à gants et le récupérer, c'est très facile, juste trifouiller un peu dans la mousse isolante qui se trouve derrière.

Le porte fusible doit TOUJOURS être placé au plus près de la batterie. J'ai choisi de le placer contre le bocal de LDR, il sera fixé grâce à du velcro autocollant.



Une fois le cable + mesuré et le porte fusible installé, il y a 2 solutions pour le cable de masse.
Il est possible de le relier à une vis qui traverse le métal sous le TDB, mais aucune masse ne sera aussi bonne que celle de la batterie, c'est pourquoi je fais passer 2 câbles à travers le passe cable, un pour le + et un pour la masse.

Une fois la longueur des câbles calculée, il faut mettre les cosses pour la batterie (sertissage + soudure). J'ai choisi de gainer les câbles séparément dans de la gaine tressée en nylon, puis de les gainer ensemble dans une tresse plus grande histoire d'être le plus discret possible, et c'est bon pour la sécurité.

Voilà le faisceau prêt à être monté :





Puis sous le capot :

A l'occasion faudra que je pense à nettoyer sous le cache batterie !







Les cables à l'intérieur



Maintenant il faut retirer le poste pour couper les fils des HP avants, afin de les relier de la sortie du poste à l'ampli, et le l'ampli vers les extrémités coupées qui vont vers les HP.

Pas de photo du démontage, il y a plein de bons tutos sur le net.

Savoir quel fil va à quel HP est une misère. En effet, les couleurs des fils dans la portière et à la sortie du poste ne sont pas les mêmes, il doit y avoir un connecteur quelque part dans le TDB dont les couleurs ne sont pas respectées, je ne te vous remercie pas, Mr Mazda.

J'ai du démonter les panneaux de porte pour avoir accès aux bornes des fils, et tester au multimètre chaque fil au niveau du connecteur derrière la radio pour trouver le bon. Après repérage, il faut les couper, les dénuder, les étamer au fer à souder



Puis il faut préparer (dénuder et étamer) 4 paires de câbles HP afin d'aller jusqu'à l'ampli, puis pour le retour de l'ampli. Il faut mesurer la longueur afin qu'ils arrivent jusqu'à l'ampli, on peut mettre plus de longueur, mais si je peux éviter le plus possible d'avoir à souder à l'intérieur de l'auto (pas pratique), c'est mieux :
Il y a de l'espace sur la droite du logement de la radio pour passer les câbles, qui arrivent directement par la boite à gants.
Penser à les nommer, histoire de ne pas tout mélanger !



Puis soudure et gaine thermo



Ensuite il suffit de souder les arrivées au connecteur qui va sur l'ampli, et idem avec le connecteur de sortie de l'ampli.

ET VOILA !!

Provisoirement, j'ai monté l'ampli dans la boite à gants (il est fixé au velcro autocollant) histoire de voir à quel point il chauffe, voir si je peux le monter tel quel sous la plaque qui se situe aux pied du passager (sous la moquette sous la boite à gants), sinon j'ajouterai un petit ventilo d'ordi portable.



Passons à ce qui nous intéresse, le son !

C'est TOP, idéal. Plus de distorsion, j'ai monté le gain de l'ampli à environ 80%, du coup à 50% du volume du poste, c'est fort, TRES fort ! Et le son est d'un très bonne qualité, la basse frappe fort ! Les gros coups de basses se font ressentir dans le siège Les aigus sont précis et détaillés. Ca vaut vraiment l'investissement, plus que raisonnable comparé aux performances. Je suis RAVI.

Il manque juste un peu d'infra-basse, je mettrai bien un mini subwoofer quelque part, mais vu l'espace dispo, c'est teeeeendu ! J'étudie secrètement la question Mais hors de question de mettre quoi que ce soit dans le coffre. J'ai bien une idée... Je vous en ferai part quand l'idée aura germé. Peut être un autre tuto bientôt ?

Bin, ça s'est du Tuto de compétition, BRAVO !

Merci beaucoup! J'aimerais pouvoir écouter ton installation!

Félicitation !
Je suis passionné de son et de qualité Audio, j'admire ton travail et j'aimerai bien passer mes CD de test Audio sur ton install !!!
Encore Bravo, c'est propre, et bien réalisé.
Si tu viens au GPAO , je prends mes CD

Super tuto qui me donne des idées, merci beaucoup du temps passé qui va m'en faire gagner.

Je cherche pas un auditorium, mais trouve que certaines fréquences passent mal, voire que je perds carrément des bouts. Par exemple, l'intro de child in time des deep purple est inaudible puis ensuite c'est brouillon. Dans le garage ça va, dehors cheveux au vent, c'est frustrant.

Question bête : les HP "arrières", entre les appuie-tête, on fait comme s'ils n'étaient pas là ? Rien à changer de ce côté ?

Une installation de pro, encore bravo

Un bon tuto comme on aime
Bravo et respect

Salut,

C'est exactement ça, il suffit "d'oublier" les arrières, de toute façon, vu l'augmentation de puissance dans les HP avant, tu n'entendras plus les arrières (qui sont toujours alimentés par l'ampli de la radio).

Je vais essayer de trouver "child in time des deep purple" histoire de pouvoir te répondre si l'intro passe bien.

Je viens de voir les focal IS 200 à 89€ sur yakarouler, du coup... j'ai cédé à une pulsion d'achat et je me suis collé une journée de boulot en perspective.
C'est des IS et pas des ISS mais je ne vois aucune différence dans les spéc, donc si c'est pas pas pareil, c'est très proche.
Manque encore le goudron et du courage, mais si à ce prix je retrouve l'accordéon des négresses vertes, ça sera pas mal.

Très très bien ce tuto, ça m'a rappelé que la batterie d'une NC est sous le capot

au final, ton ampli chauffe beaucoup ou en passif ça ira ??
ça donne envie d'en monter un, ne voulant pas changer le poste d'origine et vu la différence constatée…