Je pense que c'est le plus simple oui

Très intéressant ce sujet, merci.
Je risque d'en avoir besoin si je veux changer le spi d'entrée HS sur ma NC.

je viens de voir ton topic...et à priori ça se confirme :

http://www.mazdaspeedy.com/2015/08/inst ... -slip.html
(il n'a pas eu besoin de démonter le pignon, mais le montage semble tout à fait comparable)

ravi si le topic a éclairci le fonctionnement, et navré si tu dois te taper ça pour un joint spi

Bonjour à tous

Après une longue période d'hibernation moi et ma NA faisons un petit retour sur le forum

Il y a quelques années que j'avais autour de l'idée d'un upgrade de ma 1600, en lui offrant un joli torsen et un couple court. mais je n'avais pas réussi à finaliser la chose l'année dernière.
La lecture de ce sujet m'a redonné une furieuse envie de m'y remettre et d'en terminer

Certainement comme beaucoup d'entre vous, j'ai longuement écumé les pages web - surtout anglosaxonnes - pour préparer mon projet et par la suite je me suis mis à la recherche de toutes les pièces nécessaires.

J'ai réuni : un pont de 1800 (1ère génération je pense ? car les arbres de roue sont d'une seule piece), un torsen (un T2 pour mettre dedans), des roulements neufs, des joints, et un couple avant de KIA sportage US (4,77).

Mais voila il me manque l'essentiel , quelqu'un qui veuille bien m'en faire l'assemblage définitif, l'ami mécano qui habituellement accompagne mes délires euh, projets, butte toujours sur le réglage du pont (et pourtant il a 30 ans de ponts d'Alfa derrière lui.. mais bon je n'avais hélas pas assez de détails à lui donner pour y arriver).

Pour l'instant, et après divers essais ma mimix et moi, on en est là : à vitesse constante -> grondement modéré, en accélération -> grondement plus fort et en décélération -> plus de grondement

Oui je sais c'est balo tout ça, vous pouvez même en rire (un peu), mais c'est surtout désespérant car la solution ne doit pas être loin ..

Donc voila, ceci est un petit appel à l'aide que je vous lance à tous, honorables lecteurs et contributeurs du forum, vous qui avez mené à bien cette modif, l'un d'entre vous peut-il m'aider pour finaliser mon projet ?

Je suis à Nantes et donc je peux transporter tout mon petit bric à brac dans un rayon ouest, voire le faire transporter (mais je crains que ce soit compliqué, les transporteurs étant réticents au transport de pièces mécaniques d'occasion).

Voila, le printemps est arrivé, les beaux jours reviennent donc si une bonne âme veut bien m'aider j'en serai bien sur reconnaissant

DUKE

Si tu es prêt à faire un peu de route j'ai probablement un pote qui pourrait te le faire. C'est lui qui a monté le mien, je peux lui en parler si tu veux.

bonsoir
ça y est voila mon sauveur
Nantes - Poitiers c'est la porte à coté si ça peut résoudre mon problème
merci et à suivre alors (MP)

Salut a tous.

Franchement ce tuto est au top, avec quelques base en mécanique on peu largement s'en sortir, félicitations a l'auteur
Je bute juste sur un truc ( voir capture d'écran)


Qu'est ce que tu entend par les surfaces usinées e des roulements t, et qu'elle est la raison de prendre les mesure en transversale et non en axiale ?

merci déjà

par contre je n'ai jamais du parler de "surface usinées des roulements", y'a pas grand chose de brut dans un roulement

une fois le carter ouvert ça te semblera évident, il est question des petites excroissances sur les chapes de maintien des roulements, qui ne sont pas brutes de fonderie mais usinées :



c'est lié soit à une mesure de précontrainte en usine soit à une gamme d'usinage qui englobe aussi les logements de roulement, mais en tout cas c'est le moyen de vérification établi par Mazda dans le manuel atelier...et en diagonale ça permet de vérifier le bon parallélisme des chapes donc des roulements, au passage !

ça te semblera aussi évident une fois le carter ouvert, ça permet d'être bien perpendiculaire à chaque surface d'appui avec le micromètre

Avec cette vue si j'y voit plus clair.
Effectivement un mauvaise lectures de ma part, je cherchais l'usinage au mauvais endroit.
Merci de ta réponse rapide.
Plus qu'à démonter le pont et en avant.

Oui franchement ça se fait bien, faut juste être très minutieux par contre car on est dans du réglage très fin déjà, donc faut le faire proprement en prenant le temps de tout revérifier plusieurs fois avant de remonter .

Étant mécanicien sur avion, c'est un peu ma politique de boulot de vérifier et de revérifier ( et même des fois rereverifier )
L'avantage de mon taf c'est que j'ai tout le matos sous la main.

Ah ouais, ben tu dis pas tout aussi ! Du coup pas d'inquiétude à avoir .

Bonjour,

Ma question est simple, y a t'il plusieurs type d'internes sur un pont ?
En gros j'ai commandé les roulements, joints spi et douille d'écrasement comme indiqué en page 1 et tout est trop gros...
Je précise que j'ai une NA de 92.
Je suis un peu deg du coup

Bon bah j'ai trouvé la réponse à ma question..







Ça serait bien de préciser dans la page 1 du topic que les pièces ne sont pas les mêmes selon l'année du diff.
Ça empêchera d'autres personnes de faire la même erreur.

Voilà ce que j'ai trouvé.

Roulement lateral x2 : ref Mazda : 0249-27-350 / réf générique : 33007-N
Roulement nez entrée : réf Mazda : 3919-27-220 / réf générique : NTN-4T-CR-0566
Roulement nez pignon : réf Mazda : 0755-27-210 / réf générique : 32206-XRYR

Joint Spi Lateral x2 : réf Mazda : T020-27-238 / réf corteco 19035157B ( quelle galère à trouver cette réf)
Joint spi nez : réf Mazda : T020-27-165 / réf corteco 19035159B
Bague d'écrasement : T020-27-171

En effet le topic traite des ponts en 7", pas les fusibles à watts en 6", c'est sûrement évident pour la plupart de ceux qui en sont à se lancer dans de tels travaux, mais un p'tit rappel fera pas de mal (pour ceux qui n'ont pas appris par coeur le miata diff spotter guide )

je m'en occupe quand je suis sur un pc, et je rajouterai tes infos

Pour ton kit de pieces pour 7" désolé, mais ça devrait trouver preneur assez facilement ! Édit : j'ai vu entre temps que tu avais déjà fait le topic de vente !