Bonjour chers confrères miatistes,

Après une NB puis une NC, je suis désormais l'heureux propriétaire d'une belle NA.
Elle a 200 000 km bien tassés et fonctionne comme un charme. J'aimerais toutefois revoir l'amortissement. Elle est équipée de ressort Eibach -25mm, couplé à ce que je suspecte être les amortisseurs d'origine. C'est donc un tape cul, amusant, mais épouvantable.

Mon idée serait donc de tout refaire aux petits oignons, en passant sur un setup NB, avec ressorts Flying Miata et amortisseurs Koni sport.

J'avais initialement pensé chiner 4 jambes complètes de NB sport, avec les bilsteins, pour récupérer les périphériques (coupelles, rondelles...) et faire rénover les amortisseurs. Le problème est que, entre le coût d'achat de l'ensemble d'occasion, les pièces à remplacer par précaution (tous les caoutchoucs, soufflets...) et la rénovation des amortisseurs, je pense qu'on arrive à un prix relativement proche de l'achat de toutes les pièces détachées neuves.

En conséquence, je décide de partir sur du neuf et fais ma liste de course :
- joint supérieur châssis-coupelle*4 = 11,24 €
- double écrou de tige amortisseur*4 = 6€
- Silent-blocs coupelle + les rondelles*4 =17.18€
- Caoutchouc siège de ressort inférieur*4 = 19,96€
-Caoutchouc siège de ressort supérieur *4=58,36€
- soufflet de protection*4= 63,28€
-coupelle*4= 100€

Soit déjà 330€ de périphériques. S’y ajoutent nécessairement, puisque c’est l’objet du projet, les ressorts FM (436,8€ chez Moss Paris) et les amortisseurs Koni sport (583,27€ chez Koni).

Reste un sujet ô combien délicat, les butées. J’ai bien compris l’importance critique des butées et je pensais appairer les ressorts FM des butées de la même officine (soit 111€ de plus chez Moss).

L’inventaire à la Prévert étant réalisé, mes questions :

1- Manquerait-il des pièces pour effectuer le montage selon vous ?

2- Le coût, qui fait mal au cul. Il y en a pour près de 1500 € (hors livraison). Voyez-vous un moyen d’optimiser ça ? Est-il excessif de tout acheter neuf selon vous ?

3- Le choix des butées. Je pensais partir sur les FM pour le disponibilité chez Moss, et pour le fait qu’elles sont probablement conçues pour fonctionner avec les autres pièces conseillées par FM. Que pensez-vous de ce choix ? Après avoir longuement lu les gourous du forum (Régis, Renesis, pour leur rendre hommage) sur la question, il semblerait que la taille adaptée au setup NB/ressort FM/barre stabilisatrice stock soit 36 mm devant, 46 mm derrière. Pour autant, les butées FM font 54 mm : qu’en penser ?

3 bis- J’ai vu sur les forums US des bricolages à base de butées de Mini Cooper BMW, qui coûtent une misère et marchent bien d’après leurs utilisateurs (même si elles nagent sur la tige de l’amortisseur). Est-ce une hérésie ?

4 – Toujours le prix : quitte à claquer 1500 balles, pourquoi ne pas aligner 300 -400 € de plus pour des Ohlins ? Un avis ?

5 – Je n’ai pas évoqué les biellettes de barre stabilisatrice. En faut-il impérativement des réglables puisque le véhicule va être rabaissé ? Le cas échéant, chez qui se fournir pour un produit sérieux et pas trop cher ?

L’idée n’étant pas d’avoir une voiture de course (même si je n’exclus pas de poser les roulettes sur circuit à l’occasion) mais d’avoir quelque chose d’utilisable (comprendre pas forcément confortable, mais ne donnant pas l’impression que la voiture va se fendre en 2 à chaque imperfection routière, et suffisamment haut pour une utilisation dans la vie réelle sans arrière pensées), amusant et communicatif.

Quoiqu’il en soit, désolé pour le pavé et merci d’avance pour vos avis éclairés.

Les caoutchoucs de siège de ressorts ne sont pas indispensables, la NA n'en a pas, la ND non plus, j'ai enlevé les miens sur NB depuis plusieurs milliers de km, RAS.
Pour ce qui est des pièces non d'usure (coupelles par ex) je pense que regarder du côté UK en occasion est une meilleure idée.
Les ressorts FM, peut être si tu connais quelqu'un aux US tu peux te les faire commander et envoyer par USPS et espérer échapper à la douane.
Les soufflets certains n'en utilisent pas
Les butées... T'as l'embarras du choix, j'ajoute celles d'Integra R, mais surtout celles de Audi A3 (petite recherche sur le forum) que tu trouves à 4€ sur Autodoc, tu peux les mettre devant et derrière.
Les Olhins ne sont pas non plus la perfection, leur conception à double filetage (le bas de l'amortisseur lui aussi coulisse sur le filetage pour régler la hauteur) fait qu'il limite pas mal le débattement de l'amortisseur

Vu la somme que tu t'apprêtes à dépenser pourquoi ne pas partir sur des combinés tout prêt avec tout dessus?
Tu n'auras plus de l'origine mais tu auras quelque chose d'adapté. Il y a un sujet pour un group-buy pour des suspensions Meisterr, ça peut être intéressant.

Pour aller plus loin, sur une auto de 20/25 ans, les silent blocs de trains ne doivent pas être très frais. Je les changerais (ce que j'ai fait - cf. ma signature) - ils existent en caoutchouc ou en polyuréthane. Avoir de bons amortisseurs mais des trains roulants mal guidés, ce serait dommage mais ça implique de gros travaux.

L'option que j'ai choisie: acheter un set de trains roulants à refaire pas trop cher, les démonter et les faire sabler. Remonter des SB neufs, rotules et roulements. J'ai ensuite déposer les vieilles pièces pour immédiatement remonter les pièces rénovées. (et j'ai donc tous les trains roulants + berceaux de nbfl en double dans mon garage )

Merci pour ces informations, je vais faire une recherche sur ces modèles de butées. Pour tes autres suggestions, je ne sais pas. J'imagine que ces caoutchoucs ont bien une raison d'être, de même que les soufflets.



Pour les combinés, j'y ai pensé, mais quel modèle? De mes quelques lectures, j'ai retenu qu'aucune marque ne semble faire l'unanimité. En plus je ne pas super chaud quand à la gestion des réglages.

Pour les silent-blocs de triangles, j'y ai également pensé, mais c'est un engrenage : sortir les triangles, les sabler, puis pourquoi pas les rotules au passage, et les berceaux, puis la direction... J'ai peur que l'auto ne reste sur chandelles pour un an. Surtout que mon auto a des dessous relativement propres.

Déjà la très grande majorité commence à -30 ou -35mm...

Ce serait trop bas à mon gout (et pour ma future rampe de sortie de garage).

Pour les butées d'Audi A3, ce sont celles-ci?
Vu leur longueur (130mm), j'imagine qu'il faut en recouper plus de la moitié ? Je suis très intéressé, parce que 20 euros les 4, c'est beaucoup plus digeste que 110€.

C'est loin d'être le seul problème d'abaisser autant...
C'est exactement celles là, et faut les couper oui... Faut garder la base, pas la pointe

Pour mon édification personnelle, quel est le problème à abaisser beaucoup ? (Si les ressorts ont une raideur suffisante)

-Déjà y'a le débattement des amortisseurs qui est fortement réduit, on a beau mettre des butées plus courtes, y'a forcément moins de débattement. T'es plus sur les butées, ça rebondis, perds l'adhérence en courbe quand c'est pas parfaitement lisse, confort etc etc
-Le gain en carrossage : quand la suspension se comprime, la géométrie des triangles fait que le carrossage augmente, pour que la roue reste bien droite comparée au sol en roulis, si on abaisse, ça modifie complètement le gain en carrossage et c'est contre productif.
-Ensuite le centre de rotation de la suspension, c'est en gros un axe autour duquel la voiture pivote en roulis, il est défini géométriquement par les points de pivots de la suspension (en gros c'est fixe).
Quand on abaisse le centre de gravité, la distance entre le point de rotation et le CG augmente, et le couple (force X distance) qui va générer le roulis de la voiture est proportionnel à cette distance : en abaissant la voiture, on augmente le roulis.

Andr006 si tu avais un petit schéma à l'appui , je n'arrive pas à comprendre le point de rotation et le centre de gravité . Je croyais qu'en rabaissant on rapprochait ces deux points alors que tu indiques le contraire

Un schéma ou un lien serait le bienvenue

J'ai également du mal à me représenter ce phénomène. C'est contre-intuitif.

Je pense que c'est lié au moment d'inertie polaire de la voiture:

http://www.boostage.fr/Elise/elise_moments.htm

Ce dont parle Andrea est le centre de roulis. Il s'agit d'un point d'intersection basé sur les angles des différents triangles de suspension.

On trace les axes des 2 bras, ça donne un point par coté, souvent symétriques. On trace ensuite l'axe qui passe par ces points et le point de contact de chaque pneu.
Voilà un schéma:


Image issue du lien suivant pour les anglophones.

Donc lorsqu'on abaisse le véhicule, le centre de roulis varie. Dans le cas des MX-5, il doit donc s'éloigner du centre de gravité. C'est ce qu'Andrea dit

cette documentation est intéressante , on va s'y plonger . Merci

Merci Mathieu, je trouvais plus le nom exact et il était tard mais c'est bien ça...
J'ai trouvé un super site (anglais) avec des infos sur les suspensions, géo, pneus etc etc...
https://suspensionsecrets.co.uk/
Pour une introduction au sujet c'est plus digeste que de se plonger dans le Milliken et Milliken ou autre bible
Pour reprendre la photo postée plus haut, ce serait l'équivalent d'un rabaissement d'une 20 aine de mm... D'origine les triangles inférieurs ne sont pas horizontaux, et donc le centre de roulis est plus haut. En rabaissant, le centre de roulis descend plus vite que le centre de gravité.