Chat noir !



Je confirme le calcul, reprenons un exemple simple et concrêt : 1kg à 1m ça fait 9.81Nm. ~100g à 1m pour 1Nm, 7 fois moins de bras de levier, 7x plus de poids pour le même couple.


Pour les arêtes noires c'est loin d'être juste esthétique, sûrement la marque d'un traitement thermique/nitru avant rectif.


Mes koto OEM et skf J2Q sont bien identiques en surfaces fonctionnelles exter mais effectivement avec un angle plus droit/pente axiale/portée radiale plus prononcée sur les skf et la bague moins proeminente. Comme tu concluais, on a certainement une variante niveau angle mais je reste convaincu que le Hi-cap/Q reste nécessaire, Mazda se serait pas fait suer sinon
Les 3 autres roulements, ça correspond mieux, d'ailleurs ?










Et du coup pour ton jeu de 3mm dont t'entretien le suspense depuis 12 chapitres, tu nous conclus ça à la jar jar bings avec du ougadouga, t'as fais quoi ?


Pour le claquement du tournevis, demande lui directement au Pev
Ou à bribri qui l'a eu juste avant...de ma mémoire y claque bien clairement


Si jamais, dans le genre shop surefficace, radiospares est assez insolent, commande avant 19h, livré le lendemain avant midi

edit : rajout quotes

Ben en gros la référence de roulement SKF n'est pas supposée être équivalente au Koyo oem pour moi .


Ah j'avais pas pensé à faire des graduations pour en faire un vrai outil. Disons que c'est pas indispensable .

Non mais pour les maths je pars du principe que c'est bon, juste que dans la réalité si on m'avait seulement donné l'outil bouteille comme ça en disant "tiens, voilà 1Nm" sans autre explication, ben j'aurais fortement douté.


C'est ce que j'ai pensé aussi, mais est-ce que c'est indispensable comme le Koyo ne semble pas en avoir (ou alors surface passée à la rectif chez eux donc ça se voit plus), ça c'est une autre question.


Ah ben voilà, donc c'est juste pas les mêmes ! Mais ça se monte bien, la preuve par la métrologie et l'expérience aussi... est-ce que l'inclinaison des portées est importante ou pas, ça j'avoue que j'hésite mais globalement j'en sais rien du tout. J'ai pas démonté le mien pour vérifier l'état, et en l'état rien ne me fais penser que ça serait nécessaire mais ça fait que 4 ans, est-ce que ce sera toujours le cas dans encore 4 ans .

Mais du coup tu avais défini l'équivalence de référence de roulement comment à l'époque? Juste avec les dimensions et spec rpm / température?

D'ailleurs c'est marrant, tes SKF sont made in PRC alors que les miens sont fait chez les germains. Bon osef, mais ça montre bien que c'est pas les mêmes batchs de fabrication déjà .


2.1mm exactement, cette fois-ci j'ai mesuré. Donc j'y étais pas exactement mais il y avait bien du gros jeu bien gras qui n'a rien à faire là.

Ben j'ai expliqué: j'ai juste continué à serrer plus fort sans tenir compte des claquements frénétiques de ma clé dyn qui essayait de me dire que j'étais déjà au couple préréglé, mais comme elle-même elle a pas l'air de savoir où elle en est de toute façon... et au bout de 5 ou 6 ugga duggas le jeu avait disparu. Mais du coup je saurais jamais d'où ça venait, et j'espère aussi ne pas avoir trop foutu la merde en faisant ça car ça a bien écrasé la bague d'écrasement d'avoir fait ça par contre, donc ça m'inquiète quand même un peu de voir qu'on n'est toujours pas proche d'avoir une précontrainte. Enfin bon, on verra quand j'aurais une clé dyn qui sert à quelque chose.


Non mais je t'avais dit, il est pas là pour jouer le Pev, c'est tout !

C'est ce que j'ai en souvenir aussi, pour ça que je suis très désagréablement surpris du comportement de celui que j'ai acheté...

Pour acheter un autre tournevis dyn tu veux dire? Mouais on va arrêter les conneries 2 minutes là, je fais pas collection non plus . Par contre ça serait intéressant de trouver un contact chez Hazet FR ou quelque chose comme ça pour leur en parler et voir ce qu'ils en disent, c'est pas normal pour un outil de mesure de pas communiquer du tout avec l'utilisateur.

Là c'est un peu comme si j'avais un mètre ruban marqué "5 mètres" sur le boîtier, mais quand tu déroule le ruban pour mesurer ben il n'y a pas de graduation dessus... ouais cool, il fait 5M de long au total mais je peux rien mesurer avec, merci pour rien .

Bref, je verrais ça plus tard, en ce moment c'est peine perdue de toute façon.

nop, juste suivi l'équivalence du Romano : viewtopic.php?f=64&t=19611&p=15781409&hilit=32206#p15781409
si ça tiens sur sa caisse, ça tiens partout...sauf qu'on l'a toujours pas vu rouler

avec tous les roulements que t'as commandé, t'aurais presque pu aller chez Mazda direct
https://www.jimellismazdaparts.com/show ... gory=20255


non plus
je citais ton histoire de délai de 2 semaines pour la clé dyn !
bon, sans regrets, je viens de checker et ils ont rien de ouf à prix intéressant...sinon t'as aussi l'option de la clé chinoise standard de brico en drive

Et le Romano il a chopé son équivalence comment ?

C'est moi ou il manque la plupart des roulements sur le lien américains ?

Ah oui ok. J'étais allé voir déjà et effectivement il n'y avait que dalle.

Finalement le colis est parti aujourd'hui. Enfin bon, comme La Poste bosse que du mercredi au vendredi ici en ce moment, ça change pas grand chose pour maintenant. Je l'aurais pas avant au moins mercredi je pense.

Oui j'y ai pensé, mais marre des short cuts qui rallongent finalement le travail en foutant la merde plus tard. Là au moins ça sera du bon matos dans lequel je pourrais avoir confiance.

Sinon j'ai testé la visseuse à 1Nm, en la bloquant dans ma main. Je confirme que 1Nm c'est absolument que dalle comme couple .

J'ai testé de faire tourner le pignon via la douille de 26 à 1Nm avec la visseuse, si je monte progressivement en vitesse j'arrive à le faire tourner à pleine vitesse sans que ça claque. ça plus le test de l'outil bouteille high tech qui est loin de tenir au bout du balancier, j'en conclu que je suis toujours loin d'avoir 1Nm de précontrainte.

On verra quand j'aurais reçu mon nouveau jouet.

Même si ça avait claqué à pleine vitesse tu serais pas à 1Nm à cause de l'inertie de l'ensemble qui aide....un peu comme une auto qui continue d'accélérer avec un "plateau" de couple

Et oui c'est toi, y a tous les roulements, à 52 et 61 $ pour le pignon, 59x2 pour le diff

Oui tout à fait, d'ailleurs si j'envoie tout le jus direct forcément ça fait que claquer et ça accélère très peu à cause de l'inertie de l'ensemble. Mais une fois lancé si la visseuse avait passé son temps à claquer quand même, disons que je me serais posé la question justement...

Ouais bon faut dire que j'ai pas bien regardé non plus .

histoire de creuser cette histoire de roulements

le fameux roulement de nez, le 32206 :

référence Mazda : 0755-27-210 / 52$ chez Jim Ellis...
recherche google image pour retomber sur les fournisseurs/ref du roulement :
priority Mazda à 39$, la photo indique un Koyo 32206X.
même référence chez Kia à 15$, un KBC 32206C.
ou encore chez Ford, 11$ pour un Koyo 32206X
Je connais pas cette marque, Z&S, pour un 32206 A et qui indique une fouuuule d'équivalents :
Alfa Romeo 290062240, Citroen 620049, Daihatsu 900436601700, Fiat 26800120, Ford 11590415, GM 406667, IHC 3003912R1, Isuzu 5098120250, Mazda 075527210, Mercedes-Benz 00072003206, Mitsubishi MB025004, Nissan 1114045, Opel 406667, Renault 7732206, Volvo 183583
extrême inverse : kit spécial diff en 7", 249€ mais on peut lire Koyo Hi-cap sur le roulement de nez : https://www.motorsportparts.nl/mazda-mo ... -mx5-18-nb
et simplement Rock auto ? moins de 20€ et une foule d'équivalents supplémentaires (Buick, cadillac, chevrolet, infiniti, pontiac, subaru), peu loquace mais SKF BR32206 et Timken 32206M...ou encore autozone, du duralast 32206M à 22$ et des corresp Honda et saab en bonus !


yapuka creuser les catalogues de roulementistes pour ces histoires de XRYR-N et compagnie...

dans la dénom actuelle Koyo, pour ce type de roulement et qu'on a pu voir sur nos exemples, on peut trouver :
R pour high load capacity
N pour snap ring groove on outer ring outside surface provided...la cage qui dépasse ?
tiens, si tu veux t'amuser à redimensionner un roulement, y a tout ce qu'il faut comme formules la dedans pour satisfaire ta soif de maths
https://koyo.jtekt.co.jp/en/assets/file ... 001e_a.pdf



pour la source de Romano je sais pas, mais je vais devoir éditer le topic je pense

à force de fouiner chez eux, j'ai trouvé un truc intéressant :
https://koyo.jtekt.co.jp/en/assets/file ... 1006ex.pdf

regarde page 2, le High Capacity est devenu un standard pour les rouleaux coniques Koyo, puis Koyo Extra Life et enfin KEII pour les actuels ! Quand à la réduction de friction LFT-III, c'est limite si on va pas choper froid aux mollets tellement c'est magique
donc c'est ptête normal pour un Koyo de ne plus être noté High cap

Je viens de réaliser que j'ai peut-être plus l'habitude que toi de travailler dans des matières "sensibles" genre lamelles de sapin, tôles fines de fer-blanc ou d'alu, plâtre... où un misérable coup de poignet de trop au tournevis et crac

Eh ben, tu t'es donné du mal! C'est bien comme ça j'aurais pas à le faire avant de rédiger le tuto .pdf .


Je pensais pas qu'il y avait autant de marque différentes de fabricants de roulements! Z&S ça a l'air d'être un truc Serbe, donc aucune idée de si c'est bien ou pas du coup . Peut-être une usine locale qui sous traite pour des grandes marques (SKF, Timken...) et qui rebadge une partie de la production pour elle, mais là comme ça j'en sais rien et je prendrais pas le risque surtout que c'est facile de trouver ce qu'on a besoin dans des marques connues.

Le Koyo 32206X c'est intéressant par contre... si on en crois le descriptif Priority Mazda c'est bien un roulement de pignon et apparenté qui est supposé servir dans des éléments de transmission chez Mazda et Ford depuis les années 80, et il est apparemment listé pour différentiel Mx5 effectivement. Donc on peut logiquement supposer qu'il est adapté à 100% à notre demande, mais ce n'est qu'un site de vente de pièces donc difficile d'être sûr de leurs sources à eux. Ils sont authorized Mazda dealers mais ça leur donne pas une meilleure crédibilité pour sourcer efficacement des roulements, sauf bien sûr s'ils vendent le Koyo 32206X repacked dans une boîte Mazda scellée par Mazda avec la référence oem du roulement de pignon sur l'étiquette, alors là on se poserait pas de question c'est clair. Je vais le leur demander par mail pour voir si j'ai une réponse précise sur ce sujet et je vous tiendrais au courant.

Et si c'est le cas ça vaudrait plutôt le coup de l'acheter avec la réf Ford, il est presque 4x moins cher apparemment !


Si tu as trouvé les explications des suffixes de réf Koyo c'est intéressant c'est sûr!

Pour le snap ring je sais pas, j'ai pas l'impression que ce serait approprié de mettre un circlip contre l'avant de ce roulement, la cage dépasserait dessus et ça compliquerait vachement les choses pour rien pour le mettre et l'enlever.


C'est pas marrant ! Non sans déconner j'ai ouvert le pdf et ça m'a découragé d'autant que je suis pas sûr de savoir à quoi c'est supposé servir de base, donc je passe pour le moment.

Oui dans tous les cas je pense que ça serait bien d'apporter la précision pour l'équivalence SKF: "on n'est pas sûr de si c'est bon ou pas en fait" . Mais on a tous monté ce truc-là apparemment et perso ça ce passe très bien depuis 4 ans, et pourtant il a mangé. Faudrait démonter pour vérifier, mais je le ferais pas bien évidemment (if it work, don't fix it + j'ai vraiment besoin d'avancer sur la masse de trucs sur cette voiture plutôt que de passer mon temps à continuellement reculer ).

Après je change mon huile de pont 1x par an (donc bien moins de 10.000km en général ces dernières années malheureusement ) à cause des sorties piste occasionnelles, donc moins de risque d'usure des roulements à cause d'une huile fortement usagée et contaminée, du coup je suis pas forcément un bon exemple.


Très intéressant oui, merci pour le partage!

Ouais leurs traitements d'acier sont miraculeux ! Ou alors c'est juste réaliste de penser que beaucoup de progrès ont été fait depuis les années 60 sur ce point, je sais pas. Ou bien leur roulements étaient vraiment super pourris jusqu'à la fin des années 80 et ils ne pouvaient que progresser ?

Dans tous les cas j'en viens à la même conclusion: l'appellation "HI CAP" n'est plus supposée exister sur les nouvelles productions donc. Ce qui me laisse perplexe par contre c'est que selon le diagramme de ce document elle n'est plus utilisée depuis soit les années 70 (moment où tous les roulements coniques à rouleaux sont devenus HC chez eux par défaut), soit au moins le début des années 90 (début de la gamme "KE" qui est supérieure). Admettons que depuis les années 70 il y ait toujours eu marqué "HI CAP" sur tous les Koyo même si c'était redondant (marketing quoi...), ça n'explique toujours pas pourquoi les roulements oem montés dans des ponts assemblés en 1995 avait toujours cette dénomination, et pas la "KE". Et ça n'explique pas non plus pourquoi un roulement Koyo acheté en 2020 porte l'appellation KE alors que depuis le milieu des années 2000 on est plutôt sur la gamme "KE II", mais le document ne précise pas si l'arrivée de KE II a remplacé KE ou si les 2 gammes cohabitent pour différents usages.

Bref, beaucoup de questionnements qui ressemblent à de l'enculage de mouche, mais comme apparemment ce n'est pas possible de se fournir du Koyo HI CAP quand on cherche le 32206 XRYR-N (trouvé nulle part sur Google ni sur les sites de vente de roulements que je connais), c'est pas plus mal de savoir exactement où on met les pieds car pour maintenant on doit décider plus ou moins nous-même de l'équivalence de roulement à choisir du coup...

Dans tous les cas selon Koyo, "KE" est très supérieur à "HI CAP" en terme de qualité, résistance en tout genre et longévité, et comme le KE 32206XRYR a exactement les mêmes dimensions, angles, et formes au centième prés que le HI CAP 32206XRYR-N d'origine, de ce côté-là je part serein. J'ai fait le bon choix pour ce montage et si ça foire ce sera pas à cause de la qualité du roulement. Donc pour moi c'est un remplacement standard valable qu'on pourrait rajouter à la liste, avant le SKF d'ailleurs je pense.

Mais du coup si le HC oem a tenu 25 ans sans problème notable et que le KE est + de 10x supérieur en longévité, alors ça veut dire que celui-là tiendra au moins 250 ans dans les mêmes conditions d'usage ?

C'est très possible oui, moi je mets principalement les mains dans des trucs qui nécessitent un peu plus de ugga duggas, genre dans des matériaux pour les hommes quoi .

Non mais je sais faire des choses plus subtiles, du genre du démontage et remontage de PC portables par exemple, faut pas non plus forcer parce que c'est vite trop tard, ou tout simplement des trucs beaucoup plus légers sur des voitures. Mais des couples de serrage comme ça j'y suis jamais confronté, clairement pour moi les 1Nm que j'ai expérimenté avec ma visseuse c'est même pas suffisant pour juste bloquer une vis ni dans de l'acier, ni dans du bois .

Dans tous les cas le coup de poignet de trop j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter aussi donc je situe à peu prés ce que tu veux dire, mais ce que je veux dire c'est que les 766g au bout de 13,3cm c'est super lourd, ça fait carrément basculer le nez de pont en avant si on fait pas gaffe. Question de démultiplication par effet levier là aussi bien sûr, mais quand même, le truc en l'état doit bien peser ses 10kgs et l'écrou du nez n'est pas non plus à 15cm de la zone du pont qui repose de manière stable sur l'établi. Et surtout ça semble beaucoup plus important comme résistance potentielle que celle que donne ma visseuse à 1Nm où là franchement je pourrais limite la bloquer avec mes dents j'ai l'impression .

Faudrait tester de serrer les vis de cache culbuteur au tournevis dyn plutôt qu'à la clé dyn pour comparer, c'est une dizaine de Nm de mémoire soit exactement 10x plus. ça pourrait être instructif, mais j'ai pas de tournevis qui prend 10Nm pour le moment. Je pourrais faire le test dans les mois à venir certainement comme je compte acheter ce genre de truc: https://fr.aliexpress.com/item/4000039143302.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e36d024fFLvyz&s=p&ad_pvid=202004050914101734601761124100006583332_15&algo_pvid=6b523e04-242a-4da9-bede-fccbebf76bab&algo_expid=6b523e04-242a-4da9-bede-fccbebf76bab-6&btsid=0b0a3f8115861032507274797e175a&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_ .

ça sera donc possible de monter un tournevis avec carré 1/4 dessus pour faire ce genre de test.

Ben c'est peut-être le limiteur de ta visseuse qui est flemmard.
Tu peux le tester un boulon de 13 dans la visseuse, la douille et la barre dessus, la bouteille dynamométrique posée sur la table, et tu serres le limiteur petit à petit jusqu'à arriver à soulever (délicatement ) la bouteille.

Quoi qu'il arrive y'a pas (plus) de débat, 766g à 13,3cm ça fait bien 1 Nm avant chute.

Possible oui, elle commence à avoir un peu d'âge et c'est pas supposé être un outil de mesure donc pas forcément super bien étalonné d'office. C'est peut-être même pas vraiment des Nm les chiffres dessus en fait, juste des modes de serrage .

Pourquoi pas, je ferais le test à l'occasion pour vérifier ma visseuse !

Dans tous les cas pour double checker la précontrainte après que le tournevis se soiet contenté de me rendre perplexe, je vais d'abord aller jusqu'à ce que la bouteille ne tombe plus à 0,9Nm (690g à 13,3cm), et ensuite je verrais si ça tombe avec 766g et on devrait être bon.

Alors, aujourd'hui j'ai voulu continuer à avancer sur ce putain de remontage de pont, et je pense qu'il y a un problème (encore un? Oh mais oui!).

Bon déjà j'ai réglé le "problème" des tournevis dyn qui sont relous... en fait ils marchent très bien tous les deux, je suis un gros boulet. Effectivement j'étais tellement convaincu que 1Nm c'était que dalle que je ne poussais pas assez fort dessus... et ma mémoire me jouait des tours aussi car je ne me souvenais pas qu'il y a 4 ans ça claquait de cette façon-là en fait. Bref, ça c'est good et c'est déjà bien.

Par contre, je pense que je suis bon pour recommander un crush spacer + un écrou de nez de pont. Enfin c'est ma théorie mais je pense que ça n'a pas aimé le coup du 2mm de jeu à corriger et de la clé dyn foireuse. J'ai réussi à faire un réglage à 1.1Nm de précontrainte (donc parfaitement au milieu de la plage recherchée), le Facom disait 1,15Nm, le Hazet disait un poil moins de 1,1Nm, et la bouteille d'eau disait un peu plus de 0,9Nm:


690g à 13.3cm du centre de l'axe, au bout de 20 secondes environ c'est descendu tout doucement jusque-là:


Sauf que... j'ai donc desserré ce que mon ancienne clé dyn avait fait (la nouvelle claquait direct à 155Nm aussi et y'avait même pas 0.6Nm de contrainte) pour repartir au propre, et maintenant pour avoir 1,1Nm je serres l'écrou à 130Nm. J'aurais pu me contenter de ça, après tout même si ça me semble très bas c'est la limite basse de la plage de serrage (128 - 284Nm) et ça paraît pas trop mal vu le travail que l'écrou aura à faire. Donc c'est pas ça le problème.

Non le problème c'est que je sens par moment comme des points dur dans la rotation du flasque. En fait j'en suis même sûr puisque sur ces points dur (ils sont aléatoires mais il y en a presque à chaque tour) ça mesure bien 0.1 à 0.2Nm de plus. Du coup ça me semble vraiment suspect, un assemblage sur roulement comme ça qui a des points durs ça montre un problème de roulement non? Donc déjà ça me plaît pas trop.

Dans tous les cas j'ai desserré le nylstop pour resserer à 130Nm et vérifier qu'au moins j'ai bien toujours mes 1.1Nm en resserrant pareil, parce depuis le début rien ne va donc bon. Et j'ai été bien avisé parce qu'en resserrant déjà à 125Nm je suis maintenant à 1,75Nm de précontrainte et le feeling au serrage est bizarre, si je mets 130Nm ça serre pas plus et ça claque direct...

Donc heureusement que j'ai revérifié parce que sinon j'aurais démonté ça pour mettre le joint spi, remonté à 1,75Nm sans le savoir, et hop, paye tes roulements dans 5000km.

Pour les points dur je sais pas. Par contre pour le reste là j'ai l'impression que le crush spacer a déjà été trop écrasé et que je serres directement sur les roulements, d'où la précontrainte stupide pour zéro couple de serrage. ça vous semble cohérent?

Franchement j'en ai marre de ces conneries... mais à mon avis faut que je commande un nouveau crush spacer, pas le choix. Et ça ben... outre le fait de perdre encore 35€ de plus ce qui n'est pas trop grave, le problème c'est que quand je les ai commandé en octobre j'ai dû attendre jusque fin janvier pour enfin les avoir après plusieurs relance car Mazda France se fout de la gueule du monde . Là je peux pas attendre 5 mois de plus pour finir ce truc qui devrait être terminé depuis 1 mois et demi.

Bref, demain je pense ressortir l'axe au maillet pour voir la tronche du roulement avant. Bonne idée ou pas?

Et aussi je vais appeler mon garage Mazda pour voir si on peut bosser sur une commande ou pas. Mais si vous avez des meilleurs plans que ça ou si quelqu'un en a un en stock dont il n'a pas un usage urgent et que je pourrais racheter, n'hésitez-pas à me dire.

Conclusion: refaire un pont de Mx5 c'est pas bien compliqué, surtout quand on a l'outillage adéquat. Par contre ne faites pas ça si vous avez la poisse .

Putain je le crois pas, en 2016 sur environ 7 jours j'ai démonté 2 vieux ponts, changé l'open de l'un par le Torsen de l'autre, fait 3 fois le tour de ma ville pour trouver quelqu'un pour sortir les vieux roulements et monter les nouveaux car j'avais pas ce matos, décapé, repeint, remonté et réglé le pont, et j'ai fait le swap sur la voiture. 3 jours plus tard je roulais avec sur circuit. Là ça fait genre 6 semaines que je suis coincé sur la première étape du remontage alors que je peux tout faire tout seul maintenant. Eh ben mon vieux... l'inflation ça touche pas seulement la monnaie.