là je viens de trouver un sujet avec la bonne réponse :
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=467608
M

Bon ca marche:


Suppression de la durite de retour chauffage purement et simplement. Elle est "remplacée" par un petit trou de dia7 dans le haut du calorstat à coté du trou d'origine.
Ca marche de manière assez efficace (une fois la purge bien faite ... ). La température est stable et monte à 90° (ouverture du calorstat) de manière régulière ne monte jamais plus haut que 95° avant l'entrée radiateur.
M

donc tu as percé un 2ème trou dans le thermostat au final ?
sans cela ne marchait pas ?
tu as gardé le front neck ?
tu avais gardé les durites qui vont du bloc au papillon puis au mélangeur en entrée de pompe à eau ?
tu as un datalog de la température, où tu les as mesurés comment tes 90° ?

raconte, ça m'intéresse beaucoup

Oui j'ai percé un deuxième trou de dia 7
Je n'ai pas essayé mais en toute logique c'est le seul passage pour le flux (suppression de la durite retour chauffage), donc je n'ai pas cherché à faire un essai sans ce trou.
Pour l'instant oui j'ai gardé la pipe d'origine à l'avant (le front neck) mais je la dépose normalement la semaine prochaine en faisant la distrib
Pour ce qui est du papillon:
plus de durites
plus d'ISC
plus de dashpot
ca fait un petit moment que mon papillon n'est plus réchauffé
plus de durite de la pipe à l'entrée pompe, avant de supprimer cette durite il me restais la durite de retour chauffage car je ne savais plus ou la faire retourner elle était donc sur la pipe avant. En voyant ce que "The Pass" faisait j'ai tenté le coup.
Avant cette nouvelle modif le système fonctionnait plutôt pas trop mal car cette durite de retour chauffage envoyait de l'eau chaude vers l'avant du moteur via cette pipe, mais c'était un peu "on-off" je ne sais pas pourquoi (peut être un manque de LdR ) .Toujours est il qu'il se produisait un cycle :
le calorstat se fermant ca remontait vite à 90°C mais sans être très stable ca oscillait entre 75 et 90° et de temps en temps ca montait à 95° voir 100° une fraction de secondes et ca redescendait à 70°c Accompagné du mano d'origine qui lui franchit le milieu et redescend aussitôt.
Au démarrage j'avais le mano d'origine qui grimpait normalement en température pendant que mon mano lui ne décollait pas de 30° ce qui peut être normal. Puis le calorstat s'ouvrait et d'un coup bien sur il grimpait à70°C puis à 90°C et ensuite rentrer dans le cycle décrit plus haut
Pour la mesure j'ai toujours la mano d'origine qui reste une indication assez fiable mais j'ai aussi une sonde sur la grosse durite qui vient de l'arrière vers le radiateur et qui mesure la température du flux, c'est grâce à ce mano que j'ai pu faire toutes ces observations.
Voila je pense que cette nouvelle modif pour le peu que j'en ai vu fonctionner bien avec ce calorstat la température est très très stable à 90°C et quand ca chauffe un peu ca s'ouvre à 95°c pour redescendre à 90°c. Le mano d'origine est sensiblement plus à gauche qu'avant (donc plus froid), quand la température est stabilisée et il ne bouge jamais.
C'est le meilleur fonctionnement depuis que j'ai monté le mano et modifié le circuit de refroidissement
M

ok, très intéressant.

donc l'ISC tu as viré la durite et l'électrovalve aussi ?
ton ECU ne dit rien ?

le dashpot c'est quoi ?

il n'y avait pas une histoire d'échangeur d'huile ou que sais-je, quelquepart dans ce même coin ?

J'ai tout viré : ISC, durites, et électrovanne,
Pour l'ECU je suis en Megasquirst
Faut que je la tienne sur un filet de gaz jusqu'à 50°C (3/4 minutes) puis après elle tient bien son ralentit
Le dashpot c'est l'amortisseur de butée du volet du papillon qui tient par 3 vis.
J'ai un radiateur d'huile qui refroidit un peu trop sur route ouverte ou par temps froid; là il est complètement obstrué. Je vais monté une plaque sandwich
M

bon alors juste à titre d'information j'avais demandé à FM comment installer le kit mtuned sans chauffage, et j'ai eu la réponse de brandon fitch :
"The coolant originally flowed out of the back of the head, through the heater core, then into the water pump inlet on the front. With your setup, just replace the core with a hose, so that the coolant flow is the same, there's just no core to go through."

donc il me dit de virer le chauffage et laisser la durite vers la pompe sans restricteur ni rien.

je ne sais pas trop quoi en penser, vu d'ici ça me paraît juste une super mauvaise idée en fait

il te dit simplement de shunter le radiateur de chauffage si tu l'enlève. Rien de plus. Ca ne peut que marcher. Je pense que le disfonctionnement que j'avais étais du à un problème de mauvaise purge, l'un de vous (je me rappelle plus qui : Guillaume ou Ben006) me l'a dit à plusieurs reprises.
FM ou 949.
Dans mon cas j'ai voulu aller plus loin et éviter que le retour chauffage ne passe sous le collecteur et j'ai mis le retour chauffage dans la pipe à eau avant, difficile de modifier la pipe du mix avec la DA et là j'étais sur ( ) de trouver une autre solution pour cette durite qui me cassait les pieds, du coup la prochaine étape c'est d'enlever la pipe avant (elle ne sert plus à rien maintenant)
Mais shunter le chauffage si tu le supprime ne peux que marcher; C'et du reste ce que j'ai fait sur le 1800:shunte du radiateur de chauffage (supprimé) et retour via une durite silicone sur la pipe (modifiée) du mix; Du coup ca ne passe pas sous le collecteur.
Ce problème de chauffe étant connu le concepteur du kit l'a fait pour en vendre un maximum en mettant le minimum de pièces à changer. Enlever le chauffage ne concerne qu'un petit nombre finalement, et ce petit nombre travaille souvent par soi-même donc le retour sur investissement Enfin c'est ce que je pense.
M

bon, disons qu'effectivement le chauffage dégage, mais l'idée c'est aussi d'avoir le minimum d'eau qui repasse dans le bloc sans avoir été refroidie (une fois le thermostat ouvert, bien sûr).
une grosse durite qui part de l'arrière du bloc directement jusqu'au mélangeur de la pompe à eau à l'avant du bloc sans passer par le radiateur, c'est con quand même non ?
et puis cette durite passe au meilleur endroit en plus, entre le bloc et le collecteur d'échappement ..
avec un thermostat en Y je ne dis pas, ça aide peut-être à chauffer plus vite le moteur quand il est froid mais là j'aimerais vraiment m'en débarrasser.
donc je pense percer le thermostat, 5mm comme disent les forums US (3/16"), comme chez toi ça marche avec 7 c'est une solution qui me semble mériter d'être tentée.

ca doit être moi ...
une bulle d'air et hop la tempé s'envole :/

Oui Ben, excuse moi mais c'était ca le problème; En plus j'avais des bruits de siphon quelques secondes quand j'arretais le moteur, voir même en fermant la porte ca déclenchait ce genre de bruit.
Ygg, comme durite retour chauffage j'avais mis du 8 ou 10 intérieur, c'était je le répète c'étai pas une mauvaise solution je pense mais j'avais ce problème de mauvaise purge. Mais c'est vrai que l'idée de voir retourner cette flotte sans être passée par le radiateur
En tout cas je confirme que le thermostat percé ca marche bien.
Pour la plus grande période de l'année je vais monter un thermostat Maruha à 80°C
M: de l'air

Salut,

Je ne sais plus si on en a parlé mais changer le bouchon pour un autre taré plus haut en pression permet efficacement de lutter contre la surchauffe et la cavitation

quel bouchon, celui du radiateur ?

Je pense que c'est en effet du bouchon de radiateur mais là pour moi le problème est réglé.
Un bouchon avec une pression plus grosse doit être très utile pour évacuer beaucoup de calories, donc dans le cas d'une grosse prépa ... ce qui n'est pas mon cas... pour l'instant
M

quand mon bloc avait surchauffé le bouchon était resté fermé, donc je ne vois pas ce que ça aurait changé

d'ailleurs la seule fois de ma vie où j'ai vu un bouchon s'ouvrir c'était un jdc, donc trop de pression dans le circuit.
pour moi le bouchon ne sert qu'à éviter de péter le radiateur en plus du reste, j'ai raté un truc ?