+1, s'il s'avère que le voyant s'éteint au bout de 900m, c'est que la mécanique n'est pas chaude. Après, chacun fait comme il en a envie.

J'ai juste noté 2-3 voitures qu'il ne faudra pas racheter d'occase


Je ne le sais pas de manière formelle, c'est une conclusion suite à de longues observations (quand on rajoute un mano, on a tendance à les observer )
Lors d'un long trajet, c'est la T° à laquelle l'huile finit par se stabiliser. Comme je disais, au bout de 20 bonnes minutes. C'est même un peu plus, aux alentours de 100°C
Trajet autoroutier, ou sur nationale.

Dès qu'on arsouille un peu, elle passe à 110°C. Même chose dans les bouchons. Et dès que la circulation se fluidifie, l'huile redescends vers 100°C

Sur circuit, elle grimpait allégrement à 140-150°C

A pondérer de quelques %, la précision de la sonde et du mano ne doit pas être absolue.

Mon mano de T° est couplé à un mano de pression (vu que d'origine c'est un "faux"), là aussi c'est intéressant à observer, on voit clairement la pression d'huile baisser au fur et à mesure que sa T° augmente.
A froid, on est à 6 ou 7 bars au ralenti, et à chaud, on est plutôt vers les 2 bars, parfois même moins quand c'est très chaud. Avec l'habitude, on est même capable de voir quand l'huile est chaude, juste en observant sa pression au ralenti.

Et dernière chose pour les amoureux du pinaillage mécanique: il est inutile de faire chauffer la voiture au ralenti pendant de longues minutes. Le moteur (eau et huile) chauffe, mais pas la boite ni le pont
Il vaut mieux démarrer, et rouler tranquille pendant 20 minutes, et voilà.

Stef

+ 1.000


Pour la "charge": il est bien évidemment qu'on roule tranquille à très faible charge.

Par -25°C si on monte à 6.000 tr/mn moteur froid, on casse la pompe à huile!

ah ouais ?! je veux bien la réponse! (si il tourne trop vite, il s'abime, s'il tourne trop bas, il mets plus de temps à chauffer... echec et mat )

Dont acte : c'est pareil pour moi en 12.000 km. Tu confirmes (malgré ce que disent certains....) exactement ce que je disais plus haut : ce thermomètre ne sert pas à grand chose (pour ne pas dire "à rien").

[edit] : tant qu'à faire, pour utiliser l'emplacement, autant mettre un vrai thermomètre d'huile.....

Idem à -15°C, je crois.

On m'a souvent dit qu'effectivement, laisser tourner longtemps un véhicule au ralenti avant de partir était contre productif pour les raisons décrites ci-dessus.

Maintenant, quand il fait très froid, c’est l'inverse qui me gêne, surtout avec un diesel (désolé, je m'éloigne de la ND).
J'ai deux diesel à la maison, et cet hiver, franchement, quand on démarre par temps très froid, immédiatement, on sent bien que ça ne va pas, que la mécanique souffre tant elle est poussive.
Trois minutes de ralenti plus tard, ça va beaucoup mieux.


@R2800 : Mazda aurait pu nous proposer les deux, au conducteur de choisir : température huile ou eau.

Surtout qu'il est très probable que ces données soient utilisées par l'ECU.

Sinon, la solution miracle: https://www.scangauge.fr/

Concernant l'absence d’informations, la légende veut que le vrai capteur de pression d'huile qui équipait les premières NA a été remplacé en 1994/1995 par un faux, car trop de gens retournaient en concession, s'inquiétant de "cette aiguille qui bouge sans arrêt"

Stef

Malheureusement, le Scangauge ne donne ni la température ni la pression d'huile! Tout simplement parce que le protocole OBD II ne renvoie pas ces infos.

Par contre, il donne la température de l'eau au degré près.

C'est dommage que Mazda ne profite pas de l'écran LCD 7" couleurs pour afficher les infos mécaniques!

La MX-5 ND est pourtant sorti en 2015, donc très récente.

@ Miketorcy: tu es sûr que l'ODB ne donne pas la temp. huile?!

Et dernière dernière chose : pour les amoureux du pinaillage de la langue française : un "mano de température" ça s'appelle un thermomètre!
(mano c'est uniquement la pression!)

Si on regarde ce site, oui!

http://www.outilsobdfacile.fr/mode-et-p ... p#MODE_1_2

Mais le scangauge ne l'affiche pas! Est ce spécifique au Scangauge? A la NBFL?

En température, je n'ai que la température d'eau et d'air d'admission!

L'OBD2 ne donnera jamais que les paramètres mesurés par le calculateur moteur (ou celui dédié pour les voitures multiplexées), donc ni ceux qui sont rapportés directement au tableau de bord (ex : pression d'huile ON/OFF sur les NA/NB), ni ceux qui n'existent pas d'origine.

En fouillant sur le site plus haut, j'ai trouvé ce que la prise renvoie pour ma NBFL et la tempéraure d'huile ne figure pas! Je vous laisse chercher si vous avez une NC ( la ND n'est pas dans le tableau!)

Euh, quand je dis "limiter", ça veux donc dire qu'il reste quand même des jeux plus importants à froid qu'à chaud !
Je veux juste dire que le jeu des pièces à froid est surement différent entre un moteur moderne et un moteur fabriqué il y a 50 ans...



D'accord, mais tu te bases sur la température à laquelle se stabilise généralement le moteur.
Mais que l'huile soit à 90°C ou à 110°C, le moteur fonctionne normalement correctement au niveau lubrification / usure.
Donc difficile d'affirmer que 80°C soit la température minimale avant d'exploiter pleinement un moteur, 60°C pourrait très bien être suffisant.
C'est plus une plage de température, qui est peut-être comprise entre 60 et 120°C (par exemple).
Difficile de connaitre exactement la témpérature minimale d'huile, moi je me base par exemple sur certains contrôles sur moteur chaud où on demande une température d'huile de minimum 60°C, mais je ne peux rien affirmer.
Si j'ai réagit, c'est que je vois souvent sur les forums des gens affirmer que la température minimale d'huile est de 80°C et j'aimerais savoir d'où ils tiennent ces chiffres, quelles études et quelles mesures ils ont fait sur le moteur pour en être si certain...

Perso, eau pas chaude : je roule cool (bas régime, faible charge si possible).
Eau vient d'être chaude : je continue à rouler cool +- le même temps, puis je commence à augmenter progressivement le rythme (pas 7000tr directement mais je ne me prive par exemple pas de rouler à 130km/h sur l'autoroute si mon eau est chaude depuis 2 minutes).



Là je ne te comprends pas

Pour toi, ne rien avoir ou avoir cette jauge qui t'indique si ton moteur est à la bonne température, c'est pareil

Même si ce n'est pas précis, c'est quand même important de savoir si ton moteur (eau) est bien entre 70 et 100°C (je ne connais pas la plage exacte quand l'aiguille se stabilise).

Le jour où ton thermostat restera légèrement ouvert et que le liquide de refroidissement de ton moteur ne dépassera pas 50°C, tu pourras voir que cette jauge reste au minimum.
Sans elle, tu rouleras longtemps sans te rendre compte que ton moteur n'est pas à une température idéale !

Tu l'as dit toi-même ! Tout le problème est là ! A quoi sert un thermomètre gradué à partir de 100° alors que l'aiguille ne monte jamais (ou très rarement) à cette valeur ? Réponse : à rien !
S'il était gradué de 70 à 120 par exemple,là ça serait utile. Je ne nie pas l'utilité du thermomètre de LDR (au contraire !). Ce que je critique c'est qu'il est inutile sous sa forme actuelle.

Je le répète, il permet au moins de savoir si le liquide de refroidissement est à bonne température, ce n'est pas inutile ça, si ?
Pour la graduation à partir de 100°C, c'est quand même rare qu'un moteur moderne dépasse les 100 - 105°C, la régulation est quand même assez précise (par exemple par pilotage du thermostat avant même l'élévation de la température).

Si l'aiguille bougeait chaque fois que la température variait de 85 à 95°C, beaucoup s'en inquiéterait alors que c'est normal

Pour le reste des graduations, c'est vrai que c'est surement plus pour le style.
Une jauge avec "froid", "bonne température", "trop chaud" fonctionnerait aussi bien sur la MX5.

Mais de là à dire qu'elle est inutile sous cette forme