Je suis ce fil, même s'il ne concerne pas ma NCFL.

Si j'ai bien compris, vous achetez un pont d'occasion, identique à celui qui est sur votre voiture, puis vous l'ouvrez pour y installer un couple conique court ?
Si c'est ça, l'opération doit vous coûter un oeil.

J'ai installé un pont 4.1 de NC 2.0L BV5, en lieu et place du pont 3.73 sur ma 2.0L BV6.
Je suis à la fois content et déçu du résultat.
Content parce que Mimitata n'a plus une démultiplication looooongue comme un jour sans pain.
Déçu parce que c'est pas un pont court !
Vitesse théorique 260 en 6ème à 7000, c'est pas un pont court, c'est un pont "normal".

J'ai bien gagné en agrément de conduite. Les montées en régime sont plus gratifiantes, en terme de sensations, et d'agrément sonore.
Par contre, en performances pures, quand je cherche à doubler une boite à savon avec les mioches derrière, bah j'ai toujours autant de mal. C'est à peine mieux qu'avant.
Sur autoroute c'est plus bruyant. On s'approche des voitures d'il y a 30 ans, dont on entendait bien le moteur sur autoroute Mais rien d'insupportable. Et puis de toute façon, l'autobeurk c'est pas l'exercice préféré de Mimitata

Point important : ça m'a coûté moins de 500€

J'ai l'intention de créer un topic "NC : Pont 4.1". Yfô, Uapluka ...

L'intérêt de prendre un pont d'occasion et de travailler dessus c'est de pouvoir prendre son temps et en cas de problème d'avoir toujours l'original. J'avoue que vu la galère que ca à l'air d'être, j'appliquerais la même méthode.
Je n'arrive pas à trouver de guide d'ouverture du pont, dans le workshop manual il n'y a que le guide pour le sortir mais rien pour l'ouvrir alors que pour la boîte si.

Passer en pont court ce n'est pas forcément quelquechose que je ferai mais j'aurais bien changé un jour le LSD par un système à disque en Cusco... Et changer la partie qui ferme le pont par un modèle qui augmente la quantité d'huile de 0.6 à 0.9L pour améliorer la lubrification.

Pourquoi changer le LSD d'origine "mécanique" par un à disques qui nécessitera plus d'entretien (usure des disques, par exemple) ?

Pour le moment c'est une idée, je n'ai pas encore assez de recul sur l'intérêt de le faire ou non. Juste le sentiment qu'il y a pas mal de choix et de possibilités avec ce type de différentiel, mais j'ai clairement d'autres priorités.

Ah Ok ! Je croyais que tu avais (encore) une idée bien précise en tête !

Merci pour le lien, j'avais pas penser a Leboncoin,
Par contre j'ai pas le même nez,donc je l'aurais pas pris.
Le nez de ce pont ressemble à celui des 1,5
Possible qu'il provienne d'une version boîte auto,donc sans autobloquant.
Même si c'est indiqué sur l'annonce,peut être qu'il ne sait pas ce qu'il vend.

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Il faudrait arriver à lire ce qui est écrit sur l'étiquette pour confirmer ou infirmer mais je pense comme toi stan69, j'ai des doutes sur le fait qu'il soit issu d'un 2.0L avec autobloquant.

Je ne pense pas me tromper, mais celui d'origine est à disques

Tu as bien cerner ma ,pensé



Oui c'est bien dommage, j'ai rien trouvé aussi, va me manqué pas mal de valeurs pour les couples de serrages interne.



Oui c'est tentant.....mais bien trop chère pour un morceau d'alu

Pour l'outil je verrai,je pense me le faire,j'ai accès à un tour et une fraiseur au boulot.
Le comparo j'en ai un.
Pour les cales ca ce trouvent, j'en utilise pour caler les roulements des réducteurs au boulot.
Pour le jeu entre dent, c'est quoi ? 7 centième (je dois pas être très loin )
Pour le peson.....tu veux parle d'une Jauge de Serrage Angulaire ?

J’ai plus la valeur en tête.

C’est le même jeu qu’un pont de NA NB.

Pour les couples de serrage des vis pas de prob tu prends les tableaux méca en fonction de la classe filet et diam de la vis.

Concernant le peson c’est pour mesurer la précharge des roulements du pignon d’attaque.

Tu ouvres le pont, tu vires la couronne avec le diff, tu enroules une ficelle autour de la partie où tu fixes l’arbre de trans et tu mesures la force nécessaire pour le mettre en rotation.

Pour le remontage, tu serres le gros écrous jusqu’à atteindre cette force (le couple est énorme car au début faut réussir à comprimer le manchon déformable neuf).

Bon courage j’en garde un très mauvais souvenir lol

Pour l’outillage rien de compliqué c’est deux 1/2 paliers à usiner pour pouvoir mesurer l’entre dent au comparateur.

Sans carter, le couple conique n’est pas maintenu et les roulements sont pas bien en place.

Ok en gros il me faut ceci :



Par contre de ce que j'ai compris ,il ne faut pas monter de suite le manchon déformable cas où il faut reculer ou rapprocher le pignon d'attaque sur la couronne. Donc redémontre et du coups rechanger ce manchon.

Tu utilises le vieux manchon pour trouver le bon calage.

Dans mon cas, le pignon d’attaque était ok avec le même calage que l’ancien (le test peinture était ok). On a réglé uniquement la position de la couronne pour avoir le bon jeu.

De souvenir la mesure de la précharge du pignon d’attaque se fait sans le diff et la couronne.

Oui en effet

Une vidéo trouvé sur youtube......je suis rassuré sur un point, c'est que je vais pas être obligé de tomber le berceau

https://www.youtube.com/watch?v=6X_qZhSzfRs

Vous noterez comment le pont bouge à l'accélération