Ca permet de faire ce qu'on veut, en théorie il ne faut absolument pas couper l'alimentation de la sonde avec un moteur tournant sous peine de ruiner le capteur. Dans la pratique, c'est un peu différent. La sonde n'aime pas l'humidité, c'est pour cela qu'il faut l'installer en haut de ton tube et non pas en bas.
Mais certains font des montages plus compliqués, avec un timer qui démarre la LC1 20 secondes après que le moteur ait démarré.
Pour ma part j'ai juste rajouté un inter, qui sera presque tout le temps sur on, la voiture dort au garage. Mais si un jour la voiture a couché la nuit dehors, tu peux démarrer ta voiture avec la LC1 coupée, faire tourner le moteur quelques secondes (afin que les gaz d'echappement evacuent l'humidité sur la sonde) et apres tu allumes la LC1.
Par contre il ne faut vraiment pas laisser tourner le moteur trop longtemps avec la sonde coupée, c'est vraiment pas bon pour elle.


A l'installation (fait gaffe il y a 2 calibrations a faire, d'abord sans sonde de branchée sur la lc1, puis avec la sonde) et après c'est conseillé de le faire régulierement, tous les 3 mois par exemple.
Après, c'est particulierement critique sur les moteur turbos très poussé, où 0.2 d'AFR d'écart peuvent te ruiner ton moteur.


C'est en plus en effet, c'est inclus avec la lc1 (en plus du bouton)


Je debute sur le sujet, mais tel que je l'ai compris c'est ça :
L'EBC tout seul ne sert a rien, le circuit pilote un solenoide qui lui meme va se connecter à la wastegate, et va l'ouvrir plus le signal provenant de l'EBC augmente donc augmenter la pression.
Si jamais le solenoide n'est plus alimenté (via l'interrupteur) alors le solenoide ne forcera plus l'ouverture plus grande de la wastegate et donc tu arrivera au niveau de pression défini par la WG.

C'est expliqué ici :
http://www.diyautotune.com/catalog/ebc-electronic-boost-control-solenoid-kit-p-285.html

Effectivement, niveau sécurité c'est un bien meilleur design que comme je l'avais imaginé!

Superbe !!

Pour la LC1 elle va bien alors ?
la mienne se mettait en calibration toute seule à chaque démarrage...

Tu n'avais pas un cablage un peu merdique sur le fil de calibration ? Genre il touchait une partie métallique ?
Car la calibration se lance avec un mise à la masse de ce fil de calibration

Sinon j'ai enfin fini de tout remonter, ça fait du bien de ne plus considérer sa voiture comme une poubelle rouillée :





Et si le soudeur se décide enfin a bosser, peut etre qu'elle tournera cette semaine

Super!
Bon courage!

En passant la 3/5 ta pas peur de toucher au bouton de ta LC1?
Ta encore de la marge? je me rend pas trop compte

Ben quand j'avais l'autoradio j'ai jamais touché, je pense pas que ça change au contraire, l'autoradio ressortais pas mal de la console, et là la plaque est 1cm à l'intérieur.

Toi, je sens que tu vas pouvoir m'aider pour le câblage de mon TPS
J'ai tout expliqué là: viewtopic.php?p=191960#p191960

Répondu

Elle est bizarre ta console de jeux.....
C est une extension de gran tourismo ?

Bon, j'ai regardé un peu les infos sur la LC1 (que je viens de recevoir). Effectivement, j'ai lu qu'il était conseillé de la recalibrer tout les 10000km.
Par contre, j'ai vu qu'il fallait la calibrer à l'air libre = la démonter. Du coup, vu que ça demande de sortir les outils, ça perd l'intérêt d'avoir le bouton à portée de main. J'aurais plutôt envie de le planquer quelque part d'accessible mais pas visible.

Rien du tout, même après 5 dé/remontages
M'enfin la NA n'est plus mienne donc...


En tout cas chapeau, vraiment beau boulot sur cette MX !

Petite question sur le comportement avec la MS:

- quand tu mets le contact, chez moi la pompe à essence se met en marche pendant quelques secondes, on l'entend très clairement. Avec l'ECU d'origine, que dalle. C'est pareil chez toi? Tu sais si c'est normal? Elle doit pourtant tourner avec l'ECU d'origine aussi, comment ça se fait qu'elle fasse plus de bruit avec la MS?

- contact mis, sans démarrer le moteur, il y a un "dzzz" sous le capot, du côté de la rampe d'injection avec la MS, qu'il n'y a pas avec l'ECU d'origine. As-tu remarqué la même chose chez toi? C'est lié à la pompe à essence qui bourine?

La pompe a essence a toujours été bruyante avec moi, j'ai pas vu de différence avec la MS

Oui, c'est la valve IAC (valve de ralenti), qui est une valve a modulation de fréquence (PWM) oui ça grigritte chez moi aussi, on doit pouvoir régler ça en jouant sur la fréquence de la valve (dans TS > PWM Idle settings, moi je suis a 3*30.5 Hz), j'ai vu un truc sur mt.net la dessus, j'essaye de le retrouver.

Pour la pompe à essence avec l'ECU d'origine elle est géré en double tension. Il y a un relais avec une grosse résistance qui sert à abaisser la tension au ralenti et en charge faible, elle tourne aux alentours de 10V. Et en pleine charge l'ECU bascule en 12V pour qu'elle débite le maximum.
Ça permet d'augmenter la durée de vie de la pompe.
Avec la MS tu pilote la pompe uniquement en 12V en général, donc elle est audible au ralenti.

Pour la valve IAC elle est audible à cause de la fréquence comme le dit Joel, sur ma 323 j'ai réussi à diminuer le volume sonore en augmentant la fréquence mais je ne me souvient plus des parametres.