Sinon il y a la solution de rajouter un thermocontact et un relais qui pourrais faire le meme job.

C'est ce que j'ai fais.

M

négatif, elle a viré avec le changement d'intérieur et l'install du FM2, ça se comprends ^^
seul le second ventilo subsiste...

oui bah oui, d'où l'idée de grouper un max les opérations dans cette zone...
d'ailleurs j'ai regardé un peu le rad plus épais, ben ça va être coton pour la salade de durites devant le papillon, il faudrait que je puisse déplacer le piquage de retour de ldr

c'est bien possible, déjà en évitant les écarts entre cylindres pour rien vriller et ça va toujours mieux réguler, bien content que ce soit fait !

NA over all, pour tout, objectivement bien sur

c'est bon ça

Ca prend un peu la poussière ici...

Quelques peripetie mais j'en vois le bout...j'espere.
Avant mes vacances j'ai du remettre les freins d'origine car les wilwood se sont mis a vibrer sans explications...après echange avec leur SAV il semblerais que cela provienne d'un mauvais dosage lors de la forge des disques....bref je viens juste de recuperer des rotor tout neuf et il faut donc que je ré-installe tout ca.

Pendant les vacances une durite de DA a cassé mais la c'est de ma faute car lors du remplacement du radiateur d'huile cette durite etait un peu en contrainte, donc la fin des vacances et le roulage sur la bresse s'est effectué sans DA et avec les freins d'origine qui m'ont vraiment surpris, bon j'ai vraiment pas fait le cochon car le but etait pas de peter un chrono mais plus d'éprouver la mecanique.

Bilan de la journée piste:
Les ressorts de mes combiné sont trop souple, la voiture prennait enormement de roulis sans parler du balancement avant arriere lors des phase d'accéleration-freinage
J'ai cassé une attache du silencieux mais ca je pense que c'est une consequence du roulis.
La température d'eau na pas dépassé les 103°c après 15 min de roulage ce qui n'est pas trop mal.
La température d'huile elle est monté a 115°c avec mon minirikiki radia d'huile.

Travaux pour cet hiver :

Installation de l'arceaux
Installation du Butterly
Remplacement des ressorts de 7 et 6 kg par des 108 kg comme sur les tein Monosport
Remplacement et delocalisation du radiateur d'huile
Si les finances le permettent un peit siege baquet serait le bienvenue.

Je pensais garder mon petit radiateur d'huile pour la DA mais je ne sais pas si en therme de debit se serait suffisant.

Bref il a et aura toujours un truc a faire sur cette voiture

Des ressorts de 108kg ça devient hard ça.
Pour le roulis, pense aux barres anti roulis avant les ressorts.

Il voulait sûrement dire 10 et 8 kg.

double

t'étais à la Bresse en open ou via une assoc ?

Pour le roulis je suis d'accord avec toi en revanche pour le tanguage...
Le seul moyen de contrer le tanguage etait decrouler avec les combine regler au plus dure hydrauliquement mais du coup le transfert de masse est nul, c'est pas une solution viable.



Oui tout a fait erreur de frappe.
Les Flex Z qui equipe ma voiture sont vendus avec des ressort 7 et 6 kg
Les Monosport qui sont plus orienté piste sont vendus avec des ressort 10 et 8 kg
J'avais peur que les Monosport soit trop dure pour mon utilisation route mais meme en col c'est limite.
Actuellement je suis quasiment au max de la précontrainte, c'est mieux qu'auparavant mais c'est très loin de mes objectifs.



J'ai rouler le vendredi soir 29 septembre de 18h a 19h30, c'etait suffisant pour un premier test

C'est marrant, sur mes B16 j'ai des ressorts de 343lb/in, je pense que ça fait des ressorts à 6kg/mm, et sur route, même sinueuse, c'est top.
Ça prend un peu de roulis mais rien de désagréable.
Niveau tangage ça ne me choque pas plus que ça.
Sur franco (même si c'était le spa classic) le comportement était hyper neutre et très prévenant, j'ai vraiment été surpris.
Pour une caisse 100% piste, clairement il faut du plus beaucoup plus dur, mais pour un mixte route piste ça me semblait très polyvalent.
Actuellement, tu as quoi comme barre anti roulis ?

Je suis d'accord avec Fiki, pour une caisse orientée piste il faut beaucoup plus dur.... Sur ma NA mon kit fliyin miata est également trop souple pour la piste

Pour une caisse de piste je suis tout à fait d'accord, mais pour une caisse route/piste le compromis peut être difficile à trouver.

Oui mais la clairement je prend trop de roulis et tangage.
Ca ne me gêne pas de perdre un peu en confort surtout qu'avec l'EDFC ça compense pas mal.
Je pars du principe qu'actuellement je suis en quasi buté de précontrainte et que si je règle en précontrainte mini ma voiture se comporte comme une 2cv donc avec des ressorts un poil plus dure et une précontrainte minimum ça devrait jouer.

Salut Fiki,
intéressant ton envie de changer tes ressorts car trop souple, puis en lisant tes derniers post je comprend bien pourquoi (en gras) ...







tu réponds tout seul à ton problème

N'oublie pas que dans les montage mixte (route/piste) on se sert des butées en conduite sportive

Bref en mettant à balle tes précontrainte ressort tu as une course en détente ultra faible et une course en compression disponible qui est énorme et du coup tu as en résultat des mouvement de caisse de même ampleurs.

Ce que je te conseil c'est de faire peser ton auto par 4 balances et de regler tes CF pour avoir env 1/3 de ta course dispo en compression (tu connais ta raideur ressort et ton poids par roue et donc tu en déduis la hauteur de ta perche ressort)

tu verra ton auto se mettra très vite en appuie (donc sur tes butées) tu n'aura pas plus ta sensation de bateau

Fait toi un reglage de base puis au cours de tes essai met des packers sur tes tiges amortos pour savoir à quelle hauteur te mettre pour engager ta butée au moment où tu préfères (google shocks packers )

Tu es tombé dans l'écueuil N°1 de ceux qui achète des CF avec précontrainte réglable et tout le tintouin ....

Sur route dégradé tu motrices pas des masses , me trompe je? (je ne parle pas de départ arreter hein mais de remise de gaz sur chaussé imparfaite)

Sinon de façon plus divertissante
une partie de la solution à ton problème de ressort est dans ce que dit C Harris à un moemnt donné dans cette vidéo (indice ".... out of the equation")



PS: même avec des suspatte bout de bois, tu aura ton transfert de charge !!! il sera juste immédiat sur le pneu

erreur

Merci de tes conseil Regis, en revanche il va falloir que tu éclaire certain points



Tu parle de buté hydraulique?



Je suis pas contre mais le souci c'est ou trouver ca...



Tu parle bien de 1/3 de course de la tige de l'ammortisseur?



Je te suis sur le principe mais pratiquement ca donne quoi en terme de calcul?

Salut Fiki,

Alors quand je parle de lu'sage des butées dans les montage mixte c'est bien des butés en Polyurethanes ou caoutchouc que l'on voit en bout de tige amortisseur.

EN PLUS de le leur fonction de protection de l'amortisseur par limitatin de la course de celui ci, elles ont une fonction de "typage" de la mise en appui.
Il faut vraiment les voir comme un ressorts supplémentaire à raideur variable (et donc réponse en force exponetielle) qui vient donner l'effet "en appui franc" , les VW sont comme ça , la Mini BMW est comme ça et maintenant la moajorité des auto de routes à vocation ludique ou sportive engage largement les butées "pour tourner", elles sont dailleurs plutôt longue et souple dans les application série.

Tu peux les aussi trouver sous le nom de "spring aids" ce qu'elles sont donc
http://www.polyurethanes.basf.de/pu/Cel ... usatzfeder

Bref pour la faire courte, sur une auto qui voit autre chose que du billard de piste les raideur adapté au circuit rendraient l'auto invivable et même dangereuses sur route (très raide et automatiquement très faible course utile (!!!) )

Alors comment mieux contrôler les mouvement de caisse en suage sportif avec des raideurs routière sportive => utiliser un second ressort très raide => les butés PU (voir les grande lignes de leur qualité dans le lien BASF plus haut)

DONC, rien ne sert de mettre à bloc la précontrainte de ces CF au contraire (!)
la raideur de tes ressort est invariable car liée à l'architecture et au matériau de tes ressort, mettre de la précontrainte n'est utile que pour des ressorts très souples dont la course utile est largement plus grande que celle des amortisseur ET pour que une fois montée (précontraint donc) la course amortisseur dispo en compression et détente soit équilibré, bref un montage utilisé dans les autos de série

La précontrainte n'est là QUE pour déterminer A PARTIR que quel effort sur la roue la suspension se mettra à bouger en compression puis la raideur ressort fera son travail en supportant le poids du véhicule quand l'enfoncement du ressort permettra d'atteindre l'équilibre des forces.


De façon pratique je te parlerais de ce que j'ai fais sur mon auto
Raideur ressort 6.2kg/mm à l'avant et 4.5kg/mm à l'arrière , bref sensiblement les mêmes raideurs que les ressorts Flyin Miata et pas trop trop éloigné des tiennes

Ressorts av et ar juste en contact avec la coupelle sup au montage, l'auto était à hauteur stock voir un poil plus haut.
L'amortisseur etait pile au milieu de sa course d'amortissement, confort au top, roulis présent mais bonne tenue de route et inarrêtable un dôs d'ane! ah bon?, un vibreur! ah bon? rien senti

Je décide de descendre la perche ce qui rabaissera le véhicule et je sacrifie automatiquement autant de course en détente (le ressort flottera en détente maxi donc force ressort =0 dès qu'il atteint sa longueur libre) (là ! est l'utilité du reglage longueur de corps + hauteur de perche des CF qui brillent, pas ailleurs!!!)

je sacrifie aussi de la course en compression puisque je rabaisse mon véhicule sans changer la longueur de cartouche et donc j'engagerai plus tôt mes butées.(but recherché)

résultat , confort toujours ok (à regler selon ses désirs/besoin) et mise en appui franche et rassurantes en conduite sport.

la progressivité des butées se chargeant d'absorber les variation modéré de relief quand on est en appui et participant au touché de route, (grosse aide à la confiance, pas de réaction brusque)

bref par reglage et essai successifs tu trouvera le comportmeent (la mise en appui) qui te conviendra le mieux

Perso en upgrade de mon set up

Pour retrouver de la course utile en détente tout en maintenant mon engagement butée sympa je monterai des "Helper spring", ressort secondaire de raideur faible (idem à la raideur OEM en fait env 2.5kg/mm) qui supprimeront les phases de ressorts flotant , gain en confort et motricité en vue.

La fonction Helper est déjà présente dans les ressort Flyin Miata, tout comme dans nombre de ressort H&R et Eibach, c'est ce que les profanes appellent bêtement "progressifs" ... z"ont rien de progressifs .... ce sont juste des ressorts à double raideur, un principal et un "helper" pour garder la course en détente malgré le rabaissement.(longueur libre env = à la longueur montée des ressorts Origine)


Ouaip, c'est pas compliquer mais faut cogiter quand on touche aux suspattes ,
voilà pourquoi des combo simple et efficace sur route (par ex Bilstein B6+ Flyin Miata springs) sont l'assurance d'avoir le top ou franchement pas loin (même les calculs le disent!)

Sinon pus dans tes prérogatives, => Go monotube, tu sentira direct la dif