Il ne le propose pas gratuitement non ?

Bec justement j'ai du mal à trouver sur les forums, mais j'aimerais surtout connaître les résultats concrets de cette modif´.

Sinon, pour mes questions ?

sur le moteur sans coolant reroute, le plus court passage pour l'eau c'est de passer uniquement par l'avant du moteur, alors l'eau vas pas se faire chier a aller refroidir le 4eme cylindre vachement loin !

avec un coolant reroute, l'eau rentre d'un coté, et ressort de l'autre, elle est passer par tout les cylindres !

des résultats concret, personne ne s'est amuser a mettre des sondes partout donc t'en trouveras pas, ça fait pas gagner de puissance, le seul résultat, comme dis, c'est que le 4eme cylindre ne serre pas

qui affirme que c'est absolument nécessaire ? personne, mais en regardant les schéma, et pire, en regardant le moteur et les vrais passage d'eau, on comprend tout l'interêt !
une voiture est faite de compromis, c’était plus simple de faire sans a l'époque, et ça fonctionneras largement assez longtemps avec les puissances d'origine, donc pourquoi s'emmerder a faire différent et plus cher, pour un truc qui ne deviens utile que quand tu sors de l'utilisation pour laquelle la voiture est prévu ?

Oui oui, je suis convaincu ! mais j'aurais voulu voir des témoignages, etc.....

Sinon pour le système que je propose, on devrait s'en sortir pour une centaine d'€. Il me faudrait juste me confirmer pour la pipe.

Je crois qu'il y a une pipe de 1.8 Kia qui permet de se faire un coolant reroute DIY

Sinon il y a aussi ce calorstat de BMW M10 E21-E30, en 32mm de diamètre comme d'origine, en ouverture 88C comme d'origine, faudrait juste adapter un système pour rétrécir la voie chauffage.
Celui ci coûte une trentaine d'€.

Lien utile :

http://www.miataturbo.net/race-prep-75/ ... ute-59583/

Salut Kuruma,
Sur mon 1600cc j'ai un coolant reroute version 2 dans ton lien mais sans le chauffage. Le moteur fonctionne à 85 °C maxi, mais avec des pointes à 100°C de temps en temps. Quand je dis "pointes" c'est un pic (1 seconde) l'aiguille monte rapidement à 100°C et le calorstat doit s'ouvrir et ca tombe à 80°C Ca se produit quand le moteur tourne moins vite, tu reaccelere et ca la température diminue.
La première version voyait la durite sortie chauffage se repiquer direct dans la grosse durite qui retourne vers la radiateur mais là ca chauffe pas 75°C maxi sur route.
M

tu dois avoir des bulles d'air dans le circuit !

Ok, c'est compliqué cette affaire quand même : il y a des différences entre le 1,6 et le 1,8 et je viens de constater qu'il y a même des différences de montage post 94. (Qui étaient notamement équipe de l'EGR.)

Je vais essayer de faire un schéma, afin que vous me confirmez si mon projet est correct.

En parcourant les forums américains, je me suis rendu compte que mon idée de montage avec un calorstat déporté est utilisé (notamment avec le calorstat de BMW) mais je n'ai trouvé aucune image.

Si je pense avoir compris, le calorstat ne sera plus sur le moteur mais déporté. Regarde le début de ce sujet et Romano m'avait répondu que mettre le calorstat lion du bloc le rendra certes accessible mais créera une inertie avec la veine de LdR: en gros il y aura une différence de température du LdR à l'arrière du bloc un poil importante que l'endroit ou se trouvera le calorstat.
Je viens de vérifier un truc sur le site 949
Le kit est fait comme ca : calorstat déporté, en fait ca doit marcher alors
:http://www.949racing.com/mtuned/M-Tuned_Reroute_Inst.pdf
J'espere ne pas me tromper
M

Salut!
Je viens de regarder les 2 variantes et je ne trouve pas ma config.
Pour rappel: calorstat dans la culasse a l'arrière. Sonde température ecu et départ chauffage avant le calorstat.
Retour chauffage après le calorstat dans un gros retour vers haut du radiateur.
Plus de mixing pipe.

Pour le coup du calorstat déporté: plus simple a installer mais je maintiens qu'avoir une colonne d'eau chaude inutile en amont du calorstat n'est vraiment pas top!
R.

C'est clair, c'est un bras mort qui ne serra jamais vraiment à la température du moteur avant l'ouverture du thermostat.

C'est quoi/où la mixing pipe sur la Mx?

Vraiment ? Il est sûr qu'il est mieux que le calorstat soit à même la culasse, mais si c'était si moyen, je ne pense pas que ce serait vendu par M-tuned. De plus il existe plusieurs autos qui sont montées ainsi d'origine. On retrouve ce système de deport sur les Elises notamment, en up grade.
Pourquoi penses tu que c'est mauvais ?

Ok il ne sera pas directement à la température du moteur, mais à mon avis si le chemin est court il n'y aura pas beaucoup de délai ni de différence flagrante.

étant donné qu'il y a toujours un léger passage de fluide à travers le calorstat meme fermé, pour moi la T° est quasiment la meme entre la sortie culasse et le calostat, surtout que dans le kit m-tuned le calorstat est à 10 cm de l'arrière.
C'est le reroute que j'ai, et je n'ai vraiment aucun soucis de chauffe du ldr