Bonjour à tous,
Après un trop longue phase de préparation, je me suis enfin lancé dans la greffe d'un turbo sur ma nb.
Il y'a énormément de vidéos youtube plus ou moins détaillés pour des montages qui sont toujours plus ou moins les mêmes, encore plus facile à suivre si vous êtes anglophones (récemment legaragenoir fait une nb 1.6 sur youtube). Bref, ça m'a mis en confiance et je me suis enfin lancé. Ce post est surtout une centralisation des infos de ce forum et de diverses chaines sur les points qui ne sont souvent pas traités. Généralement il faut rencontrer un problème pour pouvoir chercher une solution, commander des pièces, faire des essais, commander d'autres pièces, bref du temps et de l'argent qu'on peut tous s'épargner.
J'ai eu la chance de trouver un kit presque complet sur leboncoin, comme ça sortait d'une NB circuit, entre ça et la playlist youtube de flyinmiata, on est pas loin d'un meuble ikea (playliste que j'ai pensé à consulter à 50% du montage, mieux vaut tard que jamais). Le turbo dans mon cas est un GT2860R, un peu gros pour une prepa 200-230cv, la difficultée sera donc d'avancer le spool au maximum, tout en mitiguant le coup de bélier qui arrive... à 4000tr/min.
Parmis les subtilités qui sont très souvent coupées au montage de ces vidéos :
-la wastegate.
C'est l'assurance vie de votre moteur, son tarrage donne la pression minimum que votre turbo sortira. Le mapping va consister par la suite à augmenter cette pression en créant une fuite controlée avec une macvalve (qu'on peut relier à l'ECU programmable), ou avec un robinet genre turbosmart (mais plus aucune securitée en dehors du boost cut). Le boostcut est la securité qu'il faut activer dans l' ECU dans tous les cas. Bref, nos bieles de MX n'aime pas le boost sous 4000tr/min, après c'est moins un soucis car le moteur peut évacuer plus de volume d'air.
2 choses à savoir ici, plus le tarrage de la wastegate est bas, plus le réglage de la pression peut être réglé finement avec l'ECU, et en cas de problème vous serez du coté safe.
2e chose, le réglage de la longueur de queue. Lorsque le turbo crée de la pression, celle ci pousse sur le piston de la wastegate, la queue sors et pousse un clapet sur le corp chaud. Ca crée un debit de fuite aux gaz d'échappement qui ne passe pas par le turbo, ça permet de controler la vitesse de rotation du turbo, et donc la pression qu'il génère.
Dans mon cas, la course de la wastegate (2cm environ) ne permet pas de couvrir toute la plage d'ouverture (celle de la wg garrett non plus), il faut donc rallonger la queue jusqu'a ce que le clapet s'ouvre en entier sous boost, en contrepartie, le clapet ne fermera jamais complètement et le turbo chargera donc plus tard et/ou moins vigoureusement. Ca se rattrapera autant que possible au mapping.
Il existe des wastegates où le ressort est interchangeable, mais la qualité est hors de prix en europe, les option cheap ont des ressors chinois douteux ou aux formats propriétaires, et souvent les tarrages proposés sont plus dur qu'a l'origine, alors que dans mon cas je voulais descendre (0.7bar d'origine sur GT28, viser 0.3-0.4bar). Ma solution, acheter une wastegate amazon tarrée à 0.3bar, couper la queue et souder dessus celle d'origine, une petite rallonge en M6, on verra pour la tenue dans le temps.
-Le retour d'huile.
La bête noire de ce type de montage...
J'ai trouvé sur le forum, mais j'ai pas noté le lien. Un gentil monsieur (BBen) donnait les cotes de perçage pour le carter d'huile:
viewtopic.php?f=83&t=47635&p=16314963&hilit=turbo+carter#p16314963J'ai pris un kit bofi racing avec foret et taraud, percé lentement avec beaucoup de graisse pour attraper les copeaux et vidange après montage. C'est la technique de la chaine BrokeAndBoosted sur youtube. Il reste toujours la petite goute d'huile retorde à chaud, donc je vais mettre de la soudure à froid type JBWeld, et bourrer jusqu'a ce que ça ne goute plus.
Pour le départ d'huile vers le turbo, j'ai pris une plaque sandwish ILMotorsport, pensant mettre un radiateur plus tard au besoin, aucun soucis de ce coté. Note, le support alu entre le filtre a huile et l'alternateur n'est pas indispensable selon le technicien de chez flyinmiata (manquant sur la pluspart de leur voitures).
http://miataturbo.wikidot.com/oil-feed-and-return-La ventilation moteur.
C'est souvent le moment oil catch can (recupérateur d'huile) dans ces vidéos. On en parle de manière bling bling sans aborder le pourquoi du comment, c'est joli wahou, ça va pas plus loin.
Nos blocs atmo ne sont pas trop mal foutu pour un fonctionnement atmo: quand le moteur prend du régime, le barbotage du vilebrequin dans l'huile et le blow-by entre les segments créent une surpressions dans le circuit d'huile, qui s'évacue par le haut moteur. Sur nos blocs atmo, il y'a une évacuation coté droit qui rejoint l'admission avant le papillon, souvent remplacé par un simple filtre.
Il y'en a une 2e coté gauche, avec une durite très courte qui va à l'admission après papillon avec la valve PCV. En principe en atmo le moteur est une pompe a vide, la sous pression aspire les vapeurs et surpression dont j'ai parlé plus haut. Plus precisément, la valve PCV est fermée au ralenti, et aspire les vapeurs à mi et et haut régimes. Lors du passage au turbo, à bas regime, basse charge, la valve PCV est toujours fermée au ralenti, et est forcée fermée dès que le turbo charge. La surpression due à la vitesse moteur dans le bloc n'a nul part où aller, et vos joints spi de vilebrequin et de carter d'huile deviennent des filtres, l'huile sors par où elle peut. Pour peu que le turbo souffle décemment, il peut souffler directement dans le bloc, ce qui amplifie le phénomèce ci dessus.
Une solution est de remplacer la valve PCV par une valve renforcée,
une deuxieme solution est de supprimer la valve PCV et relier les ports, droit et gauche sur une Oil Catch Can qu'on pourra mettre à l'atmosphère (penser à boucher le port coté admission sinon le ralenti sera à 2000tr/min). Pour les moins écolos, solution 3: on peut mettre 2 filtres , 1 sur chaque port (la baie moteur est la catch can). Bref, un point VITAL pour nos belles dont ces joints ne sont plus de derniere jeunesse. J'ai opté pour la solution 2, une catch can à 30e sur Amazon. Renvoyer les vapeurs d'huile dans l'admission est à éviter si vous cherchez de grosses pressions, l'huile est un détonant qui peut provoquer du cliquetis.
-Le lave glace.
Parce qu'on a un peu encombré la zone avec le turbo, ce qui retombe souvent c'est le bocal de suzuki capuccino entre la baie moteur et le pare brise, mais à 300e chez suzuki. Sur le forum j'ai trouvé une alternative, le bocal de lave glace universel sur amazon, 30e, 1,5/2L de capacité, avec tout le tralala (moteur, gicleurs, tuyau d'aquarium, connecteurs). Bref, je l'ai monté à la place du filter à charbon, le bocal d'origine à une micro rallonge de 10cm que j'ai canibalisé, j'y ai rajouté 1m50 de cable pour rejoindre le connecteur en diagonale de la baie moteur et ça marche super.
-La direction assistée.
J'aurai voulu avoir trouver la playlist flyinmiata avant de couper les durites alu, mais comme on est pas en californie, la rouille déconne zéro chez nous: on va pas de cacher que c'était tellement pourri que desserrer les durites pour les pivoter n'aurai plus jamais été étanche. La pompe de DA génère entre 800 et 1200bar pour l'assistance. Pour ceux qui se demandent, la DA sur une MX assiste quand même pas mal, ça reste sympa et direct, mais vraiment dur. Pour ceux qui veulent vraiment se faire une idée avant de supprimer, je recommande fortement de faire un rapide tour sans la courroie de Direction Assistée avant de decider le niveau de prioritée dans la suppression. J'ai retiré la pompe, le bocal et les durites, et ponté l'entrée sur la sortie.
-La chaussette de turbo et bande termique
Alors pour le moment j'ai fait l'impasse. Les chaussettes a 50e sur Amazon ne se monte pas à cause de mon arrivée d'huile et de la wastegate interne. Elles sont surtout destinées à des montage en wastegate externe (donc collecteur spaghetti) ce qui n'est pas mon cas. J'ai regardé ce qui se fait en toles, je pense reproduire quelque chose comme le heatshield flyinmiata dans le futur, et dans la même action, mettre de la bande termique sur le downpipe pour protéger la boite. Le turbo chauffe enormément, et les organes les plus proches sont le maitre cylindre de frein et d'embrayage... sur youtube on trouve certains temoignages où leur turbo à fait bouillir le liquide de frein localement dans la durite. Sinon c'est plutot assassin pour toute l'électronique en générale, mention speciale aux capteur PMH vilebrequin et position Abre A Cames.
-le premier démarrage.
Je me rappelle que sur le forum ici, on parle souvent d'enrichir à mort au dessus de 100kpa et c'est parti pour un premier test. Le mapping n'est pas mon fort, un forum US m'a renvoyé vers une basemap de mazdaspeed 1.8 sur Turbokitty (
https://trubokitty.com/#/tune), la population du forum l'a trouvé particulièrement conservatrice, donc la performance ne sera pas là mais ça permet de déverminer les fuites et autres colliers mal serrés. Penser a activer le boost cut (essence et injection) avec une valeur pas trop haute dans la gestion de votre ECU.
-Durite d'embrayage.
J'ai eu une double panne au redémarrage, le récepteur d'embrayage à fait une belle piscine et puis plus rien. Et juste après le remplacement, la durite flexible à lachée au dessus de la boite. Sur Na/Nb, la durite d'embrayage est en 3 pieces, une longue rigide du maitre cylindre à travers la baie moteur, une section flexible, et une auter section rigide avec une queue de cochon qui vient sur le recepteur. L'accessibilitée entre le moteur et la boite est une galère. J'ai donc persuadé l'ensemble de quitter le véhicule et j'ai trouvé une durite de remplacement chez driftshop: Durite universelle, 63"(165cm) tressée.
https://www.driftshop.fr/durite-aviatio ... selle.htmlLe coude 90 est pas génial pour raccorder au récepteur, un coudre 45° serait mieux, mais ça fait parfaitement le taf pour 45e.
Note: si elle ne démarre pas après remontage, c'est très probablement le capteur PMH vilebrequin qui a bougé hors plage de lecture.
Edit 1: ajout du lien vers le sujet de BBen_ pour la cote de perçage carter
Edit 2: ajout de la section durite embrayage 1 pièce pour LHD
En espérant que ça aide quelqu'un dans le besoin, courrage!