Finalement le WE initialement prévu est tombé à l'eau, coup de bol la météo était assez clémente, au boulot.

Alors clairement, j'en ai chié déjà sortir l'ancienne durite c'était pénible, mais alors mettre la nouvelle Bon, c'est surtout parce que j'ai voulu me faire mal et la faire d'un bloc, la prochaine fois je la divise en 3 ou 4 parties BIEN PLUS SIMPLES à manipuler. OK, le cuivre est souple, mais ça devient relatif quand on manipule un truc de 5 mètres de long à entortiller dans la voiture...

Comme indiqué un peu plus haut, j'ai utilisé du Cupro nickel, à priori aussi malléable que du cuivre "normal". Couleur légèrement plus sombre, ça fait visuellement qualitatif, j'aime bien.

J'étais assez peu confiant dans ma capacité à manipuler l'outil à évaser, surtout qu'il était clairement d'occase et visuellement assez cheap. Il ressemble à ceux qui se vendent 25 ou 30 balles sur Amazon, clairement il y a une différence avec le même outil à 150 balles.

Je me suis entrainé sur quelques chutes, ça marche quand même plutôt bien.



A noter que l'outil peut être utilisé pour faire 2 types de bouts, soit évasé (comme ci dessus) ou une "olive". Bien faire gaffe au raccord d'origine évidemment.

J'ai trouvé une petite cintreuse (encore sur Amazon...) pour faire des courbes assez sympa.



Au début, parce qu'après, sous la bagnole, bin c'est à la main, +/- à l'arrache

Pas de photos parce que j'avais autre chose à faire, j'ai passé 2 jours à ramper sous la voiture, je suis une courbature géante

Au final j'ai réussi à faire la durite d'une traite, et récupérer les embouts d'origine.



J'en avais avec le tuyau neuf, mais même si tête et filetage étaient les mêmes, le filetage ne courrait pas sur l'ensemble du raccord sur les neufs. Dans le doute, j'ai reprise les anciens, surtout qu'ils étaient étonnamment en bon état.
Evidemment, SURTOUT ne pas oublier de mettre les raccords avant d'évaser le tube



Côté compartiment moteur, c'est largement présentable.





Par contre, au niveau du passage autour du berceau, c'est largement moins académique mais je me suis mis en point d'honneur de reclipser le tuyau dans les différentes pattes

Evidemment, le tube est vendu enroulé sur lui même pour qu'il tienne dans le carton
Evidemment, le tube est tortillé dans tous les sens pour passer
Evidemment, il est très malléable, et on le triture pour le clipser comme il faut

Donc évidemment, compliqué d'avoir un cheminement totalement droit



Bon, ça me saoule parce que ça ne fait pas très beau, mais c'est sous la caisse, ça ne se voit pas, et le premier qui critique, je l'invite à venir le faire lui même

Vu que le circuit a été totalement vidé, il faut procéder à une purge. Je commence par l'ARG, le circuit se remplit finalement assez vite, OK il y a plus de 3 mètres de tuyau, mais le diamètre est très fin.. Purge de l'ARD, je craignais une fuite à un raccord et trouver une flaque de liquide de frein sous la voiture, bin même pas, ça semble étanche
Avant droit aussi, et on s'arrête là, si près du but

En effet, il y a quelques années, j'avais procédé au remplacement de l'étrier AVG en échange standard chez Autolink, et les Anglais fournissent les étriers avec une vis de purge en 9mm (c'est d'ailleurs le cas des kits de réfection vendus dans le commerce, du moins ceux que j'ai vu passer)
J'en ai profité pour vérifier (c'était un sujet à une époque), c'est bien du 9mm, nous soupçonnions à un moment d'avoir des tailles en pouces -kits Anglais tout ça...-, mais non, c'est du métrique.

Evidemment, je n'ai pas de clé à tuyauter de 9, ni même de clé plate de 9, donc pas envie de le faire avec un outil pas de la bonne taille, et de faire l'erreur classique de fin de journée quand on en a marre, forcer et casser un truc.
Je vais aller chercher la bonne clé au magasin du coin.

Au CT il avait aussi noté que les plaquettes AV étaient en fin de vie (très usées certes mais elles auraient pu en faire encore un peu...), j'ai donc profité d'avoir déposé le tout pour les changer.
Et vu que les disques étaient moches, bin je les ai changé aussi Mais c'était presque un plaisir de faire disques et plaquettes, tellement le changement du tuyau était une chierie.

Suite et fin bientôt, j'espère.

J'en ai profité pour faire une autopsie du tuyau d'origine percé, je soupçonnais un choc, mais non, il était percé sur la partie supérieure. Le trou est microscopique, mais suffisant. Trou du à la corrosion...
Un autre trou était en préparation vers l'arrière d'ailleurs... D'où l'intérêt de tout changer.

Stef

Le sale boulot !

l'important c'est de le faire en une seule fois ......... après je serais peut-etre parti de l'AR vers l'avant.

fait bien gaffe à ce que cela ne puisse pas frotter quelque part.

Guillaume

C'est un impératif technique, ou c'est juste pour avoir moins de raccords, et donc moins de fuites potentielles?


Oui, je ne sais pas si ça aurait changé quand chose.


Ca oui, c'est bon, c'est pour ça que je me suis obligé à repasser le tuyau dans les clips d'origine.

Stef

techniquement pas de pb a avoir des raccords..... mais du point de vue assurance/conformité là je pense qu'il est essentiel de refaire conforme à la Spec d'origine.

Tiens j'y pense que maintenant, personne ne t'a parlé d'une "dupliqueuse" ? C'est une espèce de cintreuse, mais automatique : tu glisses dedans la durite d'origine et ton tuyau de cuivre neuf, tu branches, et elle te forme une durite à l'identique de l'ancienne. La tête est conçue pour aller à peu près partout sous le capot et la voiture, c'est évidemment moins prise de tête que de tout faire à la main


Je déconne évidemment, ça n'existe pas Beau boulot !

J'ai du faire la même sur la mini, refoulé au CT, les durites se vendent chez BM en oem, mais non formées et en acier....

Deux jours de boulot pour reformer a la cintreuse a main et réinstaller en dessous sans tout virer. J'avoue, y a eu masse de jurons, je compatis.

Je lis les épisodes depuis le début de cette mauvaise surprise, mais je ne savais pas que ces durites pouvaient se corroder au point de se percer !

Je pense moi aussi que tu as bien fait de le faire en un seul morceau.
Tu disais toi-même que tu craignais une fuite à la mise sous pression. Là au moins, tu n'as que deux points faibles possibles. Avec 2 ou 3 raccords ça aurait fait 2 points de faiblesse possible par raccord

Le truc des plombiers pour avoir un tube droit avec du recuit, c'est de le dérouler préalablement sur un sol plat, le plus droit possible.
Bon, OK, ça doit mieux marcher dans un appart' que coincé sous une voiture à 50cm du sol.

Peut-être que tu pourrais tenter un redressage avant le prochain CT ? Deux planchettes rigides de 25 ou 30cm de long, deux pinces multiprise, en serrant doucement sans écraser ...
Vu que le CT est beaucoup basé sur du visuel, si tu passes du truc qui attire l’œil à un truc passe-partout acceptable ...

En tout cas chapeau M'sieur

pour avoir déroulé quelque mètres de recuit du meme diametre pour les clim,c'est impossible
d'avoir un tube droit ,meme avec du plus gros diametre.

Vu que Mecatechnic est sur la route du boulot, je commande en ligne et 2h plus tard le colis est dispo au guichet

Donc clé à tuyauter de 9 en poche, je termine la purge de l'AVG hier soir à la frontale. La vis de purge était à moitié arrondie , donc je l'ai totalement virée, pour en mettre une neuve que j'avais en stock. Lors de la réfection des étriers de la grise on a changé les joints mais pas les vis de purge.

Purge de l'étrier, rapied car c'est le plus proche du maitre cylindre. RAS. Tout resserré, j'ai bien bien appuyé sur la pédale pour mettre le tout en pression, ça ne bouge pas. La consistance de la pédale est normale, pour l'instant tout va bien.

La voiture est encore sur chandelles, en démontant le cache du filtre à essence, des clips ont cassé net (forcément ), j'irais en chercher une poignée chez Norauto.

Stef

Bon, si jamais ce truc m'arrive, je refile le taf au beau père qui est plombier de métier, ça sera plus dans ses cordes . Si c'est moi qui m'en occupe il me faudra bien 20m de tuyauterie pour m'en sortir.....peut-être.

Autre solution, après démontage de la durite d'origine, prendre la longueur.
Puis aller dans un magasin de pièces auto pour pros et particuliers (pas un Norauto...)
Vous repartirez avec une durite formée et les embouts.

Bien joué Stef !

Oui, sauf que pour moi, la durite complète formée (et rigide de surcroit) ne rentre pas avec le moteur en place. J'ai essayé de sortir l'ancienne d'un bloc justement pour reformer la neuve en fonction, bin...non.
C'est pour ça que j'ai fini par la couper en 3.

A noter que c'est probablement spécifique à la NB 1.6, car j'ai regardé sur la 1.8 par curiosité, ça semble paradoxalement plus simple: la durite en question part du boitier ABS (donc à l'avant droit, pas loin au dessus du chemin que suit la durite en remontant le long du berceau) vers le T arrière. (et il y a une autre durite pour faire maitre cylindre <-> ABS)
Du coup, on est pas à l'abri que ce soit jouable sur une 1.8 (ou une 1.6 avec ABS).

Là, sur NB sans ABS, c'est merdique, la durite remonte côté droit, puis repart vers le maitre cylindre côté avant gauche

Stef