Je suis passé en 10w40 et la pression d'huile est un poil plus haute à chaud qu'avec la 5w30.

C'était par rapport au fait que le manuel ne donne pas un grade précis d'huile que je parlais de vague .

J'ai pris de la Motul Synergie en 5W40 100%Synthèse en grande surface (notée RN0710 entre autre). La ELF 900 et la Total 9000 c'est de la "technologie synthèse" donc je suppose de la semi-synthèse.

Je verrais ce que ça donne. Comme je viens juste de monter ce moteur je pense que je vais vidanger assez tôt pour surveiller ce qui en sort.

Merci pour les conseils.

Non la Activa 9000 c'est de la full synthèse, c'est marqué dessus. La 7000 c'est de la semi (voilà la grosse différence qu'il y a entre la 7000 et la 9000 notamment), et la 5000 c'est la gamme minérale.

Chez Total c'est assez simple de comprendre les grandes lignes de leur gamme. Pour Elf je sais pas...

Les Castrol GTX c'est des semi synthèses aussi, et jusqu'à maintenant pas les meilleures non plus au final. Chez Castrol je crois que pour avoir de la full synthèse il faut forcément taper la gamme Edge. Très bonnes huiles mais ça douille un peu par contre.

C'est exactement pareil chez Elf, c'est la même gamme avec des noms différents.
Activa 9000 = Elf Evolution 900
Activa 7000 = Elf Evolution 700
Activa 5000 = Elf Evolution 500

Idem chez SHELL, à croire qu'ils se sont donné le mot:

Minérale : HX3 - HX5
Semi Synthèse : HX7
Synthèse : HX8 - ULTRA

Pour la Mimix je prends de la SHELL ULTRA ECT-C3 5W30

Vidange tous les ans et 10 000 kms.

Je viens de faire faire ma vidange après premier rôdage (1800 kms).

4.30L d'huile Mazda Dexelia Supra 0W20 sur la facture.
Prochaine vidange 1 an ou 20.000 kms.

Du coup pour les Na,
Ceux qui sont en 10w40, vous êtes sur de la semi-synthèse, et pas mal en castrol ultraclean 10w40.
J'ai l'impression que la 10w40 100% synthèse c'est que motul.

Personnellement mon véhicule chauffe entre 5-10 min avant de partir. Avec environ 15 km de route montagneuse en moyenne en semaine.

Vous me conseillez quoi comme huile ?
Vu que ça fait un moment que vous avez vidangez vos na.

De pas laisser chauffer la voiture. Tourne la clef, attends à la limite 10sec que l'huile circule partout et roule tranquille !

J'allais dire exactement la même chose, jamais laisser chauffer, partir tranquille... C'est dans presque tous les manuels et pour une très bonne raison : il faut très peu d'énergie pour maintenir le moteur au ralenti donc très peu de chaleur est produite et le moteur chauffe très lentement, il tourne donc longtemps à froid, avec une huile qui est visqueuse. Il faut plus d'énergie pour faire rouler une voiture : raisonnement opposé.
Pour l'huile : 5-30 Elf 900 (full synthèse), conseillée plus tôt dans le topic

Le temp que j'ouvre et ferme le garage puis le portail, jai pas le choix. On va dire que je suis plus dans les 5 min en moyenne.
La 5w30 est pas trop fluide pour les joints du coup. C'est ceux que javais peur vu que jai lu pas mal en 10w40.

Je copie ma réponse au sujet mis dans les questions sur la ND, sans publicité!
Pour les huiles moteur, boîtes, pont, j'ai vu par ailleurs des louanges sur l'additif MECA-RUN P-18.
Connaissez-vous? Il paraît qu'il réduit toutes les frictions, en particulier pour le synchro de seconde où j'ai toujours des problèmes malgré la Redline MT 90 ???

Si une huile de qualité ne règle pas ton problème, je doute fortement qu'un additif le fasse.
Si tu a un problème avec ta seconde c'est que quelque chose est abimé ou mal réglé.

En général, ce genre d'additifs (mecacyl, mecarun), c'est pas mal de poudre aux yeux.

Sur ma NA 115 de 1990, je suis passé de la Shell Helix 10W40 à de la Shell Helix Ultra 5W40 lors de ma dernière vidange.

Depuis, je n'ai plus jamais entendu les poussoirs au démarrage (je les entendais 1 à 2 secondes au démarrage avant en 10W40)

REDLINE !


NCFL Hamaki - Jaguar on TapaTalk

Tout à fait, ça et aussi le fait que pendant ce temps ton moteur chauffe mais pas ta transmission... donc si le but c'est de pouvoir rouler plus fort tout de suite en partant, ben c'est une mauvaise idée parce que la transmission n'est pas du tout à température.

De plus, en général un moteur de voiture c'est pas conçu pour tourner au ralenti pendant des heures sans bouger comme une génératrice, même si au final sur le total de la vie de la voiture il sera amené à le faire, mais tant qu'à le faire autant qu'il le fasse à chaud quand tous les jeux fonctionnels sont ok. La segmentation notamment n'est pas conçue pour fonctionner comme ça de manière optimale, donc des phases de ralenti prolongées à répétition ça va très souvent amener une usure prématurée du moteur, voire potentiellement avant ça une petite consommation d'huile si les segments sont vraiment pas prévu pour apprécier ça, car dans cette phase il sont fatalement peu plaqué contre les cylindre pendant leurs cycles de montées / descente car quasiment aucune charge.

Enfin bon, tu peux bien laisser ton moteur tourner 2'30 par jour à froid sans bouger pendant que tu ouvres et ferme ton garage et ton portail (10 minutes? La vache, tu vis dans un château avec une allée de 200m de long que tu dois remonter à pieds ? ), ça n'aura pas d'incidence. Là on parle vraiment de cas extrêmes, mais effectivement sur le principe c'est pas du tout une bonne idée de laisser tourner son moteur à l'arrêt à froid "pour le chauffer", de même que c'est pas une bonne idée non plus de laisser son moteur chaud tourner au ralenti pendant 10 plombes pour soit-disant "le laisser redescendre / refroidir" après avoir tapé dedans, mais ça c'est pas uniquement pour les mêmes raisons.

Voilà, c'était un peu de confiture rien que pour vous .