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[NC] Remplacement valve PCV https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=143&t=32696 |
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Auteur : | jd236 [ Dim 26 Fév 2017, 16:40 ] |
Sujet du message : | [NC] Remplacement valve PCV |
[NC] Remplacement valve PCV Comme promis je vous fait un petit tuto pour que tous les propriétaires de NC soient capable de changer la valve PCV (pour l'instant ce n'est pas encore avéré mais cela semble être une des pistes à privilégier pour expliquer la conso d'huile de certains 1.8L). Il m'a fallu m'y prendre à deux reprises pour réussir à effectuer cette opération, il faut pas mal de patience mais aussi de temps car on tombe assez souvent sur des petites galères qui font que l'opération qui pourrait être faite en une bonne journée m'a pris presque 1 jour et demi voire 2 jours la première fois. Mon tuto va en grande partie se baser sur le guide de montage d'un supercharger cosworth qui est disponible : ici. Mais avec quelques modifications, justement pour éviter toutes les mauvaises surprises énoncées plus haut. Télécharger le tuto en PDF NB : Pour l’installation du supercharger, ils vidangent le système de refroidissement, personnellement je n'en ai pas eu besoin même si je pense que l'opération doit être plus facile en démontant les durites de LDR. DIFFICULTE : PIECES NECESSAIRES
COUT DE L'OPERATION Environ 70€ juste en pièces mais ca m’aurait probablement coûté moins cher de tout prendre directement chez mazda je pense. TEMPS NECESSAIRE Prévoir une bonne journée voire un week end pour être large MATERIEL NECESSAIRE : 1 cric 1 chandelle 1 clé à cliquet avec des douilles de 8mm - 10mm - 12mm - 14mm. Vous aurez également besoin de rallonges et de cardans. Je recommande d’avoir un jeu en ¼ et un jeu en ½ . 1 tournevis cruciforme 1 embout torx T-25 (sur la clé a cliquet c’est pratique) 1 clé plate ou une clé à tuyauter en ⅞” pour dévisser le tuyau EGR du bloc moteur. Là encore je recommande d’avoir également à dispo une clé plate de 22mm - 23mm et 24mm. Pas mal d’éclairage LES ETAPES : ETAPE 1 : Préparation Pour commencer, nous allons débrancher la batterie (en commençant par le moins (-)) et sortir la batterie de la voiture. Nous allons ensuite démonter le capot. Il faut commencer par retirer le 2eme boulon de chaque charnière (le boulon le plus proche du pare-brise) avec une douille de 14mm. Ensuite, il faut dévisser légèrement (sans les retirer) les 2 boulons restant puis faire glisser doucement le capot vers l’avant pour que les 2 boulons sortent des encoches de la charnières. Vous pouvez maintenant entreposer le capot en faisant attention de ne pas l'abîmer. ETAPE 2 : Démontage trappe d’accès à l’arrière du moteur Cette trappe va vous permettre d’avoir un accès (restreint mais un accès quand même) à l’arrière du moteur. Pour accéder à cette trappe il faut commencer par retirer les essuis glaces et le cache plastique situé à la base du pare brise. Pour démonter les essuis glaces, retirer les caches plastiques recouvrant les 2 écrous de 14mm. Dévisser les 2 écrous en retenant bien la position des bras d’essuis glaces sur le pare brise (afin de les remonter dans la même position). Il reste maintenant à démonter le cache plastique à la base du pare brise, ce cache est retenu par 2 vis cruciformes. Retirer les 2 petits clips plastique pour accéder aux vis. Dévisser les vis. Retirer la bande d’étanchéité présentes à l’avant du cache plastique. Puis déclipser le cache plastique qui est en 2 parties (Attention à la durite de liquide lave glace qui attache les 2 parties ensemble et qui relie le cache au réservoir de liquide lave glace). Mettre le cache de côté. Vous voilà face à la trappe d’accès. Je vous recommande de démonter le mécanisme d’essuie glace qui est fixé avec 2 écrous et un connecteur en plastique. La trappe est fixée par 8 boulons de 10mm (4 sur le dessus et 2 de chaque côté sur la cloison pare-feu). Afin d’avoir un accès facilité aux 4 boulons de la cloison pare-feu, il faut dévisser les durites de chauffage / clim des 2 côtés (et éventuellement la barre anti-rapprochement si vous en avez une). Vous pouvez maintenant dévisser tous les boulons de la trappe d’accès et la retirer. ETAPE 3 : Désolidarisation du tuyau EGR Vous l’aurez peut être remarqué, je met cette étape au tout début du tutoriel alors que dans le manuel d’installation cosworth il s’agit de la dernière étape avant de pouvoir sortir le collecteur d’admission. Pourquoi ? Tout simplement car la première fois que j’ai effectué cette opération, je me suis retrouvé sur cette étape et j’ai été absolument écoeuré de devoir faire machine arrière et tout remonter après plus d’un jour de travail (57eme étape du tuto cosworth). Ainsi, si vous vous retrouvez dans la même situation que moi a vous retrouvé bloqué sur ce foutu écrou, vous n’aurez pas la moitié du moteur à remonter pour remettre votre voiture en route. Le premier problème avec ce tuyau EGR est son positionnement... Il est impossible d’accès sans retirer la trappe de l’étape précédente. Même avec la trappe démontée, il n’y a que très peu de place pour manoeuvrer avec les différentes clés plates / clés à tuyauter etc... Le second problème, cet écrou fait ⅞”. Visiblement, quelqu’un dans le passé avez déjà essayé de le démonter sur ma voiture (l’écrou était déjà bien abimé quand je l’ai vu la première fois). Je pense qu’un garagiste a dû tenter de le démonter avec une clé de la mauvaise taille, ce qui a eu pour effet de déformer l’écrou. Voici donc l’accès à l’arrière du moteur dégagé. Et voici le fameux tuyau EGR avec son écrou en ⅞” (déjà bien déformé) Vous pouvez essayer de desserrer l’écrou avec une clé plate (ou une clé à tuyauter) de ⅞” mais normalement vous n’aurez pas assez de place pour manipuler correctement la clé. Et nous allons donc faire de la place en dévissant ce petit élément plastique (si je dis pas de bétise il s’agit d’un capteur de vide/pression), il est fixé par deux boulons de 8mm et une petite articulation en plastique. Attention de ne pas faire tomber le boulon du bas qui est un peu difficile d’accès (une tige aimantée est bien utile, j’ai du aller le repêcher 2 fois lors du remontage). Je pense que mon erreur la première fois a été de ne pas oser démonter cet élément et donc de ne pas avoir suffisamment de place pour dévisser l’écrou du tuyau. Mettre cet élément de côté (il est attaché à une petite durite). Vous allez maintenant devoir faire preuve de patience pour bouger l’écrou de la vanne EGR millimètre par millimètre. Dans mon cas l’écrou était tellement déformé que ma clé en ⅞” ne rentrait même pas. J’ai donc dû me servir successivement de clé plates de 22mm / 23mm et 24mm le tout en arrosant abondamment avec du WD40. (J'ai profité d'avoir sorti le collecteur d'admission pour meuler un peu l'écrou après et lui faire reprendre une forme correcte) Vous voilà débarrassé d’une grosse épine dans le pied, vous méritez bien une petite bière. ETAPE 4 : Démontage boîte à air Déconnecter le capteur MAF Déconnecter le tuyau PCV du cache culbuteur et du tube d’admission. Tirer doucement sur la broche métallique du solénoïde pour le désolidariser du tuyau d’admission puis mettre le solénoïde sur le coté (Attention : ne pas laisser le solénoïde pendre par les câbles.) Desserrer les 2 colliers retenant le tuyau d’admission en dévissant les 2 boulons de 10mm. Puis, déboiter petit à petit le tuyau d’admission et le retirer complètement. (C’est plus facile de déboiter le tuyau du boîtier de papillon d’admission en premier.) Déclipser le couvercle de la boite à air et retirer le couvercle. A l’aide d’une douille de 10mm, dévisser les 2 boulons qui retiennent la boite à air puis tirer sur la base de la boite à air pour la faire sortir. ETAPE 5 : Préparation du collecteur d’admission Il va maintenant falloir libérer le collecteur d’admission de tous les connecteurs, durites et autres périphériques qui sont attachés dessus. (Désolé si mes traductions ne sont pas toujours juste concernant le nom et l’utilité de chaque élément / connecteur) A l’aide d’une pince, déserrer le collier et débrancher la durite de frein. Déconnecter la durite d’arrivée d’essence (celle avec une attache rouge). Il faut pincer la partie rouge pour réussir à retirer la durite. Personnellement j’ai trouvé ces attaches rouge/bleus tellement mal foutues que j’ai été obligé de les démonter pour déconnecter les durites. (Attention : Il y’a encore de l’essence dans cette durite, prévoir un petit chiffon pour ne pas en mettre partout.) Déconnecter les deux durites EVAP (celles avec une attache bleu). Débrancher le connecteur ECT (contrôle du papillon d’admission) Débrancher le solénoïde EVAP Débrancher le petit connecteur au dessus de la pompe de direction assistée. Débrancher le connecteur de la valve de contrôle pression Débrancher le connecteur MAP qui se situe à l’arrière du collecteur d’admission Maintenant que la plupart des connecteurs sont débranchés, vous pouvez défaire les différents colliers qui retienne le faisceau électrique. Avec un embout torx T-25, retirer les 2 vis qui fixent la durite de LDR au collecteur d’admission ETAPE 6 : Démontage du boitier papillon d’admission et du collecteur d’admission Avec une douille de 8mm, dévisser les 4 boulons du boîtier papillon, poser le boîtier à côté en faisant attention de ne pas pincer / déconnecter les durites de LDR. Si vous avez prévu un joint de rechange, pensez à le remplacer avant de remonter le boîtier. Avec une douille de 10mm et une rallonge, dévisser les 5 boulons du collecteur d’admission qui sont atteignable par le dessus. Il y’en a un tout à droite du collecteur, vous pouvez faire de la place en tirant un peu sur les durites de clim/chauffage. Le dernier boulon de fixation du collecteur d’admission se situe en bas de celui-ci et il est accessible par le passage de la roue avant gauche. Il faut donc retirer la roue. En jouant avec un cardan et des rallonges, dévisser le dernier boulon de 10mm. Là encore, il faut être assez patient car ce boulon est particulièrement difficile d’accès. Vous pouvez maintenant faire de la place et libérer le collecteur d’admission en faisant attention de bien sortir le tuyau EGR sur le côté. Il faudra également déconnecter la durite entre la valve PCV et le bas du collecteur d’admission (voir photo). Pour le remontage du collecteur, j’ai pas mal galéré pour rebrancher cette durite pcv, le seul moyen que j’ai trouvé c’est en remontant le collecteur sans le tuyau EGR (maintenu par 2 petits boulons) afin de pouvoir passer le bras sur le côté du collecteur pour brancher la durite en question. ETAPE 7 : Changement de la valve PCV Voici enfin la fameuse valve, que nous pouvons maintenant remplacer. Personnellement, j’ai trouvé ca plus pratique de démonter complètement le petit boitier noir sur lequel la valve est fixée, il est maintenu par 8 boulon de 10mm. Pour libérer la valve, il faut déclipser la bague en plastique noire avec une lame de couteau par exemple. Avant de changer la valve, remplacer l’ancien joint. Pour tester l’état de l’ancienne valve, il faut vérifier que lorsque l’on souffle dans la valve par le côté blanc il n’y a pas d’air qui sort de l’autre côté et il faut que la valve s’ouvre quand on aspire par le côté blanc. (Le test doit être fait avec la valve à la vertical) Conclusion Voilà votre valve PCV changée, il ne vous reste plus qu’a reprendre ce tutoriel dans le sens inverse pour remonter le tout et pouvoir profiter de votre mimix ! |
Auteur : | Chronogps [ Dim 26 Fév 2017, 19:54 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Super tuto C'est un boulot de dingue pour changer une pièce à 15 € |
Auteur : | jd236 [ Lun 27 Fév 2017, 19:42 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Oui je te le fais pas dire |
Auteur : | lachutaie [ Lun 6 Mars 2017, 18:02 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Ça c'est ce que l'on appelle un tuto de ouf. Merci beaucoup JD 236 pour tant de détails et de petits conseils. C'est vrai que c'est un sacré calvaire de changer cette simple valve. Je n'ai pas eu le courage de relire tes posts mais la valve était bonne ou HS finalement ? |
Auteur : | jd236 [ Lun 6 Mars 2017, 19:01 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
L'ancienne valve semblait remplir son rôle normalement quand je l'ai testé (se fermer ou s'ouvrir selon qu'on souffle ou qu'on aspire). Comme dit sur le topic de recensement des NC buveuses d'huile, il semblerait que depuis ce changement je consomme toujours de l'huile ce qui confirme également qu'à priori la valve semblait bonne lors du test. |
Auteur : | fisico_6403 [ Lun 6 Mars 2017, 19:16 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Un voilà un tuto qui est bien, bravo Merci d'avoir pris le temps de faire tout ça. J'espère que ça résoudra ton problème de conso d'huile et que ça aidera d'autres propriétaires qui ont ce soucis |
Auteur : | cerise [ Jeu 16 Mars 2017, 01:38 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
petite astuce piochée chez volvo ( oui monsieur ) les 850 v70 et autres 5 pattes issus de la série "modular" connaissent des soucis assez récurrents de pcv sauf que ça coute dans les 150€ de pièces quand on fait tout bien comme y faut et sur notre 850 il m'avait fallut 12h pour faire l'opération . par contre il existe une astuce simple pour vérifier si elle joue bien son rôle . mettre un gant en latex ( ou même une capote ! ) a la place du bouchon de remplissage d'huile en tenant serré ( étanche ) le gant ne dois pas ce gonfler ou alors juste sur la phase de démarrage et ensuite il dois être vide d'air . je l'avait fait sur la 850 ça ce vérifie bien . boitier pcv hs le gant ce gonfle ( pas de pression mais il est remplis d'air ) une fois changé il gonfle au démarrage et en 2 secondes ce vide de son air pour devenir tout plat . petite vidéo pour illustrer mes propos : pcv hs pcv ok je testerais sur ma mx5 pour voir mais normalement ça dois être pareil . |
Auteur : | NSV [ Jeu 16 Mars 2017, 05:58 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Super tuto ! |
Auteur : | CARIGNAN [ Jeu 16 Mars 2017, 10:16 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Félicitations pour le tuto. j'espère ne pas avoir à le faire, je crois qu'il n'y a pas de vanne PCV sur la ND?? mais il doit bien y avoir plein d'autres gadgets inutiles et inaccessibles?? Non?? |
Auteur : | jd236 [ Ven 17 Mars 2017, 19:12 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Merci ça fait plaisir ! En effet j'avais déjà entendu parler de la technique du gant sur le sujet de la consommation d'huile. |
Auteur : | Stephane [ Lun 20 Mars 2017, 09:43 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Super tuto, bravo et merci pour la communauté! |
Auteur : | Witkyp89 [ Mar 29 Août 2017, 14:14 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Question, quel modèle de clé à tuyauté avez vous ? Pour ce faire à l'idée, merci d'avance Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk |
Auteur : | stan69 [ Mar 29 Août 2017, 16:13 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
C'est pas pour NC, mais c'est exactement pareil sur la ND 2,0 >>> https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=592669 |
Auteur : | yacco71 [ Mer 30 Août 2017, 21:24 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Wahou super tuto ultra bien détaillé ! Un grand merci pour tout ceux qui s'en serviront |
Auteur : | jd236 [ Jeu 31 Août 2017, 06:58 ] |
Sujet du message : | Re: [NC] Remplacement valve PCV |
Witkyp89 a écrit : Question, quel modèle de clé à tuyauté avez vous ? Pour ce faire à l'idée, merci d'avance Personnellement j'ai pris celle-ci : https://www.amazon.fr/dp/B001NYX19Y/ref=cm_sw_r_cp_apa_xs6PzbKWATGKN Mais je pense que n'importe quelle clé a tuyauter en 7/8" fera l'affaire. Merci aux autres pour vos encouragements |
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