Salut à tous, bon, je continu mon monologue

Je viens de faire une série de test au niveau de la pression d'essence, à priori c'est la pompe à essence qui est un peu fatiguée.

Toutes les valeurs mesurées (d'après les tolérances de la bible) sont bonnes sauf la pression maxi :
Au ralenti durite de dépression du régulateur débranchée 2.8 bar (durite branchée 2.2 bar)
Moteur éteint et pompe à essence en fonctionnement avec la prise diag : 2.8 bar
Pression de maintien : 3.8 bar
Pression maxi de la pompe à essence : 4.2 bar pour 4.4 bar mini annoncé.

La pression au niveau du régulateur est à la limite (2.2 bar) mais pour le maintien pas de soucis.

Je vais donc commander une nouvelle pompe à essence en espérant ne pas me tromper

A+

EDIT : J'ai pas précisé mais le filtre à essence est neuf

Changement de la pompe à essence et toujours pareil ...

J'ai remarqué quelque chose d'étrange, lorsque je débranche la sonde lambda ou le capteur TPS moteur en marche (le moteur tourne de la même manière branché ou débranché), je n'ai aucun code erreur qui apparait.
J'ai l'impression qu'elle tourne trop riche, je pense commander un capteur de température d'eau et peut être un capteur TPS.

Une idée?

Salut,

Le "TPS" sur Na est un bête intérrupteur 3 position, pied levé, pied à fond et "quelque part entre les deux"

Il est reglable par rapport à la position réelle du papillon , il est facil à sortir, ouvrir et nettoyer.
c'est gratos et tu verra vite si il est réellement fautif.

Pour la pression d'essence, 2.8b n'est pas déconnant, c'est pas 3.0b (en wot ou durite débranché) comme ça devrait, à voir.

Une sonde lambda défectueuse est une panne courante sur nos véhicules vieillissant

Salut, merci pour ta réponse !

As tu une procédure ou quelque chose pour la mise au point du TPS ? Je n'ai rien trouvé.

Pour la lambda je pense la changer car c'est probablement celle d'origine et ça ne fera pas de mal effectivement. Mais ce que je ne comprends pas c'est que lorsqu'elle est débranchée aucun défaut apparait.

Je n'ai pas compris pour la pression d'essence, les valeurs te paraissent bonnes ? Je me suis basé sur ce qui est marqué dans la doc d'atelier.

Merci

J'ai commandé une lambda et une sonde de température moteur (connectique verte).

J'ai ouvert le TPS pour contrôler, il à l'air de faire son boulot j'ai bien la continuité entre le bas et le milieu pour le ralenti et bien la continuité entre le haut et milieu quand le papillon est ouvert en grand.
Y a t il d'autres tests à effectuer ?

J'ai les joints d'injecteurs qui sont fatigués, je m'en suis rendu compte en pulvérisant du nettoyant frein, le ralenti c'est mis à varier sur le n°1 ... Mais je ne pense pas qu'il n'y ai que ça comme problème.

La suite bientôt

Je viens de remplacer le capteur de température moteur : toujours pareil les mêmes symptômes.
Je n'ai pas encore reçu la sonde lambda ni les joints d'injecteur.

J'ai remarqué que lorsque je bouche presque intégralement l'entrée de la boîte à air et que j'accelere les creux ont l'air de disparaître !
Il serait donc possible que comme on me l'a fait remarqué le débitmètre soit en cause, est ce qu'il est totalement hs ou une calibration est possible ?
Merci

Aujourd'hui pose de la nouvelle sonde lambda : toujours pareil !!
J'ai remplacé les joints des injecteurs, c'était vraiment la peine de le faire les anciens ont durcis et sont devenus cassants mais bon, ça n'a pas réglé mon problème de creux ...
Je viens de commander un AFM, j'espère que ça va être la dernière pièce que je change !!!
Si le problème ne vient pas de l'AFM je n'ai plus aucune idée, je sèche complétement !

Je continu d'alimenter mon poste tout seul

Ça avance doucement, en attendant de recevoir mon AFM je continu les recherches !
J'avais pas percuté mais quand j'ai réglé l'avance à l'allumage, j'ai du ajuster le ralenti grâce à la vis sur le corps du papillon. Pour obtenir le bon ralenti (+-850tr/min) j'ai du serrer cette vis à fond.

Après avoir chercher sur internet je me suis rendu compte que si c'était vissé à fond c'est qu'il y a une prise d'air quelque part donc mauvais signe pour moi.
J'ai bien contrôlé, je n'ai pas de prise d'air entre la boite à air et le papillon. Par contre après le papillon peut être que les joints sont endommagés (entre papillon / collecteur admission ou collecteur admission / culasse ou ISC ?).

Comme j'ai pas de joints neufs, j'ai regardé le réglage du papillon et il s'avère qu'il a été modifié et donc au repos le papillon n'est pas complétement fermé, surement pour compenser le mauvais ralenti avec la distribution décalée.
J'ai donc mis le réglage qui me semble bon et depuis j'ai un ralenti un poil plus bas (logique) mais après une accélération le ralenti descend très bas (au niveau de la première graduation) puis remonte de justesse.

Autre chose, je me bloque à 2000tr/min en faisant un appui constant et là le ralenti oscille sans raison entre 2000 et 2500tr/min (3-4 fois puis retombe a 2000tr).
Je me bloque a 3000tr/min et le régime continu d'augmenter tout seul ...
Entre 1500 et 1000 tr/min on dirait que le ralenti baisse tout seul alors que j'ai encore le pied appuyé sur la pédale...

Si cela vient du TPS qui est hs je ne comprends pas comment c'est possible puisque effectivement c'est un simple interrupteur et que visuellement et avec le multimètre j'ai bien la continuité entre le bas pour le ralenti, aucun en position milieu et le haut pour à fond.
Tous les fusibles sont ok, j'ai nettoyé toutes les masses dans le compartiment moteur et toujours aucun code erreur.

Je suis perdu, aidez moi !!

Quelques nouveautés :

Après réglage du dash pot, plus de problème de ralenti qui descend très bas puis remonte.

J'ai réglé le ralenti à +-850trs, maintenant la vis n'est plus serrer à fond.
La position est la suivante : une fois visser à fond j'ai desserrer d'un tour, c'est approximativement pareil pour vous ?

J'avais le régime qui faisait le yoyo entre 2000 et 2500 trs en gardant un appui constant sur la pédale, c'est parce que le TPS était mal ajusté (il était encore en position "ralenti" trop haut dans les tours), donc réglage et plus de soucis de yoyo.

Nouveau débitmètre et toujours même problème de creux à l’accélération, en cherchant beaucoup sur internet je suis tombé sur cette page avec la procédure de test du TPS :

https://www.justanswer.com/mazda/46oxj- ... ought.html

Tous les tests sont ok jusqu'à ce que je face :

"With the TPS connector disconnected and the key on, you should have 5V (possibly12V) at the POW wire red. The resistor in the TPS may bring the return signal voltage to 5V at the ECM."
"ok yes i am getting 12v at POW. so can i condem this sensor yet?"
"Yes. If there is no 5v return from the TPS signal to the ECM and 12V is present to the TPS, then I would say you have a faulty TPS. "

En faisant ce test j'obtiens aussi 12V au lieu de 5V, je pensais que le TPS était un simple interrupteur, en fait il comporte une (ou plusieurs ?) résistance.
Donc commande d'un nouveau TPS et joint de papillon, j'attends ça avec impatience ... Cette fois ci devrait être la bonne