Pour ceux qui veulent upgrader leur système avec de bonnes enceintes (j'entends par là rapport Q/P imbattable), voici comment faire.
Le but n'est pas d'obtenir un son comparable à de la de la hifi de salon haut de gamme (inutile, voire impossible dans un cab), mais d'obtenir un son correct pour une somme relativement décente.
Le rendu est incomparable à l'origine, avec ses basses trainantes et ses aigus criards :-/
Les version Bose étant équipées de HP de 8 pouces (20cm), je me suis dit qu'il devait être possible d'adapter des Hp de cette taille. En fait les portes et contre portes sont les mêmes pour les modèles Bose et non Bose, seule la découpe du plastique est différente.
Peu de marques proposent des kits 2 voies séparées dans cette taille, ou alors à des tarifs exorbitants, pour un résultat qui risque de ne pas être à la hauteur de l'investissement vu la config de l'auto (cab très mal insonorisé).
J'ai donc opté pour le kit ISS-200 de Focal, pour un investissement modique de 129€. De plus, ce kit a une sensibilité élevée (91db), ce qui implique que le rendu devrait être suffisant avec l'ampli d'origine. De plus, et pas des moindres, le woofer a une très faible profondeur, qui ne nécessite pas d'entretoise, que demander de plus ?
Pardon pour la qualité des photos, c'est avec mon portable dans un garage peu éclairé...
Allez, on se lance :bigg:
Voici l'ensemble des outils et fournitures nécessaires (en plus de la main d'oeuvre, difficile à prendre en photo :icon_mrgreen: )
Globalement, faut pas grand chose, mais chaque outil/fourniture est indispensable quand même. Je ferai le détail au fur et à mesure.
La première étape consiste à démonter le panneau de porte : Il y a 3 vis à retirer : derrière la poignée de porte, derrière la poignée d'ouverture et dans le porte gobelet.
Pour ne pas marquer les plastiques, il est important d'utiliser les outils adéquats, à savoir des démonte plastiques/panneaux, ce sont les outils en plastique bleu, c'est ultra pratique, ça coute 15€ le set (5 de tailles/angles différents). Un chiffon en plus n'est parfois pas superflu.
Il faut retirer la poignée, faire levier PAR LE HAUT, c'est la seule méthode. (les poignées des NC non FL sont différentes)
Retirer la vis qui se trouve en dessous
Puis le plastique sous la poignée d'ouverture
Voilà les 2 vis à retirer
Puis celle cachée dans le porte gobelet
Il faut ensuite déclipser l'entourage de poignée d'ouverture DU COTE VERS L'AVANT
Puis il faut déclipser le panneau. L'idéal est de commencer à tirer vers soi depuis ce point, pas besoin de forcer, les doigts passent facilement à cet endroit, puis descendre régulièrement, tirer, et faire le tour complet du panneau
Une fois tous les clips libérés, il faut faire pivoter l'entourage de poignée d'ouverture de cette façon
Lever le panneau vers le haut pour le libérer de la glissière, mais vous constaterez qu'il est encore relié par 2 connecteurs (1 seul côté passager).
Le connecteur qui sert au réglage électrique des rétros (côté conducteur) et le le tweeter (de merde).
Si vous avez des doits de fée, il suffira de faire pression sur les côtés de la prise reliée au tweeter (de merde ?) pour le libérer, sinon le mieux est d'utiliser un tournevis pour retirer les 2 vis qui le maintiennent au panneau, et ensuite de défaire le connecteur.
On accède à ça :
Si vous avez du bol, vous n'avez cassé aucun clip, certains sont sur le panneau de porte, d'autres sur la porte, ceux qui sont restés sur la porte sont facilement enlevable, tant qu'on a l'outil qui va bien (le set d'outils bleus), sinon il faudra racheter des clips chez Mazda.
On peut commencer par virer l'enceinte (de merde) : 4 vis + la prise.
Il faut débrancher chaque connecteur sur la portière
Le panneau interne est tenu par 13 vis qu'il va falloir sortir, je ne me rappelle plus de la taille de la douille ! (peut-être du 12?)
Reste à libérer le câblage en retirant les clips qui le maintiennent (faire pression avec une pince coté interne du panneau, ne pas tirer dessus comme un bourrin)
Une fois le panneau retiré, il doit vous rester une porte et le câblage (et accessoirement la MX5 qui va autour :surp: )
Placer le panneau sur la table d'opération : On peut voir que Mazda nous a facilité les choses en tracant la découpe du HP équipant les modèles Bose, soit exactement la découpe qu'il faut suivre dans le cas qui nous interresse, à savoir, le notre :hehe:
Se munir d'une Dremel et suivre le trait ! (une simple lame de scie fera aussi très bien l'affaire, mais moi je suis geek, j'aime les outils sans fils :lun: )
Une fois la découpe faite, on peut y glisser le HP, et là on remarque 2 choses :
Les trous du panneau correspondent pile-poil aux trous de fixation du HP (merci Mazda)
Il va falloir éliminer les morceaux de plastique qui empêchent le HP de se positionner bien à plat sur le support :
Après chirurgie, on arrive à ça :
Voilà, le travail sur le panneau est terminé.
On pourrait remonter le tout et se contenter de ça, mais ce serait donner de la confiture au cochon.
Investir de l'argent dans de nouveaux HP sans travailler l'insonorisation est une ineptie. Il faut insonoriser les portières afin de diminuer le plus possible les résonances du support, sinon la qualité de son ne sera jamais meilleure.
Si on a pas le budget pour changer les HP, investir dans l'isolation en conservant les hp d'origine (de merde, certes) est déjà un bon pas en avant.
J'ai modifié une auto avec une installation que je qualifierais d'exceptionnelle, d'une part du à la qualité des HP, amplis, source... Et d'autre part car le véhicule entier était insonorisé (plancher, toit, coffre, ailes...) mais c'est un travail de titan (démontage intégral, découpes (tableau de bord y compris), supports en fibre de verre, câblage de fou...) et budget CONSEQUENT.
bref, inutile dans notre cas.
Quoi qu'il en soit, l'insonorisation des portières ne coute pas cher, mais demande du temps et de la patience, beaucoup.
Ici, je n'éprouve le besoin que d'insonoriser les portières, et c'est déjà pas mal.
Il existe des matériaux insonorisants dédiés, mais donc très chers car spécialisés en car audio.
Perso, j'utilise un produit normalement utilisé en toiture, pour faire les raccords étanches. Ca se vent dans les magasins de bricolage, ça coute environ 30€ (de mémoire). Ca fait un peu plus d'1 mm d'épaisseur, c'est autocollant, suffisamment dense pour alourdir le panneau et ainsi absorber les vibrations produits par les HP :
Mais avant de coller quoi que ce soit, il faut d'abord passer par le nettoyage parfait de l'intérieur de la porte. L'intérieur doit être absolument dégraissé, sinon au premier coup de chaud, lorsque le soleil frappe sur la porte, les bandes risquent de se décoller, tomber au fond de la portière, boucher les trous d'évacuation d'eau, et là, c'est la data :-/
Voilà l'intérieur de ma portière, c'est sale, gras (projections de la graisse qui est utilisée pour les charnières).
Voilà l'équipement requis : du papier absorbant résistant, et un dégraissant puissant (celui utilisé pour les freins est imper, 4€ la bombe, suffisant pour les 2 portières)
Pour info, ça m'a pris 1 bonne heure/porte.
Ensuite on peut commencer à coller les bandes, qu'on coupe à la demande à l'aide d'une paire de ciseaux. On vérifie que la taille correspond à l'emplacement, on retire la partie sur la face collante et c'est parti !
Il faut toujours commencer par le bas, les morceaux doivent se chevaucher (principe des tuiles). Laisser 1 cm en bas afin de ne pas obstruer les trous d'évacuation d'eau (et oui, quand il pleut il y a de l'eau à l'intérieur de la porte).
Le principe c'est de coller la bande, puis d'utiliser un sèche cheveux pour la faire chauffer afin de ramollir la colle, et de bien appuyer partout. Dans un monde idéal, on utilise une roulette de tapissier, mais à l'intérieur de la porte la roulette ne passe pas, j'utilise une raclette en plastique que j'utilise bien à plat, avec le plus de pression possible, uniformément. Il faut éviter de le faire à la main, car la pression des doigts n'est pas uniforme.
On commence donc par le bas
Puis on monte progressivement
En passant derrière les renforts, en essayant de recouvrir TOUTE la surface, du moins au maximum
Puis il faut recouvrir les renforts (j'ai fini un vieux rouleau, identique au nouveau sauf la couleur externe qui a changé depuis)
Juste derrière l'emplacement du HP, j'ai mis plusieurs couches (6) afin de minimiser les vibrations, plus fortes à cet endroit.
Il faut compter environ 3 heures pour cette étape.
Maintenant il faut s'occuper du tweeter, il faut le fixer au panneau de porte. J'aurais pu ne pas utiliser l'entretoise fournie et le fixer plus ou moins comme à l'origine, mais il faut savoir que contrairement aux basses, les aigus sont directifs. Le résultat final sera bien meilleur avec des tweeters orientés vers le point d'écoute.
Le positionnement idéal est de part et d'autre du tableau de bord, mais c'est un montage un peu plus compliqué et esthétiquement discutable (mon point de vue).
Après mesure, j'ai choisi de les mettre sur les grilles d'origine, mais avec les entretoises, ce qui implique de faire des trous dans les grilles.
D'accord, c'est irréversible, mais je ne compte pas remonter les HP d'origine, même si je me sépare de l'auto (et vu le faible investissement...). Certains vont crier au sacrilège, mais pas moi ! Après, rien n'empêche de bricoler un support pour les mettre derrière les grilles.
Vérification et perçage des grilles :
Montage :
Il faut ensuite remonter le support sur la porte, méthode inverse du démontage (câblage, 13 vis, connecteurs)
Le kit est vendu avec les cables. J'ai décidé de couper les cables d'origine et de relier les cables fournis : Coupe, soudure et gaine thermo rétractable. C'est le seul moyen d'avoir de bons contacts, oubliez les dominos. Je garde néanmoins les cosses fournies dans le kit pour les cables du tweeter, utile s'il faut un jour retirer le panneau :
Tweeter
Woofer
Il ne reste qu'à visser le woofer sur son support. J'ai utilisé un morceau de mousse pour fair l'étanchéité entre le cable et le panneau (il y a une découpe dans le plastique pour faire passer le cable du woofer, mais le cable flotte dans l'emplacement, d'ou l'utilisation de la mousse).
Il ne reste qu'à tout remonter dans l'ordre inverse du démontage.
Et voilà !
A l'écoute, plus rien à voir, le son est CLAIR, la basse est présente, on peut monter les basses au max, RIEN ne vibre, c'est le jour et la nuit comparé à l'origine.
Certes, c'est beaucoup de boulot, mais vu le prix investi, cela vaut la peine, vraiment.
Après 2 semaines d'utilisation, je suis content du résultat (les HP sont comme un moteur, elles se rodent à l'usage, et ne donnent tout leur potentiel qu'après plusieurs heures d'écoute), mais l'ampli d'origine de la radio est maintenant clairement l'élément bridant de l'installation, jusqu'à la moitié du volume, le son est très bon, mais ensuite il distorde, chose dont on ne se rend pas compte avec les HP d'origine tant le son est pourri).
La tenue en basses est vraiment excellente, il y a du potentiel, pas assez exploité vu la qualité de l'ampli.
C'est pourquoi je me suis décidé à monter un ampli selon ce cahier des charges :
Pas cher (moins de 200€)
De qualité
Petit (pas de montage dans le coffre mais si possible sous le tableau de bord ou dans la boite à gants)
Après pas mal de recherches, de lecture de comparatifs et grace à mon expérience, j'ai trouvé la perle, je l'ai commandé aux USA (différence de prix, j'ai gagné 40%). Après 1 semaine d'attente je l'ai reçu, j'ai commencé le montage cet aprèm. (le câblage de l'alimentation de l'ampli depuis la batterie est terminé).
J'attendrai de finir le montage pour faire un tuto, car là je suis un peu fatigué après l'écriture de ce roman !
J'espère au moins que ça servira !
Si il y en a dans mon coin qui veulent franchir le pas et changer leurs HP, je suis disposé à les aider
