Si tu attaques en descente (ou sur circuit), ca chauffe beaucoup (dissipation thermique de l'énergie cinétique (et inertielle des roues)...
Et avec la chaleur tu fais tout cuire (huile résidu de plaquette) et c'est cela que tu sens...
C'est normal, mar contre à très très chaud ton liquide bout, ta pédale s'allonge puis la voiture ralenti moins et tu te fais une grosse chaleur....


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Oui je pense que je ne vais pas mon radin la dessus, sinon toujours pas de contrindication sur le Castrol SRF (ou de préconisation particulières) ? J'ai aussi vu que Castrol recommande de le changer tous les 18mois, est-ce possible de le tirer a 24 mois, vu que je ne fait pas de circuit ?

Non l'usure est du essentiellement à l'oxydation et à l'humidité.
Ce n'est pas lié à l'usage qui en est fait.

Ok parfait c'est bien ce qu'il me semblais
Par contre la facture va être salé (il n'avais plus de green en stock chez EBC)

tout ça ce sont des consommables,comme l'essence et les pneus.
Le SRF changé tous les 18 mois revient moins cher que le RBF changé tous les 6 mois.
Cela dit,ceux qui ne roulent que cool n'ont pas besoin de ces liquides.
par contre les yellow stuff pour moi c'est moins bon que l'OEM.ces plaquettes sont une escroquerie commerciale:nom ronflant,look avantageux,prix élevé pour un truc très moyen.

C'est bien vrai, moi je roule vraiment mixte vu que c'est mon daily. Je peux aussi bien faire 500km d'autoroute comme faire 200 bornes au taquet d'ou le fait que je préfère prendre une marge de sécurité, avec un liquide performant.

Tant mieux. Les Yellow freinent un peu mieux pour pas trop cher. Les Green n’apportent vraiment pas grand chose pour le prix.

Je serais un peu moins catégorique que PatVG. De vraies bonnes plaquettes coûtent presque le double.
En plus, la durée de vie des Yellows est correcte.
Par contre attention car ça chauffe pas mal plus. D’où l’intérêt d’un bon LDF récent

Tu aurais pu économiser 110€ de filtre à air + nettoyant
Si tu rentres plus d’air il faut faire entrer plus d’essence Donc sans une adaptation de la carto tu dégradés plus que tu n’améliores, vu que les réglages d’origine sont déjà plutôt pauvres pour répondre aux normes de pollution

Sinon, pour le freinage de ta ND....
www.jdmaster.net/shop/stoptech-limited- ... -nd-309mm/

Il y a quand même un débitmètre + sonde lambda, donc j'imagine que si il y a un poil plus d'air qui rentre, il y a une petite correction de faite par le calculateur.
Personnellement j'ai un filtre ITG, je ne sais pas si je gagne quelque chose avec, mais j'ai l'impression d'avoir une envolée plus franche dans les tours passé 4000rpm que lorsque j'ai le filtre à air papier.

Fin du HS

Je suis convaincu de l'utilité de ces filtres en cotton sur des motos où le filtre est tout petit et dimensionné au plus juste.
Je me pose plus de questions dans le cas de voitures avec une grande boite à air et une surface de filtre 4 fois supérieure au strict nécessaire

Idem pour les admissions courtes. Ca nécessite des ajustements en fonction de la densité de l'air (température, hygrométrie). Alors qu'une grande boite à air d'origine stabilise le flux d'air et le rend plus stable et moins sensible aux divers éléments extérieurs

Oui en soit le fait de mettre Yellow arrière me dérange par rapport au prix, mais bon c'est un mal pour un bien.

Sinon pour le filtre je rejoins AngeBenoit, il y a justement des capteurs qui sont la pour ajuster le mélange selon ce qui entre (dans une certaine limite bien sur).

En fait, un moteur atmo c'est une pompe à air, pkus on rentrera de l'air plus on pourra en brûler...
Les perfis de font donc d'abord sur les maillons faibles du moteur (plus forte restrictions) c'est à dire les soupapes d'admission (plus facile côté echappement car il y a plus de pression) d'où l'augmentation des tailles de ces dernières, puis on travaille les conduits culasses. Ensuite on travaille l'acoustique de tout cela car on est sur des cycles 4 temps (donc volume d' admission, pipe de longueur variable et résonateur (1/4 1/8 d'ondes), beaucoup à l'échappement aussi pour éviter les remontées de pulsation entre cylindre (la rdd étant le 4/2/1..
Évidemment on fait du calage de levée (et d'ouverture des soupapes (admission puis échappement)...

Et en basique on limite les pertes de charge à l'admission (d'où le gain potentiel des filtres (mais la base est déjà bonne))... Et également la contre pression echappement (en respectant la depoll (cata) et la réglementation acoustique (qui empêche l'échappement libre (pas forcément le plus perfo d'ailleurs...)

J'animais des cours Performance consommation, faut que je regarde à retrouver les docs...
Donc un bon filtre (attention c'est comme les chasseurs) peut améliorer la perméabilité du moteur, donc les perfos à haut débit (plutôt la Pmax que le couple) disons 1.5% maxi...

Les injections sont bouclé en richesse /température, donc ke carburant injecté suivra (mais comme on améliore le rendement du cycle de combustion (on peut mettre seulement 1% de carb en plus)...
Ps : en Pmax circuit, avant le filtre, mettez du Ron 98... Cela repousse le cliquetis donc la perfo (gain pas très loin du filtre..)
Chez RS (tout moteur sport) , l'annonce maxi perfo est faite sur xe type de carburant..
Perfo maxi avec donc
Filtre opti, huile basse visco 0w20 (car les PMF à 7000rpm ce n'est pas négligeable), ron98, pour les '' fous'' silencieux avec by pass ouvert...
On peut espérer passer de 180cv en ron95 à 188 full pack...
Nb1 : être sur le bon rapport (entre Cmax et Pmax, c'est clivant

Nb2: les inerties tournantes sont importantes aussi masse inertielle de roue


Après Régis dit qu' on reconnaît un bon pilote à son freinage....

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Tant mieux que tu ais pris les mêmes plaquettes avant et arrière.
Il faut conserver ton équilibre de freinage avant et arrière.
Si tu mets des plaquettes avec un coef de frottement plus élevé à l'avant qu'à l'arrière tu vas transférer le freinage vers l'avant. Au moment ou l'avant va bloquer, arrière lui freinera moins qu'avant.
Donc tu freineras moins bien et plus long.

C'est pas l'endroit Lancelot, mais c'est très intéressant

C'est ce que je me suis dit aussi.


Je confirme super intéressant, merci pour l'explication !

Pour ce qui me concerne, je suis plutôt Ferrodo 2500 AV (Wilwood 4 pistons) et AR (stock) .

Le compound Ferrodo est adapté à un usage intensif, tout en gardant une forte endurance et une belle efficacité. Pour avoir testé nombre d'autres marques, je pense avoir trouvé une solution bien en ligne avec mes attentes.

Deux petits éléments à garder en tête concernant ces plaquettes : fonctionnement optimum après montée en température réelle, et un poussièrage assez noir et imposant.

Pour info, je consomme environ 3 jeux de plaquettes AV par an et 1 à 2 AR.