Nan mais j'ai des disques diamant et un dremel, tracasse

Pour le bac, quel escroc dans le détail, tout s'explique

Pour le moteur, j'ai la même situation avec ma NA, large, mais ce bloc vient d'une autre, full stock et matching number...enfin jusqu'à ce qu'on s'en soit occupé avec Pev, Piko et Fat

ça marche aussi avec des disques pas diamant au pire .

Ben ouais mais t'imagines si j'avais fait un bac S? Je serais encore en train d'essayer de le passer .

Oulà, la mienne est encore 2x moins matching numbers ! Quoique, vu que je suis pas bon en math et qu'il manque pas que le moteur d'origine, c'est possible que ça soit un peu plus que ça en fait.

Décidément les maths
Euuuh en non matching ici, en gros...le moteur en place n'est déjà pas matching, boite, arbre, pont, cardans, demi trains arr, direction complète, suspension, sb, echap-psht, ecu, freinage (durites non abs, répartiteur et 4 pistons sur disques corrado), intérieur complet (de la console aux pare soleil en passant par les portières, sièges et volant bien sûr, même la commande de chauffage sans clim et le sèche serviettes), finish panel et malle, batterie, habillage de coffre Y compris la tole côté réservoir, autoradio hp et antenne, coupe vent, phares, tsi...même le plastique sous carter est pas matching, le truc le plus d'origine ça doit être la pochette du manuel

Bah à peu prés pareil avec plusieurs moteurs qui sont passés par là, sauf que l'intérieur n'a pas trop bougé encore, ça va de ce côté-là.

Ah et j'ai peut-être jamais eu le moteur d'origine, par contre j'ai le manuel utilisateur d'origine (un peu moisi d'ailleurs, mais je pense que les champignons sont matching numbers donc ça passe pour un collectionneur) !

Enfin bref. J'ai reçu le roulement manquant aujourd'hui comme prévu, donc je vais m'y remettre demain. J'aimerais bien en finir avec ça, ça a beaucoup trop trainé, et j'ai d'autres trucs à faire derrière encore. Non mais!

Cela veut dire quoi: matching?? ce n'est qu'un exemple de messages de plus en plus incompréhensibles. Je suppose qu'il y a un mot équivalent français? Cordialement.

même en français on peut faire des messages absolument incompréhensible pour qqun de normal...comment ça, c'est même régulier ?

matching, par extension de "matching number", précepte de collectionneur tatillon apportant plus de valeur à une épave dont le moteur/boite/autre sont ceux installés à l'origine par l'usine sur l'auto considérée, qu'à une auto pimpante et rutilante mais qui aurait été sagouinée dans une arrière cour par un mécanicien auto proclamé, éventuellement minutieux, avec des éléments majeurs provenant d'une autre congénère (de l'auto)

je peux comprendre l'étonnement, mais cet anglicisme étant entré dans le jargon commun, je ne basculerai pas pour autant sur une francisation extrémiste à base de courriel ou de mot-dièse, en particulier sur un HS à base de chambrage amical

Ouais mais je comprends la réaction, après tout la langue française part en aquaplanage total, c'est depuis cause de la toile inter réseau ça, et encore plus depuis les réseaux sociaux là, livre de visage et siffleur, maintenant l'épidémie se propage même sur les foroumes !

Paraît qu'il faut s'adapter sinon on disparaît, ou alors faire en sorte d'adapter ce qui va pas à soi-même, mais quand on voit à quoi ressemblent les tentatives en français, c'est juste risible et inadapté (et pas forcément très utile au final, c'est juste de la politique, mais ça c'est un autre débat et je pense qu'on s'en fout un peu ici en fait).

Donc non, je ne dirais pas qu'une voiture est "numériquement correspondante" à sa sortie d'usine. Faut dire ce qui est: le français c'est bien pour faire des dissertations de philosophie ou écrire des livres, mais quand il s'agit d'être efficaces on est bien dépassés par l'anglais. Même pour les discussion technique, franchement je suis bien emmerdé des fois pour rendre compréhensible en français avec une demi phrase quelque chose que les anglophones savent dire en un mot de façon très claire. Mais connaître le contexte de la phrase est souvent encore plus important qu'en français du coup, ça c'est clair.

Mais sinon je suis d'accord qu'on est bien parti dans le HS, désolé, ça fout un peu le bordel dans le tuto ce qui pourrait rendre certaines infos plus dures à trouver pour quelqu'un qui en aurait besoin plus tard. Mais je m'en fait pas trop car comme le suggérait Neobob, je vais faire un tuto au propre en .PDF (et garder le document Word en cas de besoin de faire un huppe déte à un moment ou un autre) qu'on mettra à dispo à télécharger dans le premier message du topic, donc comme ça le topic pourra continuer à servir de plate forme d'aide / questions supplémentaire pour ceux qui en ont besoin sans éparpiller toutes les infos importantes.

Sinon pour y revenir au sujet, comme je disais j'ai voulu recommencer à bosser aujourd'hui. Mais devinez quoi? Ben oui, j'ai un truc qui me pose problème et du coup ben j'ai une question pour ceux qui s'y connaissent bien en roulements, notamment chez la marque Koyo.

J'ai donc reçu le nouveau roulement avant de pignon. à gauche le vieux d'origine, à droite le nouveau que j'ai reçu.


J'avoue que c'était pas précisé "Hi Cap" sur 123 Roulement, et il manque aussi le -N à la fin...

Mais j'arrive pas à savoir si c'est important ou pas.

En tout cas pour les dimensions ça paraît ok.

Je reprends celle du OEM ici que j'ai un peu revérifiée aujourd'hui:
KOYO HI CAP XRYR-N (usagé):

Bague interne (à monter sur l'axe du pignon):
Diamètre interne avant (côté fin du roulement): 30,020mm
Diamètre interne arrière (côté large du roulement): 29,992mm
Diamètre externe avant: pas possible de mesurer sans éclater le roulement
Diamètre externe arrière: 47,66mm
Épaisseur lèvre avant: pas possible de mesurer sans démonter les rouleaux
Épaisseur lèvre arrière: 8,73mm
Longueur totale bague: 19,936mm

Cage à rouleaux:
Longueur totale cage: 21,02mm
Diamètre intérieur avant: 39,46mm
Diamètre intérieur arrière: 53,39mm

Bague extérieure (à presser dans le carter):
Longueur totale: 15,945mm
Diamètre intérieur le plus fin: 47,43mm
Diamètre intérieur le plus gros: 56,71mm
Diamètre extérieur: 61,98mm


Et maintenant celles du nouveau:

KOYO KE 32206 XRYR:

Bague interne (à monter sur l'axe du pignon):
Diamètre interne avant (côté fin du roulement): 29.997mm
Diamètre interne arrière (côté large du roulement): 29,995mm
Diamètre externe avant: pas possible de mesurer sans éclater le roulement
Diamètre externe arrière: 47,64mm
Épaisseur lèvre avant: pas possible de mesurer sans démonter les rouleaux
Épaisseur lèvre arrière: 8,75mm
Longueur totale bague: 19,962mm

Cage à rouleaux:
Longueur totale cage: 21,16mm
Diamètre intérieur avant: 39,38mm
Diamètre intérieur arrière: 53,39mm

Bague extérieure (à presser dans le carter):
Longueur totale: 15,931mm
Diamètre intérieur le plus fin: 47,48mm
Diamètre intérieur le plus gros: 57,21mm
Diamètre extérieur: 62,03mm



Vous en pensez quoi? Je le monte ou il risque d'y avoir un problème de capacité et je ferais mieux d'encore une fois perdre une semaine et commander un SKF 32206 J2-Q chez quelqu'un qui en aura vraiment un?

Je dirais que t'es plus à une semaine prêt pour faire ça une bonne fois pour toute sans arrière pensée, sinon ton côté littéraire va ressortir et tu vas nous faire sauter le forum

Libertaire?

Mouais, ça m'arrange pas trop tout ça, j'en ai un peu plein le dos franchement... et puis encore de l'argent à claquer pour ça, mine de rien ça fait à chaque fois des frais de port et repayer un roulement...

Mais de toute façon il va les récupérer ses 2 roulements, le premier car erreur de sa part clairement, et le deuxième parce que c'est pas ce que je cherches et en plus il est arrivé sans boîte dans un sachet refermable... j'apprécie moyen.

Franchement s'il m'avait envoyé ce que j'avais commandé en premier lieu il y a plusieurs mois au lieu d'un équivalent équivalent à rien du tout, j'en serais pas là. Font chier des fois les fournisseurs quand même.

Enfin bon c'est fait, je vais tester Le Bon Roulement cette fois, on verra. à la semaine prochaine du coup .

littéraire, auto correction de mes 2

mets leur un petit mot, en disant que tu souhaites recevoir ce que t'as commandé, J2-Q inclus

Tant mieux parce que je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire libertaire !

Merde, pas pensé . Je me suis dit que l'idée que le 32206 est le même que le 32206 J2-Q ça c'est une idée perso du mec de 1 2 3 roulements, et que du coup si je commande à quelqu'un d'autre ils vont pas faire ce coup-là. On verra si j'ai raison.

L'avantage c'est que là au moins avec le vrai J2Q en main je pourrais refaire ma petite métrologie dessus pour bien montrer que c'est pas bon, et même pas besoin de ça, juste une photo en échangeant les 2 bagues pour illustrer et ça sera rectifié, il pourra plus dire que c'est les mêmes et ça sera plus simple pour me faire rembourser l'autre même si j'ai essayé de le monter...

Eh ben devinez quoi?

Vous devinez pas?

Si si, je suis toujours coincé ! Encore de l'imprévu! C'est amusant la mécanique chez moi, 5 semaines pour pouvoir commencer l'assemblage d'un nez de pont et je dois encore au moins attendre 10 jours de plus pour enfin pouvoir continuer à vivre de merveilleuses aventures!

Bon alors en gros il y a deux trucs, commençons par le premier.

C'était pas la peine de perdre encore une petite dizaine de jours pour recevoir le SKF 32206 J2Q...

Et comme une image vaut mille mots et que je vais poster 5 images, ça devrait nous économiser environ 5000 mots. Gros gain de temps! Bon je vais quand même mettre des légendes sous les images pour clarifier.



SKF 32206 J2Q à gauche et SKF 32206 à droite. J'ai pas fait la métrologie du J2Q parce que j'avoue que j'en ai un peu marre en fait, mais clairement en terme de dimensions et de fitment c'est les mêmes. Sur le 32206 on remarque les petites déformations dans la cage dont j'avais parlé et que je pense avoir causé moi-même, même si je ne comprends pas comment c'est possible. La seule différence (qui ne ressort pas trop sur la photo) semble être que le J2Q a une finition noire sur les chanfreins des bagues que n'a pas le 32206, mais je ne sais pas ce que c'est.


Comparaison avec le Koyo Hi Cap 32206 XRYR-N d'origine du pont. Même en photo on voit que celui-là est différent des 2 autres, et c'est pas juste la photo qui fait ça (voir les données métro que j'avais postées plus tôt pour le comparer avec le 32206).


Bague extérieure du SKF 32206 J2Q sur le Koyo et inversement: ça fit pas. Pas le même angle au niveau des portées.


Même situation mais en posant les bagues le plus à plat possible sur les roulements pour illustrer le problème. Tout à droite le SKF 32206 avec sa propre bague pour comparaison du fitment.

Conclusion: le mec de 1 2 3 Roulements a raison, les 2 SKF sont équivalents, du moins pour les dimensions et la forme.

Neo tu disais avoir comparé le SKF au Koyo oem avant montage pour être sûr, mais tu avais interchangé les bagues aussi et vérifié que les lèvres et cage avaient bien visuellement les même dimensions etc... ? Parce que j'ai pas trop d'explication là.

Après au vu des relevés que j'ai fait il n'y a pas de raison pour que ça ne se monte pas mécaniquement parlant, clairement ça se monte sur l'axe et la bague externe se presse parfaitement dans le carter aussi. Donc si ça tombe on a tous monté un roulement de la mauvaise référence avec un angle de rouleaux pas bon (et peut-être d'autres choses?). Est-ce que c'est grave ou pas? Je sais pas, en tout cas pour le moment ça a l'air de bien se passer pour tout le monde si je me trompe pas .

Dans tous les cas la décision est prise: je monte le Koyo que j'ai reçu, celui de la gamme KE ou il manque le -N à la fin de la référence. J'ai pas trouvé la référence Hi Cap exacte et il a au moins le mérite d'être exactement identique à la monte oem en terme de dimensions, et celui-là c'est toujours parfait quand on échange sa bague externe avec celle du oem.

Du coup je vous ai dit qu'il y avait deux trucs. ça c'était le premier.

Le premier et demi c'est qu'en montant ça serré à 150Nm j'avais toujours les 3mm de jeu que j'avais avec le SKF la dernière fois au même stade . Bien vertical le jeu hein, ça bougeait aussi sur les côtés car d'après moi il restait encore du jeu entre le roulement avant et la bague d'écrasement et donc l'ensemble pouvait encore se balader car le roulement ne voulait pas descendre sur l'axe (diagnostic invérifiable mais qui me semblait cohérent). J'ai pourtant au préalable bien reblanchi l'axe à cet endroit pour être sûr, et bien sûr tout est bien huilé.

Avant ça j'ai même fait un test à blanc, sans écrou:

17,5mm de gap entre le bas du flasque et le haut de la bague d'écrasement. La bague intérieure du roulement fait 20mm de long total, donc je sais que le problème ne vient pas du flasque qui bloquerait dans une spline pour une raison ou une autre.

J'ai donc sorti une paire de ugga duggas supplémentaires en désespoir de cause mais je sais pas exactement combien en fait, et ça a réglé le problème. Plus de jeu. Mais je suis pas encore à 1Nm de résistance et je peux pas atteindre cette valeur pour le moment. Pourquoi? Eh ben c'est ça c'est le deuxième truc!

Ma clé dyn m'a lâché en fait !

Ce qui pourrait expliquer certaines choses. Elle faisait des trucs chelous en ce moment. Du genre je règle à 130Nm, je serres, clac. Ok. Je règle à 140Nm pour ce même écrou de nez de pont, ça serres pas plus et claque direct comme si j'étais déjà à 150... mouais... je règles à 155 du coup, ça serres un peu plus et clac. Ok. Je mets à 160Nm, clac direct sans serrer. Gnnni. Je règle à 170 donc, clac direct toujours sans serrer plus. Ooookay... je vais donc monter encore le couple comme un bourrin juste pour voir si ça fait au moins bouger l'écrou sans claquer (elle va jusque 210Nm). Ah merde on peut plus monter le couple plus haut que 170Nm en fait, la poignée refuse de tourner plus loin. Fâcheux.

Du coup achat compulsif: https://planet-tools.fr/cles-dynamometriques/2315-cle-dynamometrique-65-335-nm-1-2-ergokraft-kraftwerk-7612206076234.html

Je me suis dit que j'allais me faire plaisir avec du vrai bon matos pour la prochaine, au moins celle-là j'aurais pas de doute sur l'étalonnage pour un bon moment et sa plage de couple m'offre plus de possibilités.

Le seul problème (à part que j'arrête pas de lâcher de la thune en ce moment) c'est que ça ne sera expédié que la semaine prochaine, donc réception au mieux le 30 avril... sinon le 4 mai. Donc je peux rien faire de plus sur le pont d'ici-là, et je peux pas bosser non plus sur la Subaru en attendant alors que j'ai toutes les pièces, parce que j'ai besoin de serrages à 200Nm. C'est fou comment on a le temps de rien faire en 2 mois de confinement quand tout va de travers !

Autre chose:

Pour quand même double checker où j'en suis, j'ai fabriqué l'outil high tech dont on parlait pour tester la précontrainte.



Je mettrais du scotch de masquage autour de l'écrou pour compenser le jeu de la douille et la faire rester le plus possible à l'horizontale.

Et je suis effectivement loin d'être à 1Nm. Même avec seulement 200g de poids ça résiste même pas un peu. Vivement la nouvelle clé dyn, parce que j'ai quand même déjà bien serré même si on sait pas exactement combien à cause de mon matos haut de gamme tout neuf.

Donc je reviens là-dessus:


Effectivement, 766g c'est super lourd en fait. C'est les maths qui ont donné le chiffre et je suppose que toi tu t'es pas trompé dans ta formule + les explications qui vont avec me semblent cohérentes, mais au niveau empirique c'est vraiment dur de croire que ça représente si peu en Nm à 13cm du centre de l'axe.

Comme vous l'avez compris en math je suis un peu l'équivalent de l'apprenti en garage que t'enverrais chercher une gomme à effacer les coups de pointeaux. Donc vous pouvez me faire croire plein de trucs, j'aurais du mal à les vérifier .

Pour le tournevis oui j'avais mis un petit boulon M6 dans mon étau pour faire des tests de serrage, et franchement avec le Hazet tout ce que je sens c'est la poignée plastique du tournevis qui se torsade légèrement autour de l'embout en acier. Je suppose que c'est sa manière à lui de déclencher, mais aucun moyen d'en être sûr déjà sur un écrou bloqué dans un étau, alors pour sentir la mesure sur un axe monté sur roulements huilé et qui tourne sans jamais arriver en butée... c'est beaucoup trop ténu comme signal, inexistant en fait.

Le Facom je suis convaincu qu'il est cassé, même à 2.5Nm (son réglage max) il va tout le temps de butée en butée même en allant touuuuut doucement avec le poignet. Parce que oui son mécanisme à vraiment un feeling étrange, énormément de jeu en rotation et des fois on sent comme 1 ou 2 crans dedans selon les moments, des fois on sent rien du tout, et aucun son bien sûr. J'en ferais part à son proprio en le lui rendant, je pense qu'il a besoin d'un passage en garantie.

Sinon Pev il veut pas jouer avec ton petit tournevis alors Néo? J'aimerais bien savoir moi si ça clique à 1Nm ou pas, comme ça quand j'ai fini je renvoie le mien en garantie au pire .

J'ai pas pensé à faire le test en réglant ma visseuse à 1Nm tiens, c'est pas con. Mais je sais pas si ce sera très probant, c'est une Metabo donc ça doit pas être trop mal en terme étalonnage mais elle a une paire d'année d'usage maintenant... faut commencer à entrainer le pignon tout doucement et très progressivement avec je suppose, sinon ça va déclencher direct à cause de l'inertie de l'axe + flasque qui pèsent leur poids mine de rien.

J'ai pas tout compris sur les roulements sinon que ce serait comme avec les dames : le cerveau et aborder la chose sous le bon angle a été plus utile que la Détermination pour que ça rentre ?

Ben je soumets ma théorie à la sacro-sainte revue par mes pairs, mais je pense pas m'être gamellé 2 fois.
Et oui 1 Nm c'est pas un couple de touillette en carton, c'était ça l'idée avec la visseuse : la faire claquer dans ta main pour que tu aies un feeling de ce que c'est 1 Nm.

Sinon la bouteille dynamométrique, avec bouchon de sécurisation des chutes et tout, plus qu'à l'étalonner au marqueur