Cest valable pour la plus part des voitures.
Il faut bien positionné le piston,pour que la plaquette vienne ''s'emboiter'' dedans (il y a une emprunte prévu sur les plaquettes normalement) .....cest pour pas que le piston tourne sur lui même à chaque freinage,ce qui pourrai posé des soucis

Et oui sur les nouvelles générations d’autos les étriers sur la partie arrière est un poil différent ..

Pour la vis carré .. qu’on a pas d’outils pour on essaie avec une clé plate douze pan et roule ma poule


NCFL Hamaki - Jaguar on TapaTalk

Rhooo le programme pour cette tondeuse est machiavélique

On se rapproche furieusement de la pose des B14 mais je veux en premier lieu stabiliser les bases avant de performer

J’ai encore un soucis d’embrayage ou je trouve qu’en fond de butée quand je relève et que je mets les gaz c’est pas progressif et ça s’étouffe .. bref comme si j’avais un embrayage compétition alors que ce n’est pas le cas .. et je sais pas comment régler ma pédale ou bien .....




NCFL Hamaki - Jaguar on TapaTalk

Si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas

Et encore merci à Jaguar qui m'a ouvert les yeux. Je viens de confirmer en démontant mes étriers arrières, je n'étais pas bien positionné, je n'avais pas vu l'ergot sur la plaquette interne qui se loge dans la croix. Je me demande bien quelle aurait été l'incidence sur la rentrée du piston ou autre.....

Mon Papa qui a été mécano me disait toujours "en mécanique on en apprend tous les jours", ça confirme ce qu'il disait

Par contre je ne comprend spas bien ce type de fonctionnement avec le piston qu'il faut tourner pour rentrer le piston alors qu'à l'avant il suffit de repousser. Y a t-il une rainure qui empêche le piston des étriers avant de tourner et avez-vous un schéma du fonctionnement des pistons arrière pour le rattrapage de jeu

C'est pour le bon fonctionnement du frein à main.
J'ai eut le problème sur la voiture de mon frère, on discutait et on a pas fait attention au ergots,résultat la course du frein à main était rallongée et presque inopérant.

@Gilles

On est là pour s'entraider et je dois bien admettre que pour ma part c'était aussi une découverte car sur mon ex NC je n'avais jamais changé les plaquettes de freins et je me suis toujours concentré sur de la NA - NB - NBFL et pour de la NC beaucoup plus amortisseurs ressorts, BAR, Collecteur, ligne, admission fluides, et déco ...

Par contre, par logique avec Olivier on a vite compris que cela servait à quelque chose et d'ailleurs dans ma prose j'ai été un peu vite dans mes explications sur le sujet aussi.

Donc à l'AV on est resté sur la même logique de repousser le piston et d'ailleurs je conseil de le repousser à la main et tirant sur soit avant de démonter l'étrier ce qui permet de suite de se rendre compte s'il est grippé ensuite après qu'il est opérationnel et qu'on l'a repoussé avec au préalable dévisser le bouchon du maître cylindre de frein (MasterVac) et s'assurer du niveau de liquide car celui-ci va forcément remonter et il faudra en enlever à la seringue un petit peu.. particulièrement pour les deux étriers avant mais quasi pas à l'AR.

Donc pour l'arrière en mode découverte on se rend compte de cette croix sur le piston central de l'étrier qui nous titille et surtout on ne peut pas le ramener à la main avant démontage ce qui doit pour chacun nous attirer l'attention sans connaître on pourrait pensé qu'il est grippé ... mais en démontant que le système n'est pas géré de la même manière. La croix nous donne à penser qu'on peut mettre une clé plate posée sur l'un des deux champs de la croix et tenter de tourner et ohhh miracle ça tourne et le piston recule .. Bingo c'est donc forcément un système de vis certainement plus pratique permettant de moins gripper qui était le mal des NA sur l'étrier AR Droit et pas que ..

Sauf que et c'est que @Stan à bien fait de le préciser ..

On a donc le positionnement de la plaquette intérieur avec son téton qui doit rentrer effectivement sur l'intérieur du champ de la ❌ aligné de manière perpendiculaire à la lumière de l'étrier ce qui sera pile poil pour le glisser sur le téton de la plaquette...

Mais cela ne s'arrête pas simplement à cela, il faudra effectivement tester le frein à main progressivement clic par clic pour comprendre que tout fonctionne correctement Stan
Puis enfin on resserre et test de la pédale de frein moteur tournant quelques instants ..
Et là on est bon !

Pendant ces étapes, on aura pas oublié de s'occuper du bocal du MasterVac en enlevant juste ce qui faut en mettant par sécurité un chiffon tout autour et à la fin on referme le bouchon

Après pendant les 100 premiers kilomètres pas de gros freinages pour éviter de glacer les plaquettes de freins ...

Avec plaisir Gilles d'essayer un jour de mettre un visage et de voir ta belle auto de plus près

Pierre - JaG

Si vous avez une idée ou piste de réglage pour cette partie j'avoue que ça m'intéresse !

Liquide de frein et embrayage au même endroit sur la NC FL
Liquide en parfait état
Pas de fuite à l'émetteur et au récepteur

Je suppose qu'un réglage au niveau de la pédale serait éventuellement préconisé encore que je reste dubitatif sur une auto de 56000 kms avec ce problème de course courte tout au fond à la remontée

Je ne comprends pas bien ce que tu décris, c'est, je suppose uniquement en prise, un coup d'accélérateur au point mort ne fait pas le même phénomène.

J'ai une certaine difficulté à partir en première au ralenti depuis que j'ai monté mon collecteur 4-1, ça le faisait avant , mais là c'est accentué, il faut faire attention à ne pas caler. Quand on voit la courbe donné sur le site d'ILM on constate qu'il y a un trou entre 1000 et 2000 trs qui en est surement responsable, ce n'est pas cette sensation que tu ressens ?

Comme si la course de l’embrayage est au fond et on peut jouer sur 1 cm au relevé de la pédale tout en accélérant légèrement..


NCFL Hamaki - Jaguar on TapaTalk

Test & Validation sur route !

Alors déjà le passage des vitesses est enfin au Top et je découvre finalement la Boite 5 Un pur bonheur et oui c'est mieux que la boite 6 et j'en ai éprouvé une pendant 7 ans donc je connais très très bien.

L'huile RedLine est impressionnante car on se rend compte aussi pour le diff .. faut dire que l'huile qu'il y avait était noir et très très dense ... un peu sur le même principe pour la vidange de la boite.

Heureusement aucune limaille dans les deux cas et un bon nettoyage de tous les bouchons de vidanges et trop pleins.

Plus de fuite au niveau de la boite

Bref hâte de recevoir mon Filtre à huile pour en faire de même avec le moteur ! J'ai le souvenir quand je l'avais fait sur ma NA, le moteur ronronnait doucement et c'était super agréable

Je ferai la vidange moteur chaud pour que rien ne reste collé aux parois

bonjour,
je reviens sur la vidange de ta boite car je n'ai pas compris pourquoi tu as enlevé ton sélecteur de vitesse pour faire cette vidange ?

Par dessous cela ne suffit pas.

Salut Gérald,

Sur les versions 1.8 nous sommes en boite 5 de NB FL

La vidange de la boite se fait donc par dessous et aussi par le puit de boite :

Ce que j’ai donc fait .. donc c’est la démarche à suivre tous les 60000 kms je crois

JaG


NCFL Hamaki - Jaguar on TapaTalk

Si je peux me permettre Jag d'apporter une précision; ce n'est pas à proprement parler la vidange du puits de boite dont il faut parler mais plutôt le remplacement du fluide qui sert à lubrifier la timonerie de commande de boite. Cette timonerie externe à la boite baigne dans l'huile afin de ne pas rouiller, aucune interconnexion avec la boite donc à dissocier de la vidange de la boite. Et surtout cela se fait par le dessus avec une seringue en n'en mettant pas trop et en lubrifiant l'articulation avec de la graisse.

eh ben la, j'en apprend une bonne,
beaucoup de personnes doivent se contenter de la vidange de boite je pense.
Je suppose que dans cet espace, c'est aussi la même huile que la boite + un peu de graisse pour les articulation.