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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 10:30 
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Avec la sonde d'origine ou tu as mis la sonde GM ?


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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 10:52 
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GM, je ne pense meme pas avoir essayé de démarrer la MS avec la sonde d'origine. J'ai juste coupé les 2 fils, et je les ai soudé sur la nouvelle sonde GM.

Le gros montage de cochon avec la sonde d'origine dans un T en silicone et du scotch c'était avec le Emanage ;)

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 10:55 
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lorenzeus a écrit :
GM, je ne pense meme pas avoir essayé de démarrer la MS avec la sonde d'origine. J'ai juste coupé les 2 fils, et je les ai soudé sur la nouvelle sonde GM.

Y a pas moyen de faire un truc plus propre ? :aie: genre se repiquer sur le connecteur d'origine ?

Arny : quand tu passera a la sonde GM il faudra recalibrer la sonde d'air dans tunerstudio


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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 11:02 
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Lorenzeus, est ce que tu aurais des photos de quel câble tu as utilisé pour connecter le capteur? A ce rythme là, dans 20min j'ai monté le rotrex lol! J'en suis au step 13 du tuto et ils parlent du MAF et ce genre de câble..

Arny's Mk2 FL Etna 1.8l Rotrex Project 200+ whp
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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 11:09 
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En fait, ils parlent d'une sorte de rallonge à partir du step 12. Mais j'ai besoin de faire ça ou pas dans mon cas?

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 11:28 
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La sonde de température d'air d'origine sur NB fonctionne très bien et est géré par la MS :tantpis:
Pourquoi en mettre une autre?

Pour le cliquetis, le capteur existe sur les NB et si la MS est "bien montée" elle le prend en compte et on peut afficher la jauge "knock sensor".

Pour le décalage d'avance, j'ai vu une NB avec un peu plus de 5 (5.3 de mémoire) comme quoi le capteur n'est pas si fixe que ça :tantpis:
Quant à la raison de peaufiner ce réglage d'avance, c'est expliqué dans un de mes messages précédents : Il faut donner un repère fixe à la MS ; sans ça elle n'a aucun moyen de savoir si l'avance réelle est 10°, 11 ou 15° quant elle pense être à 10°. Simplement parce qu'elle ne sait pas au mm près où se trouve le capteur, ni la latence qu'il peut y avoir dans le circuit d'allumage

En tous cas tout ça fait plaisir à voir ; c'est du beau boulot sur une bien jolie mx5 :beer:

NB 10ae


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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 12:02 
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Je crois que l'on parlait de la sonde qui est dans le débitmètre. La sonde de température à l'admission, c'est une autre sonde je crois (petite noire). Du coup, je cherche à remplacer la sonde car je retire le débitmètre. :jap:

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 13:39 
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joeldc13 a écrit :
Y a pas moyen de faire un truc plus propre ? :aie: genre se repiquer sur le connecteur d'origine ?


Il n'y a pas de connecteur d'origine il me semble, la sonde est directement fixé au faisceau.
Coupé, soudé, un bout de gaine thermo je trouve ca très propre moi :oui:

Arny -> Tu coupes les 2 fils et tu les raccordes à la sonde GM, y'a pas plus simple ;) de mémoire il n'y a meme pas de polarité en plus :oui:

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 15:35 
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Je vais regarder ça. J'avance pas mal sur le Rotrex mais la partie avec les câbles, je comprends pas tout ce qu'il faut faire. Si Joël ou Lorenzeus pouvait jeter un oeil au mail que je vous ai envoyé, ce serait top. (step 12 à step 20 dans le tuto) Car il me reste quasiment que ça a faire. ;)

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 15:51 
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essaye de faire des photos en cours de montage du rotrex.
ça peut etre sympa de voir tout ça en live aussi.

si c'est pour faire une caisse de parking, autant faire du modélisme!

mx5 NB 1.6l orange evolution 1998 vendue
miata mazdaspeed 1.8l turbo 2004



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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 16:25 
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Yo a écrit :
Pour le cliquetis, le capteur existe sur les NB et si la MS est "bien montée" elle le prend en compte et on peut afficher la jauge "knock sensor".

Pour le décalage d'avance, j'ai vu une NB avec un peu plus de 5 (5.3 de mémoire) comme quoi le capteur n'est pas si fixe que ça :tantpis:


On parle bien du meme capteur ? Celui du vilo ?

D'après Dimitris lui-même, le circuit qu'il intègre pour gérer le knock n'est pas bon. Il voit simplement s'il y a du cliqueti ou non, mais de facon très "sommaire".

Arny désolé mais je suis au taf :evil:

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 16:49 
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Oops, désolé. ;)

En attendant que je résolve mon problème de câbles, je vais mettre quelques photos :oui:

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 17:09 
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Tout d'abord, j'ai viré l'admission. Rien de bien sorcier dans mon cas vu qu'elle était déjà bien simplifiée par rapport à l'origine. :lol:

Image

L'endroit où ça se passe, avec les diverses pattes qui se situent autour de la courroie de DA :

Image

Support monté après plusieurs maniements de la poulie de DA décris dans le tuto :

Image

Un petit zoom sur le support du Rotrex :

Image

Là on peut voir les câbles qui me gênent, juste à gauche de la poulie noire qui est sur le support métallique :

Image

Une fois que j'aurai compris ce qu'ils veulent que je fasse avec ces câbles, je pourrais monter le Rotrex sur son support. :)

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 17:14 
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Tu en fais quoi de ton coude ? :P

NB FL 1.6 Titanium Grey II finition Etna.
Borla, IL Motorsport, Eibach.

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Message Publié : Jeu 30 Août 2012, 17:18 
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Je me le mets dans le ***. :lol:

Bah nan, je sais pas encore. S'il me sert plus, je vais sûrement le revendre :? Je sais pas non plus si je peux réutiliser mon cône d'admission, faut que je regarde si c'est le même diamètre qu'avec les durites du Rotrex. :jap:

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