d'expérience, on prend (environ, c'est un ordre d'idée) 0.2 sur route, et 0.4 sur piste , sur des autos sous la tonne.

mais tes pressions à froids me semblent correctes (à comprendre, pas aux fraises), en tout cas c'est exactement ce que j'ai sur la 1.5L en 16".

Oulà ! bien cher tout celà !
Voilà ce que j'utilise pour mon vélo également :
https://www.alltricks.fr/F-11929-outill ... gJVd_D_BwE
Lien déjà donné sur un autre topic d'ailleurs.

Ca me paraît un peu beaucoup gonflé. C'est quoi les préco sur ND ?

Sur NB quand j'ai 2 bars à froid, ca glissouille vite...

1.8 pour les NB mais 2.0 pour les ND

D'acc donc a priori bien pour rouler sur route.

Après ca peut dépendre des pneus, peut etre que 2 bars vont bien sur les pneus d'origine et peut etre que c'est trop avec d'autres pneus

Fred tu as essayé de dégonfler un peu pour voir si ca crissé toujours ?

Perso,
j'ai remarqué une amélioration de la voiture en passant de la monte d'origine en 215/45/17 ps4.
Le voiture suit moins les imperfections longitudinales de la route.
La géométrie est calquée sur flying miata, il y a des ressorts courts mazda et c'est gonflé à 2kg partout.

J'ai hésité à prendre cette montre mais comme pas "légal", je ne l'ai pas retenue mais j'aurai peut être du (car faut le savoir que pas trop autorisé).

Concernant mon gonflage, je vais essayer 1,9b voire même 1,8 bars (2 kg/cm² x 205 = 1,8 kg/cm² x 225, donc même pression au niveau de la route)

les préco, c'est 2.0bars aux 4 coins

j'ai essayé 1.9, c'est nul
j'ai essayé 2.1, c'est presque aussi bien
donc je reste à 2.0 à l'avant, et je passe à 2.05 à l'arrière (pourrait mettre 2.1), car sur route ouverte j'ai plus de mal à le faire monter en T°

ça marchait bien avec les pneus d'origine, très bien avec les avon ZZS et pas mal avec les AR-1 actuels (mériteraient peut-être un peu plus, mais comme je ne veux pas les re-monter plus tard, je ne me tracasse pas à optimiser )

PS : toujours sur ND 1.5 en 195/50R16

J'ai regardé un peu ce qu'il se faisait "ailleurs" quant à la pression et la réponse est : A essayer et s'adapter selon les pneus

MX5 :
A s'adapter (http://www.mx5enliberte.fr/t122-Pression-des-pneus.htm)

S2000 :
Théorique : 2,2 (http://www.pressionpneu.com/honda/s2000-roadster) -
Essai : 1,7 (https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hon ... eur?page=5)

Elise :
Essai : variable (https://wiki.seloc.org/a/Tyre_pressures)

Au sein d'un forum (MX) :


Au sein d'une précédente lecture, j'ai vu qu'un flan souple augmente la montée en température. Avec mes 35, je ne dois pas être très souple ce qui devrait en déduire que la pression doit être un peu plus élevée à froid.

attention fred

tu compares les données générales constructeur (necessairement un compromis) sur route avec celles obtenues dans des conditions spécifiques, par un individu spécifique, sur piste

je prends l'exemple de la S2000 de japan-car
2.2 préco
1.7 ou 1.8 sur la piste
la différence est énorme (pas loin de 20%)

jamais tu n'atteindras les mêmes contraintes sur route ouverte que sur piste

je n'aurais qu'un conseil (car oui, il faut un peu expérimenter pour affiner à sa conduite et son style de pilotage) : vas y très progressivement, les pneus sont les seuls éléments qui te tiennent au bitume.
trouves toi un parcours de référence, sur lequel tu aura les pneus à température (à T° normale, pas en attaquant comme un goret pour les faire monter )

et là tu pourra comparer le comportement entre différentes pressions

Tu as raison pour la sécurité vis à vis du véhicule et de la pression et je vais y aller progressivement en essayant 1,9 puis 1,8 bars.

En effet Mazda indique 2b pour du 205; ramené à du 225, cela fait 1,8b (2x205 = 1,8x225). En partant du principe que j'ai des flans assez bas (pas un principe, une réalité), avec donc une montée en température plus faible (*), la "bonne" pression devrait se situer entre 1,8 et 1,9.

(*) de toute façon assez théorique car je vois mal un pneu monter en température quant il pleut.


Pour en revenir à la géo, mon carrossage se doit être - en théorie- aussi assez faible (dans le négatif) du fait justement de cette hauteur de 35 et des ressorts courts. Je confirme, à mon faible niveau, que jamais je n'ai senti une déformation des pneus et j'ai très peu de roulis.

A contrario, ça secoue quand il y a des défauts sur la route (sans être inconfortable quand belle route). Voiture typé Kart (trop) quand bosse.

Me faudrait peut être des suspensions réglables (pas trop à l'ordre des mes priorités d'achats qd même)

C'est effectivement à ça que je pensais

Tu diras ce que ça donne mais je pense que ça devrait aller dans le bon sens

C'est marrant mais il ne me semble pas avoir lu le déport des jantes en 18 pouces.

Parce que la largeur des pneus c'est une chose mais la largeur des voies en est une autre...
Si la géométrie ne change pas trop en fonction des pneus, ce n'est pas la même chose si tu décales les axes et donc écarte l'appui en passant sur des 225 avec un déport trop grand. Ca fait bras de levier sur la suspension.

Autre chose : ça arrive qu'un pneu ne soit pas au top. Parmi 4 tu peux toujours en avoir 1 qui n'a pas le même DOT ou qui n'a pas été stocké dans les bonnes conditions. Un examen attentif du pneu et une permutation G/D de l'avant te donnerait l'info.

Sinon, comme les autres : je trouve que c'est dommage de dégrader une caisse en mettant des roues plus lourdes en plus de n'être pas adaptées et ta géométrie n'est pas terrible du tout...

Pour la géométrie :

- trop de pince à l'arrière, très (trop) stable, le rail dont tu parles, mais du coup la caisse n'est pas réactive du cul. J'ai 0°20 ce qui est peut-être encore trop si j'en crois les réglages sportifs de FM ou autres, mais conforme à la valeur de fourchette constructeur qui met un peu plus de pince à l'arrière qu'à l'avant.

- de l'ouverture à l'avant ???? Même si elle est quasi nulle, ta caisse à tendance à ouvrir le train avant à l'accélération. Du coup tu as une direction probablement un peu trop réactive et floue à l'accélération. Avec mes 0°10 j'ai déjà constaté une direction trop vive à haute vitesse en fonction de mon réglage de suspensions alors je n'ose même pas imaginer ce que ça doit-être ton réglage sur autoroute allemande... Un train arrière sur rail et un avant trop sensible qui doit en plus faire travailler la suspension au changement d'appui.
Une manoeuvre d'évitement doit-être délicate, non ?

En plus tu as une asymétrie (très faible certes) qui donne une plus grande ouverture à gauche. En phase d'accélération et avec des voies plus larges le phénomène s'amplifie, peut-être dois tu corriger au volant et te retrouves-tu avec du ripage à gauche (d'où le crissement) ?

- différence de carrossage avant/arrière... surprenant. Ni le constructeur, ni les valeurs sportives ne le recommande

- asymétrie d'angle de chasse avant gauche/droite. 1° ça commence à faire non ?

Bref si cette géométrie est faite par Mazda, ils n'ont ni entré les valeurs de référence de la ND en cible (celles de ta feuille ne correspondent pas) ni réalisé un bon boulot. Etonnant. Les valeurs sportives des FM et autres restent dans les tolérances constructeur (et s'obtiennent également chez les américains en 18 pouces et déport important). Normalement il n'y a aucune difficulté de réglage.


Bref tu te pénalises toi même par des roues trop grosses et lourdes, une géométrie à l'ouest et peut-être un pneu "cuit". Ta caisse ne doit pas être très sympa à conduire.

J'ai 1 cm de déport ce qui me semble assez logique pour avoir un point d'appui identique (225-205=20 qui divisé par 2 fait bien 1 cm). 2 pour 1 cm de chaque coté



Les pneus me semblent corrects et ce soucis est arrivé en cours.

quant au pneu trop larges, je ne vais pas rentrer dans la polémique car certains aux US ont du 235 voire 245 et font de la piste. Quand j'aurais avancé sur mon "upgrade", j'aurai une différence de +600g / roue en masse mobile (par rapport à jante "normale") et une moyenne de -1,5 kg en masse fixe / roue (étrier)

Par là, je considére, peut être à tord, que je ne suis pas "perdant" ...



- "caisse n'est pas réactive du cul" : c'est sur qu'elle ne chasse pas
- "direction probablement un peu trop réactive" : réactive oui, de trop je ne dirais pas cela
- "floue à l'accélération" : peut être, je te dirais cela quand j'aurai un autre réglage (pour comparer)
- "Une manoeuvre d'évitement doit-être délicate, non" : jamais eu besoin de le faire mais AV plus réactif que AR oui. Déja que l'AR bouge bcp sur de l'eau, si encore plus réactif, je fais une "tête a queue" sur autoroute ...
- "peut-être dois tu corriger au volant et te retrouves-tu avec du ripage à gauche" : pas eu ce ressenti
- "asymétrie d'angle de chasse avant gauche/droite. 1° ça commence à faire non ? " : pas compris
- " si cette géométrie est faite par Mazda" : oui voir "rapport"
- "valeurs sportives des FM " : si tu as d'autres valeurs que celles-citées, je suis preneur
- " pneu "cuit"." : non, il est normal
- "Ta caisse ne doit pas être très sympa à conduire." : pour faire des drift, c'est sur que non


Conclusion
Direction Mazda pour cette histoire de pneu qui crisse (je pense soucis mécanique, à vérifier)
Direction Petit garage pour géométrie mieux adaptée

Ma géométrie sur laquelle tu verras la fourchette constructeur pour une ND

Pour le déport ce n'est pas tout à fait exact : en statique tu as bien 2cm de voie supplémentaire (ton déport de chaque côté, donc ET35 si j'en crois ton cm), mais en appui, la largeur du pneu intervient et augmente le "bras de levier".

Pour la géométrie il y a un truc qui t'échappe : si l'arrière est stable et l'avant réactif, alors l'arrière ne suit pas vraiment... Du coup en changement d'appui tu peux avoir l'effet inverse de celui auquel tu penses : l'arrière décroche d'un coup quand il est "saturé".
C'est probablement ce que tu observes sous la pluie. L'arrière "n'enroule" pas.

On ne parle pas là de mettre de l'ouverture à l'arrière (ce qui le rendrait plus difficilement contrôlable), mais de réduire le pincement qui est totalement hors spécifications.

On ne parle pas non plus de faire une caisse de drift, mais de la rendre conforme à son esprit et éventuellement de l'améliorer en efficacité. Si tu crois que verrouiller l'arrière la rend plus facile à conduire tu te trompes.

De base c'est une propulsion, plutôt équilibrée. Un poil sous-vireuse à l'entrée de courbe et réactive de l'arrière à l'accélération. Avec un peu de réglages et avec une suspension autre que stock (confortable, mais avec du roulis et peu maîtrisable à rythme soutenu), ça reste une propulsion mais un peu plus sérieuse : plus dosable et un peu moins "joueuse" (dans le mauvais sens du terme, c'est à dire joueuse involontairement).

C'est à toi d'en faire ce que tu veux, pas à la caisse de te le faire subir.
Et je ne pense pas me tromper que telle qu'est ta voiture, tu subis plus qu'autre chose.