bah !! Il était plus de 22h30 je crois... ce soir, j'étais plutôt pas loin d'aller faire "dodo".

Je jette un coup d'oeil ce midi
M

Et s'il y a un décalage, tu le compense comment?

Si la calibration est bonne, et qu'il y a toujours un décallage, c'est qu'il y a une différence de potentiel entre ta masse ECU et ta masse utilisée par la large bande, donc il faut nettoyer et vérifier ses masses.

La MTX-L utilise la même calibration que la LC1

Pas listée sous TS, mais la réponse de Joël permet d'être optimiste!
M

MxBoy, est-ce que tu pourras me dire si tu observes un écart entre ton mano de la LC1 et le manomètre sur Tunerstudio?
Même si l'écart est minime, ça m'intéresse

Voila J'ai tourné la clef!
C'est pas un écart que j'observe, ca fonctionne pas:
J'observe la valeur du mano qui part de 7.5 ou 8 et qui monte régulierement pour s'arreter à 15.3 pendant ce temps la LED clignote en sequence "de deux flash" comme si elle s'initialisait; Et sous TS le mano semble ne pas fonctionner : il reste à 8. TS ne semble pas voir la sonde.
Donc là c'est pas un problème de masse c'est

le moteur tourne comme avant semble t il sauf qu'au ralenti il a tendance à faire le "yoyo" de 600 à 900 tr/mn alors qu'avant à forid il était certes difficile mais plus stable avant de s'étouffer

L'autre coté positif c'est que je n'ai pas de fuite au redemarrage.
M

Alors attention, une LC1 a deux sorties, une vers le mano, une vers la gestion, c'est le fil de quelle couleur qui va au mano et c'est le fil de quelle couleur qui va dans la gestion ?

As tu débranché ta lambda de son connecteur d'origine, car celle-ci reste connectée sur le faisceau coté ECU, et tu as donc deux sondes sur la meme entrée la lambda via la broche de l'ECU et la large bande via le DB15, il faut que l'un des deux soit déconnectée, donc débranche la lambda.

Un schéma dont je me suis servi pour voir qui allait où et câbler correctement le bouton poussoir avec la LED pour recalibrer la sonde:



Et la partie pour la calibration:



Normalement avec ça, tu sais où va chaque câble de la LC1.

Excusez moi et merci avoir pris du temps pour m'aider !
Mais j'ai trouvé ... Pas d'erreur dans le câblage mais le gros connecteur n'était pas bien encliqueté: la languette était trop rabattue et empêchait d'aller complétement à fond. J'ai enlevé le joint pensant que c'était lui qui était mal placé et ca faisait pareil, j'ai donc mieux regardé
Ca faisait un moment que je trouvais bizarre ce connecteur mais ....
Alors dès que je l'ai bien branché j'ai mis le contact et les chiffres du mano ont démarré de 7,5 pour atteindre 22,7 pendant ce temps la LED rouge clignotait jusqu'à ce que le mano atteigne sont maxi, puis elle est resté rouge.
J'ai démarré et la valeur affichée par le mano n'est pas stable et tourne autour de ...8. TS reconnait la sonde et le mano air/fuel oscillait aux environs de 10/11.
Donc gros écart et aucune valeur correcte.
J'ai laissé l'option "don't include AFRtarget"
Je pense que l'écart vient du fait que ma calibration est "nulle" puisque effectué avec une sonde mal branchée et peut être des masses qui pourraient être mieux faites (liaisons faites avec des cosses au lieu de soudure?)
La voiture accélère vivement mais le ralenti à l'air sur "3 cylindres"
Je suis quand même content (pour la grise ca ira plus vite) j'ai pris mon temps et j'ai pas fait de grosses bêtises
Je vais re-calibrer ma sonde
M

Pour la calibration, il faut bien faire deux calibrations comme écris dans le manuel, calibrer le boitier sans sonde, puis faire une calibration a l'air libre avec la sonde.

D'ailleurs à propos de la calibration, si la voiture n'a pas tourné depuis plusieurs semaines et qu'on veut recalibrer la sonde, est-ce vraiment utile de sortir la sonde de la ligne d'échappement?

Arny je pense oui... Heureusement c'est assez accessible (sur la NA), seul probleme c'est que lorsqu'il fait dévisser la sonde le cable doit être accompagné pour tourner en même temps, il faut aussi se "plonger" siour la colonne de direction pour débrancher la sonde (pas prtaique)
J'ai trouvé ce matin au p'tit dej la raison du comportement moteur au ralenti:
le tuyau de depression n'était pas branché : j'ai ajouté un "T" pour supprimer un tuyau de plus dans la baie moteur et je n'ai pas rebranché le mano qui allait au bout...
Donc je pense que ce soir ou demain matin tout sera rentré dans l'ordre.
M

Tuyau rebranché, le moteur marche bien!
La valeur au mano est monté à 10
Calibration demain...
M

Bon voila j'ai calibrer ma sonde :
Résultat moteur chaud:
Au mano : 14
Sur TS l'écran des mano celui de l'AFR : 10,3
Laquelle est la bonne ?
Par contre quand je passe à la table d'AFR le petit point se balade sur la même valeur que celle du mano

Seule piste pour justifier l'écart : la ou les masses Celle de l'ECU est racordée par la cablabe au DB 15. Les masses de la sonde sont sur UN SEUL point (fil bleu et blanc + celle du mano et le fil noir de la sonde (apres la LED et le bouton)

Après j'ai monté mon OCT :

Uploaded with ImageShack.us
Sur la photo la baie semble encore econbrée. Il y a la durite de retour d'eau qui n'est pas à sa place.
C'est un Moroso branché comme le manuel. A force de lire l'autre rubrique je me dis que branché un autre OCT de l'autre coté de la culasse et qui fonctionne sans valve est peut être pas idiot
En tout cas avec la WB et l'OCT le moteur tourne comme avant un poil mieux au ralenti.
Je n'ai toujours pas mois l'option " choisir la cible AFR" dans TS : dois je le faire maintenant que la WB est montée?
D'ou vient l'écart ? des masses?
La calibration s'est bien déroulée, la sonde était chaude, trés chaude.
Après je fais un roulage avec les paramètres actuels?
M