Bonjour,

Comme on est plusieurs sur ce forum à se poser la question, voici un topic qui explique comment installer une vraie jauge de mesure de la pression d'huile moteur.

La jauge de pression d'huile

Au centre du tableau de bord de nos chères NA, trône un magnifique indicateur de pression d'huile qui permet de se rendre compte immédiatement de la bonne santé de la pompe à huile de Mimix, organe très important pour la bonne santé du moteur.
Les Mx5 sont en effet équipées d'une pompe à huile mécanique, entraînée par la rotation du moteur; la pression d'huile augmente donc avec le régime moteur.
Sur un moteur chaud, on s'attend à rencontrer les valeurs suivantes (pour un 1.6 115, a priori c'est les mêmes sur un 90) :
- au ralenti entre 2 et 3 kg/cm2
- à 3000 tr/min, entre 3 et 4 kg/cm2

Les possesseurs de modèles 1.6 90 cv ou 115 cv postérieurs à 1994 pourront constater avec dépit que l'indicateur de pression d'huile ne bouge pas en fonction du régime moteur... il se contente de rester "planté" quelque part vers le milieu de la jauge dès que le moteur tourne, et malgré vos assauts rageurs vers la zone rouge à 7000 tr/min... cette aiguille semble imperturbable....

Le but de ce topic est donc d'arriver à ça (sur ma magnifique Novamag 90cv ).
Ici, l'huile n'est pas encore chaude, ce qui explique la pression élevée au ralenti...
C'est le double effet de la vraie jauge de pression d'huile : on sait quand l'huile moteur est à peu près chaude ! bien après le LDR !



Petit historique

Si les toutes premières NA (jusqu'en 1994) sont équipées d'un vrai capteur de pression et d'une jauge graduée (jusqu'à 6 kg/cm2 pour les NA métriques, jusqu'à 90 psi pour les NA anglo-saxonnes), Mazda a eu par la suite l'idée grotesque d'équiper les NA d'une "fausse" jauge, qui reste désespérément fixe dès que le moteur tourne.
Sans doute pour économiser quelques yens...
Aucune indication numérique ne figure sur cette jauge, et le capteur de pression est un simple contacteur "on/off" "y'a plus d'huile/y'a de l'huile" "trop tard c'est cassé/ ok ça roule"

A gauche, la "fausse" jauge, à droite, la "vraie "jauge, au fond une ampoule de clignotant grillée.


On pourrait penser qu'il suffit de remplacer la fausse sonde moteur on/off par une vraie sonde résistive et réutiliser la fausse jauge pour l'affichage (en se passant des indications numériques et en se contentant des graduations), mais cela ne fonctionnera pas :
- le bobinage ainsi que les résistances de la fausse jauge sont différents, et il n'y a aucune linéarité,
- de plus, l'aiguille de la fausse jauge est horriblement "freinée" (damping). Alors que la vraie jauge revient du max au zéro en moins d'une seconde, j'ai chronométré presque 1 min et 30 secondes à ma fausse jauge pour revenir au zéro (voir sur la photo précédente, l'aiguille est encore loin du zéro)

On trouve un site qui explique comment "rembobiner" et modifier la fausse jauge, mais c'est beaucoup de boulot.
On peut aussi monter des sondes moteurs différentes de celle d'origine, mais attention à la réponse, qui ne sera pas la même que la sonde d'origine et pourra conduire à un affichage faussé.

J'ai donc opté pour un remplacement pur & simple de la sonde et de la jauge.

Il faut compter entre 1 et 2 heures pour tout démonter et remonter, en fonction du temps que l'on accordera au nettoyage de la crasse cachée à l'intérieur du TDB démonté, et de la difficulté à extraire un volant qui n'a jamais été démonté depuis 1996... attention les dents


Prérequis

Il faut démonter le volant, la casquette du TDB et sortir les compteurs, ce qui est très bien illustré ici :
[NA] Photos du démontage compteur


Fournitures

Il faut donc deux choses :
- un vrai capteur de pression d'huile de NA. C'est malheureusement assez cher en neuf (environ 75 euros, alors que la fausse jauge coûte seulement quelques euros).
référence Mazda Genuine parts : B61P-18-501
ça se trouve chez ILmotorsport ou mx5parts, par exemple

- une vraie jauge. Je ne connais pas le prix en neuf, la mienne étant une occasion prise sur une Mx5 dans une casse


Outils

- En plus des outils nécessaire au démontage du volant, il faut :
- un cric
- une douille hexa de 24mm pour dévisser l'ancienne sonde; celle-ci doit être relativement profonde, à cause du connecteur électrique droit de la sonde
- une douille hexa de 30 mm pour visser la nouvelle sonde; pareil il faut tenir compte du contacteur électrique
- une clé à cliquet avec de préférence un angle de reprise faible (car il n'y a pas beaucoup de place).
- une allonge d'une dizaine de cm pour mettre dans le cliquet (au moins la longueur du filtre à huile !)
- un peu de pâte à joint qui résiste à l'huile pour l'étanchéité (j'ai mis ce que j'avais sous la main, à savoir de la pâte cuivrée Loctite 5920 qui va jusqu'à 350 degrés, mais du joint bleu pour carter ça doit aussi faire l'affaire)
- un chiffon doux, type microfibre, pour poser la vitre du TDB sans la rayer
- quelques pansements pour "réparer" le bras qui aura dévissé/revissé la sonde au fond du moteur
- une bière


Au boulot !

Remplacement de la jauge
- Enlever le volant, la casquette et les compteurs, comme ici [NA] Photos du démontage compteur

- A partir d'ici, je conseille de se laver les mains et de faire attention à ne pas laisser des grosses traces de doigts graisseux sur le fond des compteurs, ou l'intérieur de la vitre. On évitera aussi au remontage d'y enfermer des poussières ou autres insectes (un cheveu dans mon cas ) ce qui évitera un deuxième démontage énervant...

- Déclipser l'avant (la vitre) de l'arrière des compteurs précautionneusement à l'aide d'un tournevis plat (une demi-douzaine de clips plastique sur le pourtour).
On obtient ça :


- Pour être plus à l'aise, dévisser les fils blanc/rouge sur la vitre (voyant de dégivrage de la lunette arrière je crois) et séparer les 2 parties.

- Retourner la partie compteur, la poser côté vitre sur le chiffon doux, et dévisser les 3 vis dorées (en triangle, au centre) qui maintiennent la jauge d'huile (voir photo)


- Retourner encore une fois le compteur et retirer tout doucement la jauge à huile. J'ai du dévisser le tachymètre pour pouvoir retirer la mienne.

- Mettre la nouvelle jauge à la place de l'ancienne, remettre les 3 vis au dos du TBD.


- Revisser les vis des fils blanc/rouge du voyant de dégivrage,
- Reclipser la vitre, profitez-en pour tester/changer les ampoules grillées !

- Hop, on peut reconnecter le TBD. C'est une bonne idée d'attendre la fin pour remonter la casquette et le volant, on ne sait jamais !

Voilà, c'était relativement simple pour la jauge !

Remplacement de la sonde
La sonde est située un peu au dessus et un peu à gauche du filtre à huile, elle est particulièrement inaccessible.
J'ai effectué le remplacement de la sonde par le dessus, mais par dessous ça doit être possible, surtout si vous avez un pont, ou peut-être en enlevant la roue avant. En tout cas, par le dessus ça se fait sans trop de difficultés.

Vue du passage de roue avant droit, c'est quelque part au fond (désolé pour la photo médiocre ).
On devine le filtre à huile au fond, c'est par là !


- soulever l'avant droit de la voiture; ça évite qu'un peu d'huile ne coule en enlevant l'ancienne sonde; il n'est pas nécessaire de vidanger le moteur
- déconnecter (en tirant tout droit) le connecteur électrique sur l'ancienne sonde
- dévisser avec le cliquet et la douille hexa de 24mm montée sur son allonge

Comparons les 2 sondes. La nouvelle, c'est la grosse !


Finalement, au "poids", la nouvelle est moins chère que l'ancienne, vais-je perdre en performances avec ce surplus de poids à trainer

- Enduire les DERNIERES spires de la vis de la nouvelle sonde avec de la pâte d'étanchéité. JE DIS BIEN SEULEMENT LES 3 ou 4 DERNIERES SPIRES, car c'est le bloc moteur qui fait masse (il n'y a qu'un seul connecteur sur la sonde, le "+"). S'il y a trop de pâte d'étanchéité, ça risque de faire isolant et la sonde ne fonctionnera pas (ou mal)
- Monter la nouvelle jauge avec la douille hexa de 30 mm, dans le même trou que l'ancienne (il y a un autre trou "borgne" à côté que l'on découvre au remontage et qu'on ne voit pas avant je ne sais pas à quoi il sert). Le bon trou est celui qui est un peu huileux, l'autre est sec et sale !
Les plus riches serreront à la clé dynamométrique (entre 13 et 18 Nm me semble-t-il). Personnellement, j'ai serré à la main (je suis pauvre, d'ailleurs je n'ai que 90 cv dans ma NA )

- Rebrancher le connecteur électrique
- Reposer la roue avant droite par terre, enlever le cric

Les tests

Maintenant, il est temps de s'asseoir à la place du pilote, devant le nouveau & beau cockpit et de démarrer.
Au démarrage à froid, la pression est très élevée, même au ralenti (jusqu'à plus de 5 bars). Ne pas s'inquiéter, ça baisse rapidement au fur et à mesure que l'huile chauffe :


On fait un peu "vroum-vroum" (pas trop, le moteur est froid...) pour constater que ça bouge


Ca marche, il est temps de faire un petit tour sur route (ne pas oublier de remonter le volant avant ), pour faire les vérifications avec le moteur bien chaud :
- 2 à 3 kg/cm2 au ralenti
- 3 à 4 kg/cm2 à 3000 tr/min
D'après la revue technique Haynes de la NA

Personnellement, j'ai un "petit" 2 bars au ralenti, et un 4 "pile" à 3000 tr/min, avec mon huile 10w40 semi-synthèse.

Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié et que ça vous a plu

bravo pour ce tuto, merci

est ce que c'est valable pour les NBs ?

Phil

Bravo pour ce tuto, qui me servira certainement un jour pour ma NA verte

Je suis également heureux que mon tuto sur le démontage du compteur puisse servir ; je précise cependant une chose : tu indiques qu'il faut démonter le volant : pour ma part, je n'ai pas eu besoin de procéder à cette opération, assez difficile comme tu l'indiques à juste titre

J'ai d'abord essayé sans retirer le volant, malheureusement je ne pouvais pas enlever les carters haut et bas autour de la colonne de direction à cause de mon volant (un volant Mazda en plastique moche 3 branches) :
Le cache plastique situé à l'arrière du volant à un renflement circulaire qui entoure le rebord "rond" des carters haut et bas et empêche leur démontage. Mais ça se jouait à quelques millimètres, donc c'est peut être spécifique à mon volant, ou un problème d'ajustement.

Dans quelques jours, j'aurai un volant Momo cuir à la place, je verrai bien si j'ai toujours le problème

Tiens, par contre, le remontage a été très facile : d'abord la casquette, en la poussant tout droit vers l'avant du véhicule, puis les carters de colonne de direction. Tout s'est mis en place pile-poil du 1er coup sans effort.

Je comprends, j'ai un Nardi qui ne m'a pas gêné au démontage.
Par contre, peut-être est-ce la cause de mes quelques soucis de remontage

Un grand merci pour ce tuto très bien fait avec plein d'humour!

sympa ce Tuto
C'est clair que c'est un peu mal joué sur ce sujet de la part de Mazda...
Bien que ce soit pas impossible que des clients se soient plaints que l'aiguille sur la NA pré-94 n'arrêtait pas de gigotter.

Tiens, j'en profite pour poser une question aux possesseurs d'NA d'avant 94:
Est-ce que je suis le seul à déjauger lors d'un freinage de trappeur

C'est malheureusement +/- le cas: les concessions à l'époque ne comptaient plus les clients inquiets qui revenaient se "plaindre" de cette aiguille qui bougeait sans cesse

Stef

Tiens, je l'avais raté, celui-là. Je note

Done!

Sinon pour éviter de galérer au démontage de la sonde ON/OFF avec une douille de 24 normale, il suffit de plier le connecteur avec le doigt. Il y a peu de chance pour que ça le casse, et au pire osef, il ne servira plus par la suite.

Si j'avais eu l'idée plus vite, j'aurais économisé une demi heure de galère et déchiquetage de mains à essayer de tenir la douille en approchant l'ensemble clé + petite rallonge + cardan...au passage, c'est la longueur exacte de rallonge dont vous aurez besoin pour atteindre la petite sonde sans être coincé par le filtre à huile parce que trop court, ni par la partie droite de la baie moteur parce que trop long.

De mon expérience, le plus simple est de mettre la douille sur la sonde, et ensuite de passer la clé rallongée par l'avant du moteur en passant entre les divers faisceaux et tubes d'essence. Maintenant on n'a pas tous exactement la même baie moteur et la mienne est une RHD, donc j'ai pas mal d'équipements encombrants coté droit (master vac, maîtres cylindre freins et embrayage + leurs piping + colonne de direction. J'ai aussi une BAR). Je n'ai cependant rien eu à démonter non plus.

Pour le remontage, pareil sauf qu'il n'y a pas besoin de plier le connecteur de la nouvelle sonde (en général une douille de 30 normale est assez profonde), et qu'on n'a plus besoin du cardan .

super tuto.
Je vais certainement l'utiliser dans très peu de temps

Merci pour le Tuto !!

j'ai trouvé un compteur dans un casse pour récupérer la jauge, reste plus que le capteur et je fait la modif

Je fais un up

sur ce tuto.

quelq'un as t'il déja fais ca sur NB ? 99/00 les compteur semble indentique NA

Bonjour.

les jauges fixes ont la particularité de ne pas affoler le conducteur par des mouvements qui

varient en fonction du régime et de la température moteur,c'est dommage car une jauge

Évolutive renseigne avec plus de précision le pilote.

Bonjour,

la question de Noos n'ayant pas eu de réponse... je fais un "UP" est ce que ce montage décrit sur une NA fonctionne sur les NB?