Bonjours tout le monde
Je vais m'attaquer aujourd'hui a un sujet piquant (comme la rouille
) et soumis à certaines contradictions ; comment éliminer ou traiter la rouille de nos MxJe créé ce tuto à partir de mes connaissances personnelles et de l'expérience que j'ai acquise grâce à mes travaux sur différents véhicules ainsi qu'a mon boulot, cela pour guider les gens qui se perdent dans ce travail qui n'est pas insurmontable .
Je n'ai pas la science infuse donc n'hésitez pas à apporter des précisions ou me reprendre si vous n’êtes pas d'accord .
Je m'attaque à la rouille sur châssis , pas celle des bas de caisse ou des ailes .
Car celle ci demande du travail pour les personnes confirmés ou professionnels qui connaissent en général très bien les procédés de traitement .
L'image montre bien les effets du temps , de la météo , des routes salées ,de l'utilisation journalière et j'en passe. ils ont un effet néfaste pour nos châssis qui n'étaient pas traités correctement à l'usine à l'époque comme il peuvent l'être aujourd'hui .
-1ère étape : démontage 20/25h de travail
Démontage de tous les éléments susceptibles de vous gêner ( pare-choc, pare-boue, moteur/transmission si possible ect )
Si vous voulez éliminer au maximum la rouille sur vôtre châssis , je vous conseils de démonter les trains complets et de les envoyer à une entreprise spécialisé dans le sablage/laquage à l'epoxy au four. ( dans ce cas changement des silents-blocs obligatoire)
Le résultat est bleffant et la solidité de la peinture est approuvée.
2ème étape : nettoyage 4h
Je vais pas m’étaler sur le sujet, il est toujours mieux de travailler sur une surface exempt de saletés, c'est du bon sens . Je précise juste qu'il faut privilégier un nettoyage au solvant plutôt qu'a l'eau , balancer de l'eau sur de la rouille c'est un peu paradoxal
3ème étape : élimination de la rouille 20/25h
Dans le meilleur des mondes , le pistolet de sablage est votre ami .
Il n'y a rien de mieux et plus pratique que le sablage pour éliminé la rouille, mais tout le monde n'est pas équipé pour un tel procédé .
Du coup il va falloir s'armer de sa perceuse et de brosse métallique que vous avez trouvé au brico du coin. Il faut bien éliminer toutes les aspérités possible, surtout dans les coins, là où on a tendance à négliger le travail .
Après le brossage on aura un peu près cette qualité de travail ( photo pour illustration )
C'est ici que beaucoup de personnes font l'erreur d'appliquer leur apprêt ou du stabilisateur de rouille avant le passage de la peinture .
Je ne suis pas d'accord avec ça , comme on le voit sur la photo même après décapage mécanique la rouille est toujours présente entre les grains du métal.
Celle ci fera sa réapparition un moment ou un autre croyez en mon expérience ( même stabilisé par du frameto par exemple )
C'est à ce moment que le décapage chimique est important.
Pour éliminer les restes de cette rouille inaccessible il y un produit miracle que l'on retrouve dans le Coca par exemple : l'acide phosphorique .
Le diluer à l'eau ou pas selon les recommandations sur l'étiquette du produit , cette acide n'est pas dangereux pour la santé ni pour l'environnement. Attention toute fois a utiliser des EPI car cela reste de l'acide .
Il faut donc imbiber les reste de rouille jusqu’à sa disparition.
Il arrive que le métal change de couleur là ou l'acide a était posé, cela est normal car il détruit la rouille mais agit aussi sur l'acier en le phosphatant .
Après avoir obtenu le résultat escompté, bien rincer l'acide restant avec un chiffon humide et sécher l'eau rapidement.
Suppression de la rouille (Acide phosphorique)
- Restom PAC 2030. Testé et validé viewtopic.php?f=82&t=40943&p=16161779&#p16161779
- Derphose. Ayant terminé le flacon de Restom, j'en teste un autre http://www.belles-anciennes.fr/destruct ... rphose.htm . A priori c'est la même chose.
4ème étape : pose de l'apprêt 4h
Voilà une étape où quelque précautions sont à prendre en compte.
L'utilisation d'un apprêt à réaction chimique avec l'acier est important , c'est pour cela que je vous conseil l'utilisation d'un apprêt phosphatant que l'on trouve chez les distributeur d’accessoire automobile ou sur internet .
Protection métal (Primaire phosphatant)
- Restom Phosprim 4090 https://restom.net/carrosserie-preparat ... &results=5 Permet de protéger le métal mis à nu avant peinture
Vous pouvez également utiliser un apprêt epoxy pistolable. Moi je le conseil en deuxième couche , car
étant une résine , l'epoxy a tendance à être très dur et donc cassant en cas d'impact.
Apprêt Epoxy
- Restom Epoxapprêt 9000 https://restom.net/carrosserie-preparat ... uleur-list
Peinture Epoxy à froid :
- Restom https://restom.net/peintures-coloris-co ... uleur-list J'ai peint des bras de suspension de 2cv, le rendu est pas mal, à voir la tenue dans le temps, et si c'est aussi bien qu'une peinture Epoxy au four. J'ai un doute. A voir en rapport qualité prix
[Edit : EUNOS-94] Une astuce pour ceux qui font faire de la peinture epoxy par poudrage, si vous avez oublié de protéger un filetage, un taraudage ou une portée de roulement ou silent bloc, il est facile de ramollir la peinture superflue avec un décapant peinture (Décapex par exemple).
Ne surtout pas utiliser un taraud ou une filière, la peinture est très dure et le risque de casser un de ces outils. Des vis ou des écrous, qui seront sacrifiés, sont indispensables pour éviter le fastidieux travail de décapage.
Une chose importante à prendre en compte est de poser rapidement l'apprêt après avoir décapé le châssis
(dans la journée maximum) . Si c'est impossible , il faudra alors prévoir un ponçage des surface à nue avant l’application de la peinture. ( la rouille se forme très rapidement sur la surface de l'acier, même invisible elle y est présente )
ça parait bête mais n'oubliez pas de bien masquer/ protéger votre voiture avant de peindre
Suite à cela, une reprisse des joints de carrosserie qui ont soufferts avec le temps.
Joint inter-tôle carrosserie
Pot 3M mastique à la brosse https://www.color-box.eu/art-mastic-a-l ... m-1133.htm
5ème étape : peinture de finition 4h
J'ai pas grand chose à vous notifier sur cette étape, si ce n'est d'éviter d'utiliser des produit de type blackson en trop grande quantité. Sa réputation n'est plus a faire pour le masquage des points de rouille sous-jacent ....
Il existe des peintures spéciales châssis qui sont très bien de nos jours qui reste souple et qui sont résistantes au impacts .
Anti-gravillon
- Dinitrol 4941, sur conseil de Mx5Restorer, pour les dessous, passages de roues, longerons... http://www.belles-anciennes.fr/cire-des ... 308138.htm
Autres problèmes:
-Il se peut, comme j'ai eu le cas sur mon châssis , qu'en grattant la rouille il y ai plusieurs apparition de trous .
Le découpage des zones incriminées et le soudage de plaques est donc indispensable .
n'oubliez surtout pas de traiter les surfaces à l'envers de vos plaque avant soudage si l’accès après soudage est impossible .
-Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus , l’intérieur de mes bas de caisse sont attaqués par la rouille .
Aucun grattage étant possible , c'est la où les produit stabilisateur de rouille deviennent intéressant.
J'ai diffusé à plein puissance le stabilisateur par le trou d’accès au dessus de la réparation de sorte que le produit soit diffusé tout le long du bas de caisse .
Suivre ensuite par l'application d'une cire corps creux et vous serez tranquille pour un bon moment .
Cire pour corps creux
- Bilt Hamber Dynax S50, idem, conseillé par Mx5Restorer, pour l'intérieur des longerons, et dans les seuils de porte. https://www.bilthamber.com/dynax-s50
Là aussi, testé pour vous viewtopic.php?f=82&t=40943&p=16174712&#p16174712
Information de Stephane pour des produit susceptibles d'être utilisés
Voilà si vous voulez que j'ajoute des précisions, faites moi en parts .
