Content que tu n'ais pas été freiné dans ta réparation

bonsoir,
je n'y connais pas grand chose, mais d'après la vidéo que tu as ajoutée, il est tout à fait possible - et légal - de ne changer que la partie abimée

fais le en un seul morceau,le cuivre recuit se tortille sans casser;il faut juste faire attention quand tu le courbes à ne pas le plier: utilise des bouts de gros tube pour faire la coudes.le mieux c'est une cintreuse mais tu n'en as surement pas.

perso j'aurais quand même chercher de l'inox car les durites sont exposées.

le cuivre c'est clairement plus facile; part de l'AR et fini sur le maitre cylindre comme ça pas de pb de longueurs.

si tu peux ajoute une protection sur le tube en sous caisse (de la durite ferait bien le job).

Vu que le tuyau a percé par la corrosion, je préfère tout changer par principe...





On me dit souvent que je suis complétement cintré, mais à mon avis aucun rapport

Blague à part, je dois pouvoir m'en faire prêter une par un voisin, ça ne devrait pas être un souci.


La durite d'origine est en effet protégée par endroits, mais du coup les contrôleurs n'aiment pas...ça ne permet pas de voir l'état réel du tube en dessous
Mais en effet je vais voir pour trouver un truc...

Stef

En effet, c'est chaud ce qui t'est arrivé

Mes 2 centimes : malléabilité est effectivement un terme qualitativement adapté, même si quantitativement, on parlera plutôt de ductilité.

Ca n'enlève rien au fait que ta réparation, toute artisanale qu'elle soit, est dans les règles de l'art, à condition de se méfier comme de la peste des contacts cuivre/acier et cuivre/alu, qui doivent rester absolument au sec pour éviter la corrosion galvanique qui va sinon littéralement les souder ensemble.
Je pense à ça principalement au niveau du raccord, a priori en acier, enfilé sur la durite en cuivre. Mettre un raccord en cuivre serait pire car déplacerait le problème au niveau du filetage
Le DOT3/4/5.1 étant essentiellement des hydrocarbures donc non ionique, je ne pense pas que la corrosion intérieure au tube soit à craindre, mais... bah tu nous diras

Alors on a le choix...

1) Tube cuivre, bin en cuivre quoi https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tuyau ... A00321.htm

2) Tube en "cupro nickel" https://auprotec.com/fr/tuyau-de-frein- ... l-au-metre

3) Tube en "acier plastifié + cuivré" https://auprotec.com/fr/tuyau-de-frein- ... e-au-metre

Pour ce dernier, ça nécessite un outil d'évasement bien plus costaud. Le coffret en photo ci dessus semble équivalent à celui là: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/evase ... O12033.htm ou il est clairement indiqué: ne convient pas pour les tubes en acier

Pour bosser sur de l'acier, il faut passer à la gamme au dessus https://www.mecatechnic.com/fr-FR/evase ... A00112.htm , c'est pas le même prix, surtout pour un outil à usage unique
Sans compter la difficulté l'impossibilité de faire la durite d'une traite en acier rigide.

Je partirais sur le 1, éventuellement le 2 si je comprends la différence.

Stef

Info complémentaire, elle fait 3175mm (+/- quelques millimètres).

Info valable pour une NB 1.6 LHD sans ABS, la présence de ce dernier devant probablement jouer dans le cheminement des durites

Stef

Pas mal ça !

le nickel est une protection anti corrosion.

la 3 offre une protection mécanique supplémentaire.

Du coup j'ai commandé 5 mètres de tube Cupro nickel. Oui, il en faut 3.2m environ, mais on a le choix entre 1, 2, 3 ou 5m
Je me ferais la main sur le bout en trop

Je n'aime pas Amazon, mais bon...
https://www.amazon.fr/dp/B0778Q7F1J/ref ... 21_TE_item

Outil pour évaser, j'ai. Je vais voir pour me faire prêter une cintreuse, même si ça se tord à la main, j'aime autant faire un truc propre.
Je ferais mon possible pour la réaliser d'une traite, mais le fait d'avoir des raccords me laisse la solution de la faire en plusieurs parties, si vraiment ça ne passe pas.

A priori pas de dispo pour bricoler les 2 WE qui viennent, donc affaire à suivre...

Stef

Stéphane, souder une rustine aurait été envisageable ?

Un tuyau mort à un endroit est malade un peu plus loin

Ouais, l'entourer de chatterton aussi

Hasard ou pas, je me suis rappelé qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai frotté le dessous sur un dos d'âne un peu abrupt. De là à avoir "croqué" ce tuyau...

Stef

Et puis on parle d'une conduite de frein, pas d'un tuyau de clim. Quand ça pète, c'est simple : tout le liquide de frein se barre par là = pression à zéro dans tout le circuit de frein = plus de frein de service, point barre.

Il reste certes le frein à main et le frein moteur, en arrivant à un péage ça va, mais en pleine arsouille ou même en ville, le temps de comprendre ce qui se passe et se dire "qu'est-ce que je fais", le pire est sans doute déjà arrivé.

Pour les curieux : la solution, que j'ai par exemple sur mon camion, est d'avoir deux circuits de frein indépendants. 2 compartiments dans le maître-cylindre, 2 tuyaux, 2 durites et 2 pistons à chaque étrier : si l'un pète, on ne perd que la moitié du freinage - et surtout, c'est permanent et instantané, aucune manip à faire pour pallier à la défaillance, sinon appuyer plus fort sur la pédale.