Dans les kits de réfection des étriers, tu as tout qui est fourni (pâte, joints, pistons ...); pas d’inquiétude, ça va bien se passer !

Pour ceux qui ont déjà fait l'opération, comment avez vous procédé ?

-mettre la voiture sur cale et tout enlever ?
-une roue à la fois ?

Si j'ai bien compris, il faut boucher les durites une fois démontées pour éviter qu'il y ai de l'air dans le circuit ? Comme ce n'est pas mon daily, je peux me permettre une immobilisation prolongée (dans le cas ou je rencontre des difficultés... )

Dans la semaine qui vient j'ai la même opération sur les étriers à faire sur ma Mazda 2 et en plus je change toutes les durites par des durites avia. J'ai vu quelques techniques pour limiter les écoulements du LDF.

Je vais procéder comme suit :

- Mise sur 4 chandelles
- Film plastique sur le bouchon du réservoir de LDF et bouchon fermé pour étanchéifier et limiter l'écoulement naturel (simple effet physique).
- Déconnexion des durites et mise des embouts dans un petit sac congélation avec de quoi fermer le sac autour de la durite (scotch, colson, etc...).

Je peux partager l'expérience de ce que je vais en mettre en œuvre dans les jours prochains, si ça peut aider...

Toute aide est la bienvenue Aerogela (surtout si il y a des photos !)

Tout dépend de l'état des étriers.
Moi je n'avais qu'un grippage des colonnettes et j'ai simplement nettoyé et regraissé (graisse silicone) la partie externe des pistons.
Je n'ai donc pas déconnecté la partie hydraulique des étriers pour procéder à la réfection avec les kits de colonnettes Metzger.

Par contre, lorsque j'ai remplacé les durites par des avia, j'ai procédé comme Aerogela sur 4 chandelles pour pouvoir purger dans l'ordre d'éloignement par rapport à la centrale ABS (ARG, ARD, AVG, AVD, le tout 2 fois)

Sur rockauto.com tu as de kit disques plaquettes POWERSTOP à prix sympa malgr5les frais de port et douane

Envoyé de mon M2007J20CG en utilisant Tapatalk

Avec photos, promis.



Pour l'ordre de distance tu te réfère à la centrale ABS, soit ARG, ARD, AVG, AVD pour la purge ?
J'étais resté dans mon esprit sur mes anciennes méthodes, par rapport au maître-cylindre, soit ARD, ARG, AVD, AVG. Dans mon cas j'allais faire embrayage puis freins (dans l'ordre que j'ai indiqué) et j'allais faire une seconde passe.

/!\ EDIT /!\

@Lunaviga. A priori nous avons tous les deux torts.

Après ma réponse, cela m'a tracassé et j'ai vérifié sur le workshop manual de la ND et de la 2 et c'est pareil. Qu'en est-il de la NC ?





Quand on regarde le cheminement des durites alors on en conclu que par ordre de distance c'est :

ARD / ARG / AVG / AVD

L'embrayage étant encore plus court au final, il faudrait terminer par lui et pour les plus éxigents répéter l'opérations deux fois.

L'ordre de purge n'a aucune importance,puisque dès la sortie du bloc ABS,il y a une durite par étrier,heureusement!
Je ne sais pas d'où sort cette légende,qui a la vie dure.
Des freins j'en ai refait/ purgé des dizaines de fois (je suis vieux et j'ai une voiture dédiée à la piste),dont la dernière date de ce vendredi sur un 3008,remplacement du LDF.

Pour obturer les conduites si on désaccouple les étriers,il faut impérativement des bouchons (essayer les bouchons des vis de purge,des fois c'est compatible).sinon,en cas de fuite,on risque de faire entrer de l'air dans le bloc ABS et là c'est cata.
Pour l'embrayage,il faut purger à l'ancienne,les purgeurs automatiques ne fonctionnent pas.
Pour les kits,je crois qu'il ne faut pas mégoter et remplacer systématiquement les pistons car ils sont chromés et si la corrosion a écaillé le chrome,c'est poubelle direct.

Merci pour ces précisions.
Sur l'ordre effectivement, c'est vrai qu'il y a un tuyau par durite. Après réflexion, il est vrai que s’il y avait des parties communes, alors effectivement partir du plus loin au plus près aurait tout son sens. Maintenant si on choisit un ordre et qu'on garde ses habitudes avec... au moins on se rassure.

Pour l'embrayage j'aurais cru que les purgeurs automatiques fonctionnaient, merci beaucoup pour l'info.

Salut Marc,

Rien de très compliqué, il faut juste prendre son temps et quelques précautions .

Lorsque j'ai refait les étriers AVT de ma NCFL, je n'avais changé que les coulisseaux (ou colonnettes ). Et en démontant le tout et surtout en voyant l'état des cache-poussière et un des pistons complètement grippé, je me suis lancer dans une réfection complète (je n'avais donc levé que l'avant et mise sur chandelles)

Voici ce que je retiens:
Avant démontage, bien fermer le bocal de liquide de frein en ajoutant un film plastique sous le bouchon pour l'étanchéité.
Bien prévoir de quoi récupérer le liquide de frein qui va s'écouler (inévitable), un film plastique type alimentaire pour boucher la durite sur lequel tu remets un ruban de tissu avec lequel tu fais un nœud - rudimentaire, mais ça a fait le job pour moi .
Certains utilisent une vis, mais toutes celles que j'avais sous la main n'avaient pas le bon filetage !

Un conseil, une fois ton étrier dévissé du support, ne déconnecte pas tout de suite la durite, prévois de l'attacher au ressort de la suspension, place un linge devant le piston et pompe sur la pédale pour faire sortir le piston.
Sinon tu vas bien t'amuser pour l’éjecter de son logement. Certains utilisent de l'air comprimé pour le dégager après démontage. ça marche très bien avec un piston neuf...mais rarement si il est un peu grippé. Et puis tu vas mettre du liquide de frein partout.

Pour le nettoyage prévoir du nettoyant frein mais aussi de quoi gratter la rouille et la crasse incrustés : un petit tournevis plat, un petit crochet, de la paille de fer, de l'huile de coude.

Voici ce que j'ai utilisé:
https://www.amazon.fr/dp/B008ESLN7O?psc ... ct_details
https://www.amazon.fr/dp/B08KXJNRVZ?psc ... ct_details

Le remontage est assez simple si tu y vas tranquillement et en restant zen (surtout pour le cache-poussière ) Il y a plein de tutos sur Youtube.

Voici ce que j'ai retenu concernant la purge du système:
- bocal ouvert en faisant tout le temps attention à ce qu'il ne soit pas en dessous du mini pour ne pas aspirer d'air dans le circuit.
- moteur à l’arrêt.
- je l'ai fait dans cet ordre ARG-ARD-AVD-AVG et j'avais toujours de l'air dans le circuit, même après 2 passes.
- je l'ai ensuite fait ainsi : ARG-ARD-AVG-AVD et hop ! tout est revenu dans l’ordre.

Si tu es seul pour le faire, je te conseilles un accessoire comme celui-ci:
https://www.amazon.fr/dp/B01E44PBOW?psc ... ct_details

Mais à deux avec un bout de tuyau silicone branché sur la vis de purge, un qui pompe et l'autre qui gère ouverture/fermeture de vis de purge c'est quand même bien plus facile.

Voila, rien d'impossible !

N'hésite pas si tu as besoin d'autres infos
Tu peux aussi voir ma présentation, j'ai mis quelques photos de cette étape

A bientôt !
Tefou.

Je suis enfin entrain de m'occuper de la réfection des étriers de freins de ma Mazda 2 et j'avance doucement.
Parce que les pièces prennent un temps fou à être livrées ou quand il ne manque pas des pièces dans un kit ... en plus je m'attarde sur des taches annexes de fond...

Je ferai une synthèse avec photos de ce que j'ai réalisé sur les étriers quand j'aurais fini. Comme prévu j'ai mis un film plastique sur le bouchon du réservoir de liquide de freins avant de refermer et en découplant les durites des étriers l'écoulement de liquide est réduit, environ une petite cuillère à soupe de chaque côté et cela provient en bonne partie de l'étrier. De plus vu le cheminement des tuyaux de freins je ne vois pas comment tout le liquide pourrait s'écouler par simple gravité. Le volume du bol est à peine descendu.

Cependant en démontant les vis de purge des étriers j'ai constaté qu'une des deux vis était très abimée, rouillée et recouverte d'une poudre blanchâtre type calcaire qui venait presque totalement obstruer le trou d'évacuation du liquide de freins. Je l'ai enlevée sans difficulté avec un chiffon mais la rouille non. Je suis assez surpris, je vais en installer des neuves mais pour une voiture de presque 6 ans je trouve cela très surprenant.

Une idée de ce qui pourrait avoir pu générer ça ?

En comparaison les deux vis...





Pour info : elle n'est passée entre les mains que de la concession qui la vendue neuve, je l'ai eu à 7000 km en occasion et elle en à 90000 km aujourd’hui.

Je suis toujours dans mes occupations de nettoyage et de réfection des étriers de ma Mazda 2 et comme je travaille dessus en pointillé cela prend du temps. Mais en démontant le piston des étriers je découvre avec surprise que le piston n'est pas en métal...

Après quelques recherches j'en arrive à la conclusion qu'il s'agirait de ce type de produit :
https://www.sumibe.co.jp/english/product/hpp/molding-compound/phenolic/index.html

Je n'avais jamais rencontré ça dans un étrier et en comparaison des pistons neufs que j'ai commandé en acier classique, le piston d'origine est largement plus léger, inerte face à la corrosion et sa zone d'appui sur les plaquettes plus importante. Il me semble plutôt logique de conserver les origines.

Mais j'avoue que j'apprécierai vos lumières sur le sujet , par ailleurs la question de mon précédent message reste aussi ouverte par curiosité.

si la zone du piston à proximité du joint est nickel,tu peux le conserver;par contre,es-tu sûr de trouver des joints pour ces pistons??car ce n'est pas certain qu'ils soient identiques à ceux des pistons métalliques.

J'ai comparé les dimensions structurelles des deux pistons et il n'y a aucune différence. Les gorges sont identiques. Le piston en "Bakélite" n'est pas du tout abimé, un peu sale avec des résidus de plaquettes un peu collés sur certains entrains mais j'arrive à nettoyer très simplement.

J'avais déjà commandé les joints et les soufflets, j'ai comparé les anciens et les nouveaux, ils sont identiques et j'ai installé pour essayer le soufflet neuf sur l'ancien piston et aucun problème pour le positionner.

Donc, à priori je vais garder les anciens pistons mais j’avoue que je suis surpris d’avoir trouvé ce genre de matériaux dans un étrier de freins.

Par ailleurs, j’ai constaté une petite incision sur un ancien soufflet là où j’avais découvert la vis de purge abimé, j’en déduis qu’a priori de l’eau serait rentrée et aurait détériorée avec le temps la vis de purge, l’étrier lui n’a aucune trace.

J'ai enfin terminé mes travaux de fond sur la Mazda 2, je peux donc donner les photos que j'ai prise lors de la remise en état des étriers de freins. Je ne sais même pas si les étriers de ND 1.5L ne sont pas les même, je n'ai pas vérifié mais bon le mécanisme est assez similaire.

01 - Levage de la voiture sur 4 chandelles.
02 - Mise en place d'un film plastique un peu épais type sac de course entre le bol du liquide de frein et le bouchon.
03 - Déconnexion des durites de freins et mise en place d'un petit sac plastique type congélation au bout avec du scotch pour verrouiller. (J'ai perdu 1 cuillère à café de liquide par durite puis plus rien). Positionnée légèrement relevée. Pour ma part j'ai mis en place pour la photo et quelques jours plus tard j'ai viré les durites donc j'ai directement mis mon "sac" à la sortie du tuyau. (Pas une goutte de tombée ensuite sur les 2 mois de travaux que j'ai fait sur la 2...)




04 - Démontage des Etriers :


05 - Brossage complet, sauf dans à l'emplacement du piston ou j'ai passé un léger coup de laine de fer 0000. Soufflette et nettoyant freins pour revenir propre.



05 Bis - Peinture (optionnel), avec masquage de tous les orifices. (Foliatec Spécial Freins 2K noir mat)



06 - Remontage, remplacement des coulisses + soufflets. Graissage à la graisse Niglube RX-2 résistante au liquide de freins.
J'ai suivi ces indications-là, rien de précis dans le workshop manual de la 2 : https://www.impremanuel.com/d_remontage-859.html






07 - Remise en place du joint dans l'étrier de freins avec un peu de liquide de frein neuf dans la gorge du fond :



08 - Remise en place du soufflet avec très léger graissage intérieur du soufflet à la Niglube RX comme indiqué dans le lien Sub :



09 - Remise en place du piston (c'est le plus chiant à faire) avec un peu de liquide de freins sur l'extérieur du piston. J'ai trouvé sur le net une technique qui consiste à utiliser un compresseur pour envoyer de l'air par le trou de la durite. En positionnant le cul du piston sur le bord du soufflet et en soufflant avec une pression faible (Inf à 2 bars) cela gonfle le soufflet et permet en même temps d'enfiler le piston dessus. Pour le premier piston même avec des doigts de fées j'ai mis 45 minutes. Pour le deuxième avec cette technique 30 secondes.
En vidéo à 7'20 : https://youtu.be/3Gzz7b8gk6E?si=QoUP96OCxOahe7By

Ensuite bien vérifier que le joint est dans la gorge sur le piston puis le repousser délicatement au fond avec un repousse piston. Bien contrôler que tout est en place.



10 - Remontage final au couple + frein filet, installation des durites avec remplacement des joints d'écrasement. Installation des plaquettes. Purge/Vidange complète du circuit. Pour ma part j’ai suivi ARD/ARG/AVD/AVG, ordre des longueurs depuis la centrale ABS et surtout, comme ça, je tourne autour de la voiture. Plus facile de savoir que je n’ai rien oublié



Voilà, en espérant que cela puisse aider. Pour info MHI, je ne l'avais jamais fait avant. Donc je me suis mis un peu la pression pour le faire avec rigueur.