Hello !

Je viens de finir les premiers petits soins de la NB que je viens d'acheter, comme tout semble ok et le CT est quasi vierge, j'ai simplement fait les points suivants:

- Changement bougies, faisceaux d'allumage (le vendeurm'a dit que les bougies étaient neuve, mais bon, pour ce que ça coûte...)
- Remplacement courroie de distri (pas changé la courroie d'accessoire, elle semble en bon état et je vais pas casser le moteur si elle lâche)
- Filtres air/huile/carburant
- Vidange moteur/frein/refroidissement/BV/pont (j'ai utilisé la même huile pour BV et pont, l'emballage indique "gl4 et gl5")
- Passage de convertisseur de rouille sur des débuts de rouille superficiel
- Passage du bas de caisse à l'anti-gravillon
- Nettoyage des goulottes d’évacuation d'eau

Et évidemment vérification plaquettes (juste change à l'arrière, encore beaucoup de marge devant), pneus (un peu usé, mais alignement ok), et lavage minutieux, shampoing du tapis de sol, entretiens des cuirs, cire sur la carrosserie...

Je suis pas très calé en mécanique, est ce que j'ai oublié un truc évident ?

Question bête: comment déterminer l'usure des disques de frein ? Sur ma précédente voiture je me basais sur la hauteur des bordures, mais sur la NB j'ai aucune bordure alors que le disque ne semble pas neuf.

L'usure maximale est 2mm d'épaisseur totale.
Pour savoir si tu es dans les clous:
1) tu vas sur un site de vente de pièces (par exemple OSCARO),tu renseignes le modèle et la motorisation de ta voiture,puis tu cherches les disques de freins AV,dans les détails tu trouves l'épaisseur neuve et minimale.
2) tu mesures l'épaisseur à l'aide d'un pied à coulisse;s'il y a un rebord sur le disque tu fais le"zéro" du pied à coulisse avec deux grosses rondelles,que tu intercales ensuite entre chaque face du disque et chaque bec du pied à coulisse.
Pour les plaquettes je te conseille de les remplacer quand il ne reste plus que 3 ou 4 mm de garniture,parce que si ça atteint la ferraille ton disque est HS.

Pour l'huile de boîte c'est GL4 / GL5 j'espère
Parce que si tu as mis du liquide de frein ( dot 4/5) , ça va vite bloquer !

Plus sérieusement, sur NB , on recommande GL4 pour la boîte et GL5 pour le pont.
Le top c'est Redline, mais les grandes marques sont aussi appropriées
Faut juste respecter les précos


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Oui en effet, ce passage est inquiétant

Oui et la courroie de transmission aussi

Tut-tut-tut c'est édité vous avez rien vu

C'est pas le bon terme ? La courroie d'entraînement quoi, rho ça va, ça "transmet" bien le mouvement non ?

Comme pour toutes MX5 NB/NBfl, t'assurer de l'état de tes longerons avant et des bas de caisses arrières

Plus de précisions sur ce sujet : viewtopic.php?f=17&t=28670

Merci m'sieur !

En attendant d'avoir l'outil adéquat, je m'en sortirait avec une clef à molette et un ruban métreur.

Je regarderais les longerons plus en détail demain, m'enfin a priori le seul endroit attaqué par la rouille c'est le catback.

Tu as acheté une DAF ou quoi?

Sur une NB , la rupture de la courroie de distribution n'est pas un événement destructeur du moteur


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Ah oui ? Quelle en est la raison ? C'est la courroie d'accessoire qui retient le tout ?

Le moteur est non interférentiel.

Quand j'avais acheté mon auto, la distribution avait été faite.
Dans le doute, pendant le confinement, j'ai repris la distrib complète. Ils n'avaient changé que la courroie et mes galets avaient beaucoup de jeu. Bref, j'ai bien fait de m'en occuper!

Après, oui le moteur est non interférentiel mais une courroie qui pète va laisser la voiture sur le bord de la route avec une mauvaise journée à passer Souvent, ça pète là où l'on ne voudrait surtout pas que cela arrive

Bon alors j'ai été voir ce que ça voulait dire: l'amplitude max de la course des pistons ne chevauche pas l'amplitude max de la course des soupapes, donc ça peut pas taper.

Mais j'imagine qu'un moteur de voiture est pas conçu pour tourner librement sans résistance, ça doit pas être génial non plus.