Avant toute chose, il s'agit d'une opération longue demandant des connaissances en mécanique, en électronique et en soudure. Emmener la MX chez un mécanicien n'est pas une honte et ça peut éviter des dégâts si on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Faites donc cette opération en connaissances de cause et je serais ravi de répondre aux questions en cas de doute
Du coup on va parler d'installation d'un pack de 3 manomètres Zenky dans une NC à la place de l'autoradio d'origine ! Dans l'idéal, prévoyez l'opération quand vous allez faire une vidange d'huile moteur et de liquide de refroidissement, prévoyez au moins un ami (ou au moins une personne capable de vous aider, même si ce n'est pas votre ami
) et prévoyez une journée pour compter large (mais en mécanique, compter large c'est pas assez large 
).LISTE DES PIECES
- Pack de manomètres (plaque sandwich et support de sonde de température d'eau 32mm à prendre dans les choix).
Huile (Shell Helix Ultra 5W30) et filtre à huile /!\ATTENTION/!\ Vous pouvez prendre l'huile que vous voulez (du moment qu'elle est compatible avec le moteur bien entendu), par contre le filtre Purflux ou un filtre de Mazda2 sont OBLIGATOIRES. La plaque sandiwch prend de la place sous le moteur et un filtre faisant la même longueur que le filtre Mazda ne peut plus être installé car il va toucher le berceau. Le Purflux à l'avantage d'être environ 1cm plus court, ce qui le permet de passer tout juste.
Liquide de refroidissement ou des pinces à durites car il va falloir couper une des durites d'eau principales. Si le liquide approche ou à dépassé les 10 ans, faites une vidange pour ce que ça coute... J'ai revidangé le mien en installant les manos et il avait 6 mois.
Filtre à air vu qu'on le change à chaque vidange.
Face avant double din et support de manomètre.
Téflon pour les sondes.
Autoradio (j'ai mis le mien pour illustrer mais n'importe quel autoradio simple din passe) et câble ISO (pas pour les BOSE).
OPTION --> Vu qu'on démontre l'autoradio, ça peut être le moment d'installer la console centrale sans porte goblets.
Les noms des pièces sont cliquables pour faciliter les recherches.
OUTILS
- Un ensemble crick-chandelles ou des rampes
Une boite de cliquets
Un fer à souder et une pince à dénuder
Un kit pour démonter les panneau d'intérieur
INSTALLATION
Après avoir vigoureusement déballé tous les cartons et passé l'euphorie des objets qui brillent
, on commence par des opérations standards.1- Déconnecter la batterie
2- Enlever la boite à air
- Défaire les deux clips
Enlever le filtre à air
Désemmancher la boite de l'admission et débrancher le cable du capteur
3- Lever la voiture
4- Vider l'huile et enlever le filtre à huile
(crédit photo : Mr. Sound de miata.net)
5- Vider le liquide de refroidissement
- Dévisser la vis en plastique cruciforme accessible sans enlever de cache vers la droite de la voiture quand on la regarde en face (je ne dis pas côté conducteur parce que des gens civilisés conduisent en RHD
).Ouvrir le bouchon du vase d'expansion quand le liquide s'écoule bien dans le bac pour faire un appel d'air.
Bon voila la partie classique est finie, maintenant on attaque l'exotique !
6- Installer la plaque sandwich
- Trouver le bon adaptateur pour la plaque sandwich à visser sur le moteur.
Il y à trois adaptateurs de ce type dans le pack de manomètre avec la plaque sandwich, il faut juste trouver le bon en essayant de les visser à l'emplacement du filtre.
Préparer la plaque sandwich en faisant un test fit des sondes et de la plaque sous le moteur. J'ai personnellement placé les sondes vers l'arrière et la droite de la voiture en la regardant de face. Une fois les positions choisies, on peut enlever les deux bouchons souhaités et faire un joint de téflon pour les sondes.
/!\ATTENTION/!\ Il est fortement recommandé que la sonde de température soit dans un des deux emplacement proche du flux d'huile, lui permettant d'avoir une lecture plus fiable de la température (les deux emplacement l'un à l'opposé de l'autre sur la photo).
Faites l'inverse de l'image suivante, c'était une première version où justement ma sonde de température N’ÉTAIT PAS au bon endroit et où j'ai dû inverser les deux sondes.
Maintenant que la plaque est préparée, on peut l'installer sur le moteur. Mettez l'adaptateur dans la plaque (dans l'autre sens que la photo précédente aussi
mais comme sur la photo suivante), le joint rouge vers le haut et vissez l'adaptateur sur le moteur.
Serrez bien mais attention à ne pas abîmer le pas de vis du moteur. On peut d'ailleurs voir sur cette photo que la sonde de température dépasse légèrement sur l'emplacement du fond et c'est ce qu'il faut, elle a besoin d'être directement dans le flux d'huile.
A partir de là, vous pouvez brancher les sondes et laisser les câbles coté conducteur pour les LHD au niveau du servo frein, on s'occupera du câblage plus tard. C'est d'ailleurs une bonne idée de mettre un morceau de scotch ou autre pour repérer quel câble est branché à quoi. C'est surtout utile car la sonde de pression est la seule à avoir un scotch noir, mais les deux autres sondes de températures ont exactement le même câble à bout bleu. J'ai pour ma part mit un scotch rouge sur la sonde de température d'huile.
Mettez le filtre à huile en place et le tour est joué.
7- Découpe de la durite d'eau
- Le challenge est ici de trouver un endroit droit de la durite pour pouvoir la couper et mettre l'adaptateur sans changer la forme de cette dernière. J'ai choisi la durite qui passe sous la boite à air.
Une fois le système vide (ou les pinces mises en place), coupez une première fois la durite, puis recoupez la environ 3cm plus loin. Mettez en place les colliers puis l'adaptateur, vérifiez que les colliers soient bien droits et au bord de l'adaptateur (le plus loin possible de la partie centrale, juste avant la lèvre). Serrez bien fort avec un cliquet (et pas un tourne vis) et revérifiez encore que le collier soit bien droit pour assurer l’étanchéité.
On voit par exemple sur l'image que le collier de droite n'est pas droit et que les deux sont trop près du centre (il s'agit d'une première version qui a été modifiée mais pas rephotographiée suite à des fuites
). Prenez votre temps sur cette partie là, c'est clairement celle que j'ai dû refaire le plus de fois...Une fois l'adaptateur en place et la sonde branchée, on fait rejoindre son câble avec les autres.
8- Cable management !
- J'ai fais passé les câbles par un trou à coté du faisceau moteur vu que j'ai le champs libre sur ma RHD. Pour les LHD, il y a le même trou à gauche (cf. 3e photo). Ce trou est là d'origine mais peint couleur carrosserie pour qu'il ne se voit pas. Il sert à faire passer le câble d'ouverture du capot et est des deux cotés pour éviter d'avoir un châssis différent en LHD ou en RHD.
(crédit photo : GarnetMica de miata.net)
Ce trou débouche un peu au dessus de la moquette d'origine. Pour cette partie, c'est beaucoup plus simple à deux, car un peut faire passer le câble dans le trou pendant que l'autre le récupère dans la voiture.
Assurez-vous que les câbles des manomètres soient relativement tendus dans la baie moteur, il ne faut pas qu'ils puissent s'enrouler dans une courroie parce qu'ils ont trop de mous
Il ne faut pas trop les tendre non plus car le moteur bouge et ces trois petits câbles vont se casser facilement s'ils sont trop tendus. Mettez des rizlans pour les faire passer la ou vous voulez, laissez un peu de mou mais pas trop, la majeure partie du câble doit être à l'intérieur de la voiture.9- Installation des manomètres
- On passe maintenant au démontage de l'autoradio et pour cette partie, d'autres personnes l'expliqueront beaucoup mieux que moi...
N'oubliez pas de transférer les réglages de la clim sur la nouvelle façade, il suffit de dévisser le module en enlevant les 4 vis aux angles et de le revisser dans la nouvelle façade.
On attaque un peu de soudure maintenant ! Le câble ISO fait les choses bien, chaque fil à le label de son utilité dessus. On va avoir besoin du power, du power constant, du ground et de l'éclairage pour gérer la luminosité automatique des manomètres quand les phares s'allument. Dénudez les câbles correspondant et soudez-les à un des câbles d'alimentation des manomètres (les câbles à 4 fils).
Placez la manomètres dans leur support et connectez chaque sonde à son manomètre (emplacement du milieu) et connectez le câble d’alimentation que vous avez soudé à un des manomètres, puis connectez les deux autres à l'aide de leur câble d’alimentation en se branchant sur le manomètre d'à coté. Chaque manomètre est prévu pour redistribuer le faisceau qu'il reçoit.
Personnellement, le manomètre du milieu ne tenait pas très bien dans le support (léger pb de fabrication du support je pense). Si ça vous arrive, un peu de scotch transparent en haut et en bas sur le corps du manomètres corrige le léger jeu
Installez votre autoradio selon ses instructions et votre console centrale sans porte gobelets si vous en avez une.
10- Avant de tout bien fixer, c'est un bon moment pour tester !
- Mettez de l'huile dans le moteur et du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion (ou enlevez les pinces), connectez la batterie et remettez la boite à air en place en oubliant pas de connecter son capteur d'air et mettez le contact (sans démarrer le moteur pour l'instant). Les manomètres devraient faire leur cérémonie d'allumage et tous se mettre sur le point le plus bas. Le manomètre de pression d'huile va sonner car il trouve que la pression est basse (no sh*t Sherlock) mais au moins ça vous permet de vérifier que tout marche. Si vous avec un manomètre où tout clignote (pas seulement le voyant d'alarme), c'est qu'il ne reçoit pas de signal de la sonde donc vérifiez le branchement. Vérifiez également l'assombrissement automatique en allumant les phares pour terminer le test des branchements.
Si tout est ok, vous pouvez démarre le moteur. Le capteur de pression d'huile est facile à tester, il bouge déjà et devrait se trouver vers les 4.5bars sur un moteur froid. Pour les deux autres, il faut faire chauffer le moteur. Avant d'accélérer, vérifiez qu'il n'y ai pas de fuite d'huile ou de fuite d'eau. Pour l'huile, allez sous la voiture et vérifiez la plaque sandwich, le filtre à huile et les sondes. Pour l'eau, faites bouger un peu la durite et le support de la sonde mais attention aux doigts avec la courroie accessoires.
S'il n'y a pas de fuite, maintenez le moteur vers 2500-3000rpm le temps qu'il chauffe.
/!\ATTENTION/!\ Si vous avez vidangé le liquide de refroidissement, vérifiez bien le niveau du liquide dans le vase quand le moteur va chauffer car quand le thermostat va s'ouvrir, le niveau va baisser. Assurez-vous de ne jamais avoir le vase d'expansion vide et contrôlez son niveau pendant les 1000 prochains km.
Au bout de quelques minutes, les températures d'huile et d'eau devraient monter (ne vous fiez pas à la jauge sur le tableau de bord, elle n'indique aucune de ces deux températures... Les manomètres vont commencer à bouger quand elle sera à la moitié environ).
Si le test est concluant, coupez le moteur et fixez la façade en place. Vérifiez encore qu'il n'y ai aucune fuite et vous pouvez redescendre la voiture au sol. Vérifiez encore une fois vos niveau d'huile et de liquide de refroidissement, rangez votre bordel et admirez votre dur travail
AVANT
APRES
Voilà voilà, il ne vous reste plus que la partie fun, allez faire monter le moteur à 7000rpm pour être sur que le liquide de refroidissement soit bien purgé
).
329€ le gadget quand même