Yes merci

J'arrive jamais a trouver ce que je veux sur leur site ...

Je t'avoue que j'ai bien dut mettre 5 minutes

Après avoir changé les amortisseurs de ma NA, je souhaiterais m'attaquer à l'embrayage (et tout ce qu'il sera possible de changer une fois la boite par terre).
Du coup, par précaution, je passe par ici avant de commander tout ce qu'il faut et de m'y lancer.

Tout d'abord, voici la liste de ce que je souhaite commander en vue de l'opération :

kit embrayage : https://www.mx5parts.co.uk/clutch-exedy ... p-531.html

joint spi entrée boite : https://www.mx5parts.co.uk/gearbox-inpu ... -1132.html

joint spi sortie boite : https://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear ... p-716.html

joint papier entrée boite : ??? Visible à 5:50 sur cette video : https://www.youtube.com/watch?v=pBq2XA5Po6s

joint spi vilebrequin : https://www.mx5parts.co.uk/engine-rear- ... p-707.html

roulement VM : https://www.mx5parts.co.uk/clutch-spigg ... p-674.html


kit refection récepteur embrayage : https://www.mx5parts.co.uk/clutch-slave ... p-255.html
D'ailleurs, qui dit démontage du récepteur dit purge du circuit obligatoire, non ?


Voilà pour la liste de pièces. j'ai lu un peu plus haut dans ce fil qu'il n'était pas forcément nécessaire de changer les vis du VM, je n'ai donc pas prévu de les commander.

Est-ce qu'il manque quelque chose dans cette liste ? Ou au contraire, y-a-t'il des choses superflues ?

Avez vous des retours d'expérience à partager sur le changement du roulement VM et du joint spi de vilebrequin ? Je dois avouer que c'est la partie que j'appréhende le plus.

Pour finir, en plus de l'outillage "classique" pour l'intervention, j'imagine qu'il faudra que je prévoie :
- un outil spécifique pour retirer le joint spi vilebrequin (pas à l'aise avec la méthode de la vis, trop peur de faire une connerie)
- un kit de purge (voir question ci-dessus relative au démontage du récepteur d'embrayage)
- outil de centrage disque embrayage : https://www.mx5parts.co.uk/clutch-align ... -4442.html
- autres ? Je vous laisse me dire

Merci d'avance, et désolé pour l'avalanche de questions, je me lance mais j'ai peur

- Pour le joint fibre du nez de boîte, tu as effectivement un joint là sur les BV5 pour rendre le couvercle au-dessus des roulements d'entrée et du joint spi étanche.

Si vraiment tu ne le trouve pas en rechange, je pense que bien blanchir les 2 plans de joint et utiliser juste de la bonne pâte à joints adaptée, du genre la Bardhal noire pour joints moteur ou la Loctite de même couleur, ça fera le travail.


- Tu n'as effectivement pas besoin de changer tes vis de VM, à plus fortes raisons si tu ne touche pas au VM . Si vraiment tu tiens à changer ton joint spi arrière de vilo, alors il faudra simplement que tu contrôle bien chaque vis du VM au démontage et surtout que tu nettoie bien et complètement le frein filet d'origine qu'il y a dessus. Ensuite, une fois bien propres, si pas de filet écrasé, pas de rouille, pas de déformation où que ce soit sur les vis, alors oui tu peux les réutiliser même 5 ou 6 fois comme ça si tu veux sur cette voiture.

En ce qui concerne les joints spi, effectivement le bon sens veut que tant qu'à avoir tout sorti autant en profiter pour les changer. Ceci dit un autre comportement plein de bon sens consiste à se baser sur la règle du "if it works, don't fix it". Et en ce qui concerne les joints spi, rien n'est moins vrai . Les joints spi c'est la loterie. Sur des moteurs fort kilométrés donc avec tous les arbres qui ont bien tourné et se sont bien fait creuser par les lèvres des joints d'origine, ça arrive souvent de changer un vieux joint spi qui ne fuit pas ou au pire suinte très légèrement, pour se retrouver avec une fuite encore pire avec le joint neuf. Et ce même en ayant bien proprement blanchi les portées et en ayant bien entendu monté le joint correctement, bien de niveau tout du long.

Sur les 1.8l de ce que j'ai pu voir le joint qui pose ce problème typiquement c'est le joint spi avant du vilebrequin. Rien à faire, sur 3 moteurs et environ 5 changements par du neuf, jamais eu un seul qui est resté sec plus de 4 ou 5 mois. Pour le reste la grosse cause de fuite sur le bas moteur avant et arrière c'est plutôt les joints demi-lune de carter d'huile.

Mais je comprends que le joint spi arrière est une inquiétude et qu'il est très compliqué à changer car il faut déposer la boîte, donc autant en profiter mais je préférais prévenir que pour ce genre de joint, le mieux est parfois l'ennemi du bien. Dans tous les cas, ne surtout pas prendre les joints ILM ou Mx5 Parts (c'est les mêmes). Ils sont à chier, et c'est bien les seuls avec lesquels j'ai déjà eu des fuites au niveau des AAC alors que ça ne fuyait pas avant... bien faire attention de prendre soit des Mazda origine, soit éventuellement des Corteco sur les sites de pièces (ou d'autres marques si tu sais de source sûre que tu peux avoir confiance).


- Pour le changement de joint spi vilo arrière, c'est pas spécialement compliqué, juste que tu risques pas d'avoir une douille ou quelque chose de rond avec la bonne taille pour pouvoir le pousser en une fois en place, faut le faire avec un petit maillet et une petite cale en bois.

Ou bien acheter cet outil-là qui fera le travail à ta place juste en le vissant progressivement à la place du vm: https://www.jassperformance.com/shop/mazda-mx5/Tools/crankshaft-seal-tool-rear.html .


- Pour retirer l'ancien je sais pas trop, je me prend pas la tête en général. La technique de la vis ça doit fonctionner, perso j'ai jamais fait comme ça. En général je fais à base de tournevis plat et maillet et ça fini par venir. Mais faut avoir le coup de main pour pas risquer de marquer les portées avec un coup de tournevis mal placé oui. Sinon il existe des outils spécialement adaptés mais il faut les acheter.


- Le récepteur d'embrayage ça dépend comment tu le démonte. Si c'est juste pour sortir la boîte mais que tu ne cherches pas spécialement à toucher à l'hydraulique, tu peux simplement déposer les 2 vis qui le tiennent sur la boîte et l'accrocher quelque part hors du chemin avec une ficelle ou un fil de fer en jouant un peu sur la flexibilité de la tuyauterie. Je pense que tu dois pouvoir le mettre suffisamment sur le côté pour qu'il ne te gêne pas, mais si c'est pas le cas il faudra effectivement défaire le raccord et donc vider le système d'embrayage. Donc tu aura besoin de le remplir de nouveau et le purger.

Un kit de purge n'est pas forcément nécessaire. ça peut te faciliter la vie pour ceux qui permettent de purger seul voire automatiquement, mais sinon un bout de durite plastique ou caoutchouc et une vieille bouteille d'eau + un(e) assistant(e) ça fait parfaitement l'affaire .


- L'outil de centrage est utile mais pas indispensable. ça va te faciliter le travail surtout si t'as pas l'habitude et que tu dois le faire dans une position pas confortable (comme dans ton cas donc: moteur dans la voiture), mais tu peux aussi y arriver très bien en centrant avec un doigt. Ceci dit, si t'as pas l'habitude, je dirais que c'est une bonne idée.


- Pour changer le petit roulement central du VM (spigot bearing) si tu sors le VM de toute façon, tu peux le chasser de là avec une douille du bon diamètre (le diam externe maxi du roulement donc) et un marteau. Des fois ça vient tout seul, des fois faut cogner. Pour monter le nouveau, tu blanchi bien la portée à l'intérieur de l'alésage dans le VM avec du papier de verre du genre grain 500, et tu utilises la même technique dans l'autre sens. Tu peux légèrement huiler l'extérieur du roulement avec du WD40 ou un peu d'huile pour aider, mais des fois ça rentre en place juste en poussant avec les doigts, des fois faut taper un peu.


- Mais donc il te faut aussi du frein filet fort (Loctite, Bardhal, ou autre) pour les vis de VM et un tube de pâte à joint pour moteur en cas de besoin, et de quoi faire des serrages au couple de je dirais 20Nm à 150Nm, avec ça tu sera large.

Merci BASSone pour cette réponse hyper précise

J'avais effectivement oublié de mentionner que la voiture est une 1.6L 115 de 200k km, et que, n'ayant pas de traces d'un précédent changement d'embrayage, je pense que c'est la première fois que la boite sera démontée.


Ah, voilà autre chose maintenant, moi qui pensais que tout changer ne pouvait faire que du bien, me voilà confronté à un choix difficile

- Pour le récepteur, vu que le mien suinte pas mal, je pense en profiter pour lui refaire une jeunesse avec le kit de réfection de mx5parts, je passerai donc par la purge du circuit d'embrayage, ça ne peut pas faire de mal.

- L'outil de centrage, pour le prix et vu que je vais faire ça pour la première fois, je vais le prendre

- C'est noté pour le roulement, je vais regarder si j'ai une douille qui correspond à peu près au diamètre ext du roulement

- Pour le reste de l'outillage du coup, je vais prendre un peu de pâte à joint, le reste j'ai déjà ce qu'il faut
A+

Il y a marqué "1992" sous ton avatar, ça pouvait pas être autre chose .


Disons que je préférais te prévenir. Tu peux toujours acheter les joints, et pour voir l'état de celui d'entrée de BV tu dois de toute façon démonter le couvercle devant, donc une fois que c'est fait autant changer le joint. Pour le joint arrière du vilo c'est à voir. C'est pas une mauvaise chose de prévoir de le changer, mais faut faire ça bien et vraiment prendre un Mazda origine pour être sûr. Juste qu'il existe toujours un risque c'est tout.


Ok donc faut que tu le démonte de toute façon alors il faudra tout purger après.

Pour le récepteur t'es sûr que c'est celui d'origine que tu as? Si c'est un aftermarket à 15€, autant en reprendre un autre neuf.

En fait là tu as 3 solutions:

- Le changer par un aftermarket neuf de qualité et prix variables selon les marques (Mx5 Parts, ou marques sur les sites de pièces habituels), ça te reviendra entre 15 et 40€ je dirais.
- Le changer par un Mazda origine neuf et là t'es tranquille pour au moins 10 ans mais je crois que ça vaut dans les 80€
- Le reconditionner avec un kit qui coûte plus cher qu'un récepteur neuf aftermarket. Mais ça vaut le coup seulement si t'es sûr que c'est pas déjà un aftermarket à 10 balles que tu as...

Oui, je vais les commander et je verrai sur le moment si il est nécessaire de les changer ou si je peux laisser en l'état...



Ca, c'est une très bonne question, tu sais comment reconnaître un oem d'un aftermarket ? Au besoin, je ferai des photos demain de celui qui est monté

Là comme ça non je ne sais pas, j'en ai jamais eu de Mazda origine sur la mienne... je suppose qu'ils ont l'air de meilleure qualité .

J'ai démonté le récepteur des deux NA, dont je suis sûr qu'il y en a au moins un d'origine et je n'ai pas vu de différence avec le Brembo ou le Jakoparts montés ensuite, payés respectivement 24 et 22€.

Bon, j'ai commandé le kit de réfection de toute façon, je n'ai pas de traces de changement du récepteur, j'ai supposé que c'était celui d'origine....

Autre question, quelqu'un qui a une boite qui traîne aurait-il l'amabilité de me donner les dimensions ci-dessous ?



L'idée est de savoir pour ceux qui, comme moi, vont faire ça sur 4 chandelles, de quelle hauteur est-il nécessaire de lever la voiture afin de pouvoir sortir la boite une fois déposée

La hauteur esr 36,5 cm.

Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk

J'ai tombé la boite, et me suis aperçu que l'intérieur de la "cloche" de cette dernière était vraiment sale. Je me suis dit que le joint spi de l'arbre d'entrée, et le joint papier devaient fuir. Après nettoyage, jai déposé le petit capot côté input shaft pour changer le joint spi, et je me suis aperçu que les deux roulements baignaient dans l'huile (très propre, l'huile). Ma question est : est-ce normal ? Je me dis que si il y a une étanchéité côté capot ça n'est pas pour rien, mais j'aimerais autant en être sur...

La saleté dans la cloche de boite, c'est pas de la poussière d'embrayage ?

C'était bien gras pour être juste de la poussière
Au passage je suis en train de réassembler la boite sur le moteur, j'y suis depuis hier soir, impossible de refermer complètement...il reste toujours à peu près 1Cm de jeu entre boite et bloc(sûrement que l'arbre ne rentre pas dans le roulement de vm...). Jai tenté de lever lavant du moteur, pour aligner convenablement les 2 plans de joint, de faire tourner l'arbre primaire via l'arbre de transmission, de gigoter la boite dans tous les sens, rien à faire... là j'ai re déposé la boite pour contrôler l'alignement disque/roulement VM que jai pourtant fait bien progressivement et a l'aide d'un centreur...
Si quelqu'un a des astuces, je prends

Un commentaire ,
Attention pour ce joint la
https://www.mx5parts.co.uk/gearbox-rear ... p-716.html

Il y a une position avec un trou (évent ) et une indication up , indiquant la position superieur donc a bien orienter.