À la limite la segmentation ça m'areangerait, parce que des cylindres ovales, j'y peux pas grand chose, joint de culasse mort je change de voiture... Alors qu'une segmentation, plus la pochette de joints et la distri en même temps c'est possible financièrement et mécaniquement

changer juste le joint coûte moins cher et est beaucoup plus simple que de changer les segments, mais bon .....
attention si tu te décides il faudra par contre faire contrôler la planéité de la culasse et peut être la faire rectifier, changer uniquement le joint sans contrôle c'est aller au devant des emmerdes !.une bonne solution serait de lui coller un coup de compressiometre ça devrait en dire plus .pour le joint il existe des appareils de mise en pression du circuit ou d'analyse qui permettent d’être sur .

Le problème c'est que si c'est le joint (je l'ai en stock) il faut faire vérifier la culasse et la faire rectifier, c'est ça qui coûte cher :/ je vais essayer de trouver un compressiometre, si les valeurs sont mauvaises, ce sera dû donc aux segments ou cylindres mais pas au joint de culasse ?

Si pas d'huile dans l'eau ou si le niveau de LDR est stable, peu de chance que ça vienne du joint.

Je ne crois pas à une déformation du plan de surface sans grosse surchauffe.

C'est vrai qu'il est toujours conseillé de vérifier la planéité de la culasse au démontage, la vérf ne cote pas grand chose, c'est la rectification qui coute, en encore, pas très cher (120 euro ici, tu économises sur la mise à l'épreuve qui n'est pas nécessaire sur un moteur essence).

pas obligatoirement si c'est peté entre deux cylindres notamment et dans d'autres cas aussi
une rectif de culasse c'est pas cher par contre... bien moins qu'un jeu de segments entre autres.

donc deja prend tes compressions et balances les valeurs (attention ne pas oublier d’accélérer en grand pendant les prises de comp).

Bonjour,

Quelle viscosité d'huile et Marque d'huile a été mise 15W40 ou 10W40 ou 5W40 ? ou moins
la viscosité de l'huile peut jouer a froid et la bruler soit par la segmentation soit par les jeux des joints de queue de soupapes
et cela simplement en faisant le mauvais choix ou de qualité d'huile

Il y a un moyens simple pour identifier un joint de culasse
c'est par un garage de mettre un Mano de pression a la place du bouchon de radiateur et de faire chauffer le moulin, une fois le ventilo débrancher on coupe le moteur et on regarde si la pression se maintient ou chute...
ça prend pas longtemps et c'est pas cher, au moins tu en est sûr

Alors la marque de l'huile c'etait dde la feu vert (aïe) de viscosité 10W40, je ne trouvais rien d'autre en 10W40 quand je suis allé l'acheter...

Ethan : Mais ça peut ne pas perdre en pression si il est fissuré entre deux cylindres non ?

Paupiet : j'ai fait le tour des garages, impossible d'en trouver un avec un compressiometre (ou qui veuille le faire) donc je suis un peu bloqué... Pour l'instant je tourne au Metal5, par génial mais j'attends de voir.. Je vais essayer d'aller faire la méthode de la mise en pression, et si je trouve un compressiometre je vous tiens au courant

Coljol : pas de LDR dans l'huile ni de baisse du LDR, par contre surchauffe en octobre 2012 suite à un eventrage du radiateur, le moteur à chauffé et s'est arrété en fumant...

En tout cas merci à tous de vous intéresser à ce cas un peu tendu

en général oui, sous réserve que le claquage soit au niveau du circuit de flotte, si claqué entre 2 cylindres , maquache .....
de toutes façons si c'est au niveau du refroidissement les durites durcissent notablement et un paquet de bulles se forment dans le vase.
il serait interessant de démonter les bougies et de regarder leur aspect, si aspect uniforme on peu douter fortement de l'hypothese conso d'eau par claquage du joint.

Mais on peut douter de l'hypothèse de brûlage d'eau directement dans le sens où le niveau n'a pas bougé depuis une semaine
C'est si compliqué pour un garagiste de faire une prise de compression ? J'en trouve pas moi, vous les faites faire où ? :/

Choppes un compressiomètre chez feu rouge ou sudauto ; de mémoire ça coute une 30aine d'euros
Test à faire moteur chaud, une bougie après l'autre, après avoir débranché l'injection (prise 6 ou 8 contacts en façade du moteur, sur une platine qui comporte 3 prises les unes à côté des autres) et en tenant l'accelerateur grand ouvert lorsque tu actionnes le démarreur

Je suis d'accord avec toi si c'est entre 2 cyl, mais le LDR baisserai, et on aurai une ou les 2 bougies propres sur les 4
Démonter les bougies moteur chaud, une fois qu'il a bien fumé, mais je pencherai plutôt pour une segmentation dans le sac...

Oui en effet oublie l'huile que tu mets...c'est de l'huile recyclée, l'huile c'est la vie de ton moulin, il a combien de km ? + il vieillit + il faut monter en viscosité genre 10W50 etc si + de 150 000 km , n'hésite pas sur de le 20W40, tu en a un qui est très bien c'est la IGOL 10W60 Céramic F1 pas facile à trouver 50€ les 5L
une chose est sûr arrête les additif a 2 balles !!

La fumée blanche c'est avant ou après avoir mis le métal 5 ?
Fait chauffer ton moulin, jusqu’à déclenchement du ventilo, au pire fait un tour avec c'est mieux, laisse un peu refroidir, démonte tes 4 bougies, si tu as pb avec l'huile, tu va en avoir au moins une qui sera noire huileuse !!
ou mieux prends des photos de tes bougies et mets les sur le site
@+

si on claque un jdc entre deux cylindres le circuit de refroidissement n'est quasi jamais concerné !

Le circuit d'huile non plus!