Et si jamais tu veux passer sur des combinés, il y a une solution pas trop chère viewtopic.php?f=165&t=56356

Petit retour d’expérience sur ma 1.8 NC FL de 2011 série Nekki avec les jantes de 17 et traverse avant au dessus du moteur.
J’avais donc le chassis « confort » avec les amortos d’origine. Je voulais plus de maintien de caisse tout en ne degradant pas le confort et un aspect origine.
J’ai donc fait posé des b6 par eurofac correspondant à des amortisseurs bilstein b6 du pack sport: je n’ai pas voulu prendre des ressorts courts pour garder le look d’originé pas trop 4*4 sur les Ncfl. Le changement est top: une bonne fermeté, moins de roulis mais pas de perte de confort comme je voulais! J’ai l’impression que la caisse, un peu haute en sorti de garage, se tasse naturellement pour revenir à l’orgine (mais je n’ai pas mesuré…). Mon ressenti est donc en ligne avec le message d’introduction de ce sujet.

Oui le B6 ou les KYB Gas-A-Just c'est le meilleur compromis et pour pas très cher

Mon retour personnel qui coupera en partie le pied à cette histoire que les butées d'origine qui ne font pas long feu avec les ressorts court!!!!

Pourquoi, je dis cela.......

Devant changer mes suspensions avant (Bilstein B8) car l'un des deux commençait à fuir et étant donné que les soufflets anti-poussière, les butées de talonnage, les bagues caoutchouc et les carters de butée avaientt quasiment 18 ans, j'ai anticipé leur changement par précaution.

Je ne connaissais pas l'état des éléments sauf pour celui des soufflets qui sur ce point étaient cuit et archi cuit!!!!!

Donc, j'ai été agréablement surpris par l'état de fraicheur de tous ces éléments pourtant en ressorts court depuis le début donc quasiment 18 ans comme évoqué juste au dessus.

En voici le détail et le comparatif en image. C'est toujours plus parlant les images!!!!


Mise à part les soufflets, le reste n'est pas si hors d'usage que cela.

Pour moi, cela peut dépendre en grande partie de la façon dont l'on aborde les ralentisseurs et autres défauts de la route mais peut-être pas que... mais ça doit y être pour beaucoup.

Voilà, ce que je peux dire sur le sujet.

Les amortisseurs d'origine sont des B6, tu avais un kit B12 (B8+ressort court) dessus ?

@Olivier, tu as de la chance car mes butées étaient vraiment explosées quand je les ai démontées, d'ailleurs il doit y avoir une photo sur le Forum. Ce qui est sûr c'est que je prends toujours le peu de ralentisseurs qu'il y a par chez moi au ralenti voire même en biais. Par contre je roule toujours fort en virage et j'exploite mes suspensions sur des routes pas vraiment du style billard.

J'avais fait le test à l'époque avec des colliers rilsan sur la tige et j'avais bien constaté que les butées étaient déjà engagées à l'arrêt (je ne retrouvais plus le collier qui était rentré dans la butée ), la voiture était posée dessus et en effet un appui sur l'aile n’enfonçait pas les suspensions.

Maintenant j'ai pu vérifier que les hauteurs de caisse des NC n'est pas toujours le même et on peut avoir une belle différence avec le même setup. C'est pourquoi il existe ses abaques pour déterminer la géométrie en fonction de cette hauteur.

@Olivier tu dois avoir une NC "haute"

Avec des B8 et des Eibach, ça semblerait bien difficile!!!!!!!

Non, lorsque je l'ai acheté, ma NC n'a même jamais mis une roue en dehors de la concession sans déjà avoir au moins les ressorts Eibach.

C'est lorsque mes B6 ont été mort, je les ai remplacé par des B8 tout en laissant mes Eibach.

Les B6 avec les Eibach ont duré 6 ans avant d'être rincé.

Pour les B8, je suis plus sur une durée de 12 ans environ.

Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, je disais qu'il y avait une grosse dispersion dans les hauteurs de caisse sur les NC et cela d'origine. Mais on le retrouve aussi quand on la rabaisse dans les mêmes proportions. Sauf si l'on passe en combinés filetés car là on peut régler la hauteur de caisse à sa guise.

Au niveau des combinés filetés, ceux qui rabaissent plus que ce que propose des combo amortisseurs classique (Blistein B8) / ressort court (11 cm d'hauteur de caisse) de façon continu en toute circonstance doivent se compter sur les doigts d'une main.
A moins que ce ne soit juste pour aller toucher des tours de circuit mais pas pour la conduite de tous les jours.
C'est toujours dans le but de trouver le bon compromis entre efficacité/confort à mon sens.

Tu pourras nous donner ta façon de régler tes combinés. à l'extrême ou en position homogène confort/efficacité et à combien de centimètre elle se trouve.

Ma hauteur de caisse a toujours été la même, que ce soit avec le kit B12 (butées origine ou courtes) ou avec les OHLINS car j'étais satisfait de cette hauteur. Il semble me rappeler que j'ai du remonter un peu le réglage d'origine des OHLINS pour avoir cette mesure.

Je viens de ressortir ma Doc car je ne savais plus, c'est 340 mm entre le centre de roue et le bas de l'aile ce qui fait pour moi qui suis en 16" une mesure de 630 mm entre le sol et le bord inférieur de l'aile (on a 290 mm entre le sol et l'axe de roue).

Je n'ai jamais touché à ce réglage depuis le début, par contre je touche souvent au clics en fonction de l'humeur et du terrain et de façon importante pratiquement entre le mini et le maxi (environ 30 clics).

Je ne fais pas de piste mais je sais qu'il faudrait durcir au max et descendre un peu les suspensions.

Quand j'ai installé les TEIN Flex-Z, je m'étais basé sur les hauteurs de caisse de Lachutaie.
Mais c'était un poil trop bas pour mon usage daily et les routes parfois défoncées du Sud-Est.
J'ai donc remonté les arrières au maxi (les avants ont davantage d'amplitude en hauteur), puis comme c'était encore insuffisant, j'ai "bricolé" des cales dans des plaques d'alu pour rehausser encore l'arrière de 6mm.

C'est encore un peu bas dans certains parkings, mais on est déjà loin du look d'origine des NCFL (et encore plus en comparaison des "chameaux" que sont les NC d'origine )

De toute façon, que ce soit en 16" ou 17", la hauteur de caisse sera le même avec un set d'amortisseur/ressort identique car les jantes avec pneu aussi bien en 16" et 17" font exactement la même taille.

Simplement que les flans de pneu des 17" sont moins grand mais c'est la taille de la jante qui compense et inversement pour les 16".

Donc, si tu avais eu des jantes de 17" sur ton NC, tu te serais retrouvé avec exactement les même mesures.

@Olivier:merci pour ces précisions car si j'ai écrit 16" c'est parce que dans la mesure je fais intervenir la côte entre le sol et le centre de roue et je n'étais sûr qu'elle soit la même en 17" . En effet pour éviter toute dispersion dans la mesure à partir du centre de roue je préfère mesurer du sol à l'aile (je le fais même avec l’aide d'un laser) et retrancher ensuite la mesure connue et invariable du sol au centre de roue.

Petite précision, pensez à mettre vos pneus à la pression de roulage pour ne pas fausser les mesures. Pareil quand vous allez pour la géométrie et si possible avec les quatre pneus neufs.
Pour l'essence, je fais réservoir au 3/4.

En procédant de la sorte, tu as toujours l'incertitude liée au pneu en lui même.

Un semi slick à 2 bar ne s'écrase pas comme un pneu orienté touring. Ainsi la hauteur sol-aile ne sera pas similaire.

Une mesure centre de roue-aile enleve cette variable.