ben j'y ai penser, mais vue que je me sert de la voiture tout les jours, j'ai pas envie de l'immobiliser pour l'instant (enfin, rouler sans TDB c'est naze quoi^^)
pour virer le tableau de bord il faut virer le volant, et j'ai pas encore réussi (trop peur de l’abîmer !) aussi :/

au pire je pourrais toujours les modifier après

Pevosan, ca m'avait également traversé l'esprit...faire une sorte de croisillon boulonné entre le demi arceau/le plancher/le tube de renfort....faut voir si c est possible mais couper mon TdB me dérange un peu

Nickel merci Ben pour le lien et les explications...c'est le même lien que celui d'Alex25 il me semble ?!

oui par sécurité je vais aller chez un ferrailleur et me faire des essais grandeur nature avant de flinguer du 25CD4S.

Pour l'entrainement, j'ai pris le plus chiant: du profilé carré en 1.5mm d'épaisseur (le moins épais possible avec des baguettes les plus fines également)...
j'ai fait: des cordons droits, des courbes, coupé et ressoudé, entaillé pour le tordre et ressoudé (comme toi) et bien sur fait des trous pour essayer de les rattraper ensuite!

Par contre pas de quoi cintrer alors ca sera une méthode par coupage/entaillage et soudage

Les trous... Qu'elle merde a reboucher ! Le probleme c'est que je peut travailler qu'a certaines heures et generalement il fait nuit et j'y vois rien :/ (la bonne excuse ^^)

Par contre pour le tube je te conseil vraiment de partir sur un cintrage, meme si tu dois le faire faire, ou alors t'arrive a faire un beau "lobster tail", mais a l'electrode enrobé c'est dur et ca aime pas les vibrations !

Le couillon que je suis...j'ai tapé "lobster tail" sur google image du coup j'ai faim
Mais oui ca sera cette solution car pas envie d'attendre, de dépendre d'un atelier...et je veux le faire maison, et au pire si les soudures sont moches: un coup de meuleuse puis appret et peinture dans tout les cas!
Ce que je veux surtout c est de la rigidité et je ne pense pas qu'il y ait de différence entre cintrage et "lobster tail" à ce niveau?

La nuit pour souder Ha oui ca doit être compliqué en effet...

en rigidité non, si les deux tubes sont bien ajuster, et vue que ça travail en compression ça devrais aller, mais l'idée me plait pas trop quand même, si le tube dois casse, ça seras là et donc pile au niveau du bassin :/

je dois me renseigner pour le cintrage, il y a une tôlerie dans laquelle j'ai travailler qui devrait pouvoir me faire ça et les platines

J'ai pas le choix, mes neveux dorment en plein après midi, et il fait nuit tôt :/ donc travail un peu de nuit !

Au fait pour les doors bars par exemple, tu comptes prendre quelle épaisseur de tubes? quelle diamètre?

Sinon ARF m'a donné ca comme lien, ca a l'air top (merci ARF ):
http://www.bobet-materiel.com/fr/entret ... e-1213.htm

http://www.bobet-materiel.com/fr/entret ... e-5503.htm
Je trouve ca vraiment intéressant comme tarif

Pour ma part, je compte découper mes platines à la disqueuse dans une tole de 3mm (celle récupéré suite à la découpe des platines trop longues du piko bar ) mais pour les tubes ca va etre à voir!

bon tu vas tout de suite arrêter de faire tout comme moi ! ^^ (je m’entraîne sur les chute de ma pikobar ...)

malheureusement elles sont trop courtes, et j'ai pas les électrodes de la bonne taille (avec les grosse ça tiens sur la platine mais perce le tube, avec les petites ça tiens sur le tube mais pénètre pas un poil la platine

pour les liens, c'est pas cher, mais c'est de l'inox, plus compliquer a souder y parait, et c'est du rouler/souder, donc moins rigide, moins solide, et quand même plus lourd que le 25cd4s (bon moins cher aussi ...)

je comptais prendre du diamètre 30 (c'est pour ça que j'ai pris du tube carré 30x30, pour vérifier l'encombrement !) épaisseur 2mm (pour pas trop galérer a souder)

Le problème de l'ampérage a balancer suivant le diamètre de l'électrode...donc il faut prendre la même épaisseur de platine que les tubes.



Ca par contre je ne savais pas...de toute manière quitte a claquer 7 ou 8 euros dans un mètre de tube en Inox autant en claquer 10 ou 11 dans un tube en 25CD4S (enfin c est mon avis)...et pour le diamètre je suis d'accord avec toi!

reste a trouver comment fixer la partie avant

problème régler, j'ai acheter des baguette merdique ... je suis repasser sur les anciennes, beaucoup plus grosses, et bizarrement je soude beaucoup plus facilement ! avec un courant deux fois plus fort, sans faire de trou ! j'ai même réussi a reboucher les anciens que j'avais fait

j'ai trouver chez Leroy merlin, deux plaque en acier zingué, mais ça se soude quand même (épaisseur très très faible du zingage).


[URL=https://imageshack.com/i/nalkrfj][/URL

je dois encore couper les platine a la bonne taille, et demain, "test fit" comme y disent au states !

les plaques sont justes pointées, comme ça je peut les déplacer facilement

niveau voiture, elle consomme toujours autant ... je comprend pas, je devrais peut être essayer un reset de l'ecu ? je sais pas si ça marche sur une NA !
au pire bientot je serais avec le megasquirt (comme ça elle pourras encore plus consommer ...^^)
Ben

et voila, me reste plus qu'a faire un bô dessin, faire un devis pour les tubes et platines et GO !

je la trouve pas trop haute, ça faciliteras l'entré/sortie de la voiture (enfin, presque ^^)
sur la photo elle est boulonné qu'a l'arrière, je vous met pas la photo, j'ai honte du patté de soudure que j'ai fait ^^

Ha super, et bravo pour la soudure du milieu...

Pour l'acier zingué, c est sur ce matériau que je me suis entraîné et pas de soucis

PS: je sens que je vais rapidement faire un tour a Leroy merlin ou chez un ferrailleur

et voila, comme d'hab, aussitôt reçu aussitôt monté !

j'ai reçu ma commande ORECA, un casque OMP, et un siège baquet ORECA RAC (par Sparco)

forcément, comme pour tout les baquets, c'est pas "bolt on" ! mais c'est pas loin.

j'ai récupérer les rails d'origine, problème, il faut les écarter de 5mm ... pas grave, on sort la lime, et 5min (25min plutot) après, on a nos 5mm

j'ai du percer deux nouveau trou dedans (faites pas comme moi, percez pas les galets dans le rail ...), 4 rondelles de chaque coté (car comme tout baquet pas cher qui se respecte, les fixations ne sont pas parallèles ... donc les rondelles ajoutent un peu de hauteur et de souplesse pour finir le montage.

on remet le siège dans la voiture, ça tombe presque en face ^^

sans savoir ce qu'on fait il faut environ 1h / 1h30

et voila :









il est plus fin que l'origine, donc nickel pour les doors bar ! l'assise est un peu plus basse, mais c'est pas énorme (5cm de mois maxi dans ma config)

je viens de recevoir mes nouveaux "phares" ça devrais bien rendre !

aussitôt monté... aussitôt enlevé !

c'est horrible dans la mx5, je suis pas très grand (1m75 pour 72kg) mais impossible de bouger avec le siège, manoeuvrer/passer les vitesses ... NON

donc hop, retour dans le carton !

si quelqu'un en veut (quelqu'un de petit, ou pour une autre voiture), dites moi avant que le SAV ORECA me réponde ! 150€ a venir chercher (je peut l'envoyer, 21€ de frais de port)

voila

C'est pas non plus la forme de baquet la plus confortable...
J'ai eu un recaro dans ma NB maintenant un BRIDE dans mazdaspeed et je pourrais
dormir de dans tellement c'est confortable!
Mais pour avoir essayer un sparco sprint, je n'aimais vraiment pas c'est pour
ça que j'avais investi un peu plus.
Bon apres j'avais chopé mes deux recaro pour 80€
Faut regarder dans les occaz après la saison des rallyes.

ouai là c'est vraiment pas top, les cotés du siège me force a me tenir comme un babouin pour avoir le dos coller dans le siège, et zero soutiens lombaire !

après, on sent bien mieux la voiture qu'avec les siège d'origine, mais je pense que c'est franchement pas l'idéal pour une mx5 ! je verrais plus tard pour un siège de lotus ou truc dans le genre