Ben merci Dudu !

Peeeeeeev !! C'est un torsen type 1 !! ça va être bien pour tracter dans la gadoue...encore mieux si c'est un 4.3 pour emmener les gros crampons
d'ailleurs, elle est pas de 1996 feu l'eunos rouge ?


le T1 4.3 qui était sur la Glen, issu d'une Eunos


>> Profitons de ce post en haut de page pour faire un récap types de pont :


VLSD, uniquement sur ponts en 6", avec un trou mais 2 diamètres de cannelures


cardans de VLSD à gauche, notez que le cardan droit est plus long et a ces 2 cannelures...à droite de la photo, cardans d'open diff



Open Diff, possiblement sur toute génération (hors pack autobloquant : il était possible en UK d'avoir une NBFL 1.8 sans, par exemple), arbre lisse qui traverse


Torsen type 1 donc, possible sur certaines des premières NA 1.8, traversant avec un seul diamètre de cannelures


Torsen type 2, avec sa rondelle percée, possible sur certaines des dernières NA 1.8 et certaines NB/NBFL1.8 jusqu'au passage au tokichi


Tochigi Fuji Super LSD, présent sur certaines dernières NBFL 1.8, axe hexagonal qui traverse

Coupons la poire en deux

J'ai beaucoup appris mais tu restes le maitre des ponts

Du coup, c'est pas la peine que j'aille virer la neige, enlever la bâche, le capot et relever le n° de série, on est d'accord ? J'ai eu la flemme, hier soir

nan, reste au chaud et vire les quelques vis du carter pour compter les dents et vérifier que c'est bien un T1

Dudu à mes dépends faut aussi dire

Franchement nickel les explications et photos, plus de place au doute maintenant !

Neobob, tu peux nous rappeler les démultiplications de ces différents différentiels ? steuplé

ben ça dépend, ça dépasse...


en OEM monté d'origine uniquement ? sur quel marché ? ce qui peut exister ou ce qu'on est sur qu'il y en a ? en partant du type de pont ou du ratio ? faudrait faire une petite matrice (3D pour inclure les marchés) mais en gros :

ponts en 6" open ou vlsd, il me semble qu'ils sont forcément en 4.3 mais pas certains, disont à 90%
en 7" par contre, t'as du 4.3 en T1 sur des eunos 1.8 early puis aux US sur les BV5 en open/T2/Tokichi, du 4.1 en open sur les 1.6 et autres 1.8 sans l'option, du 4.1 en T2 mais aussi en Tokichi sur les dernières, du 3.9 en T2 et tokichi, idem pour le 3.6

edit :
sous réserve de modification, hésitez pas ^^

edit 2 : un T1 peut aussi être en 4.1 https://www.mx5nutz.com/forum/index.php ... pic=386295

C'est bien mignon tout ça, mais il manquerait pas une paire de photos à la fin de ton premier post? Des liens HS en fait .

Juste un espace qui va pas dans le BB code en fait.

C'était juste posé là le temps de faire la suite Du topic, ces photos se retrouvent dans le depiautage en haut de la page 2

J'edite ça, c'est effectivement inutile maintenant

Oui effectivement, quand on corrigeait en aperçu il s'avère que c'était les mêmes photos que dans la partie 2 je crois.

Sinon en relisant un peu, je trouve des infos contradictoire dans le manuel Mazda (celui qui est dispo là).

Page 44 et 45 ils parlent de 128 à 284Nm pour le range de serrage du nez de pont, et 0.9 à 1.3Nm de précontrainte à viser pour le roulement frontal.

C'est quand même pas tout à fait les mêmes valeurs . Enfin disons que ça se croise à un moment donné, mais s'il faut serrer à 250Nm pour le pont que je dois refaire bientôt pour quelqu'un, ben j'ai pas la clé dyn pour ça .

Après c'est le manuel pour les 2005 mais en théorie, à part pour le tochifujimachin, les 2005 ont les même différentiels que les 1996 ou 2000, donc comme ça je vois pas trop pourquoi ils auraient changé la spec alors que ces ponts n'ont pas du tout été connus pour avoir des problèmes quelconques dans les 10 années (voire presque 15 si on remonte aux premiers pont en 7' qui sont quasi identiques aussi) qui ont précédées.

Une théorie, Monsieur Bobby Pont ?

Ben 0.9 à 1.3 de précontrainte du nez c'est exactement ce dont on a toujours parlé, nan
L'important c'est ça, c'est pas une question d'allongement de vis ou de deserrage (de nylstop ! ), mais bien d'assurer une pression nominale sur les roulements...Et mesurer la résultante est bien plus significative !

le couple sur l'ecrou pour l'atteindre n'est qu'un détail de euh de la manip, tmtc avec tes couples variables d'ailleurs...et si t'as besoin d'aller plus loin qu'à fond, tu peux faire un serrage contrôlé puis du rab en angulaire

J'avais plutôt "environ 1Nm ou moins" de tête.

Plus loin qu'à fond, tu veux dire après la rupture du filetage ?

Oui bien sûr le couple de serrage n'est qu'indicatif, l'important c'est la précontrainte finale, mais disons que ça me semble bizarre que d'un côté on dise que normalement la bonne valeur est atteinte entre 120 et 180, et de l'autre qu'elle l'est entre 130 et presque 300 . ça laisse à penser que les pièces ne sont pas du tout conçues selon les mêmes tolérances.

Donc oui c'est un peu de l'enculage de mouche et tant que j'arrive à mes fins avec un serrage suffisant pour que ça se desserre pas tout seul je m'en fout au fond, mais je m'interrogeais quand même .

Dans tous les cas on verra bien comment ça va se passer cette fois. J'ai tout même un vrai établi qui déchire cette fois, me reste plus qu'à récupérer le tournevis dyn qu'on doit me prêter, mais ces temps-ci tout est beaucoup plus compliqué que ça devrait l'être apparemment . Du coup je vais peut-être investir pour pas galérer 3 mois avec cette histoire, faut que j’avance.

Veine bleue/rupture mois quart de tour ! Y me semble que t'étais presque au "max" vers 180 donc du coup ça laisse justement plus de marge pour serrer l'ecrou et arriver à la (même) pré contrainte
Tu verras ce que ça dit en tatonnant tfacon...t'as besoin du mien de tournevis ? Il est entre Bribri et Pev mais dis moi si t'en as besoin