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Message Publié : Sam 10 Fév 2024, 18:34 
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Bonjour les amis,

En changeant mes plaquettes AV, je me suis aperçu que le piston d'étrier de frein avant droite est grippé. Les plaquettes frottent en permanence et se sont usées coté droit deux fois plus vite que coté gauche.
Ma voiture a bientôt 16 ans et 120.000 km. L'ancien propriétaire avait changé l'étrier gauche à 108.000 km.
J'ai essayé de dégripper l'étrier en passant le petit tube rouge du WD40 entre le piston et le joint, mais cela n'a pas eu d'effet. Au contraire, le joint est sorti de sa gorge et est maintenant HS.

Je voulais avoir votre avis. Faut-il changer tout l'étrier ? Ou seulement le piston et les joints ? Mais dans ce cas, qu'est-ce qui garanti que l'étrier en lui-même (partie femelle) n'est pas endommagé ? Est-ce faisable sois-même ?

Merci à vous !

NC 2.0 Niseko 2008 Blanc Pégasus
Chérie, ne confonds pas rouler topless et top down !


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Message Publié : Sam 10 Fév 2024, 21:37 
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J'ai eu le problème quand j'ai acheté Mimitata en 2021 (modèle 2012).
J'avais acheté des kits de réfection Metzger, et depuis c'est nickel :bien:
Mais je me souviens qu'une colonnette était bien grippée et elle m'avait fait suer pour sortir en forçant au pied de biche, étrier dans l'étau :aie:

Le showroom de ma NCFL-RC 2.0L 2012 Stormy Blue


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Message Publié : Sam 10 Fév 2024, 21:52 
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Merci @Lunaviga !
Je vais effectivement tenter de ne changer que le piston et les joints. Vu le prix dérisoire, ça vaut le coup de tenter...
Comme je vais devoir purger le liquide de frein, je vais le changer. De toute façon il a 2 ans.
Sur le bouchon, il est indiqué DOT 3. Mais ce n'est pas du DOT 4 que l'on met désormais ?

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NC 2.0 Niseko 2008 Blanc Pégasus
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Message Publié : Sam 10 Fév 2024, 22:54 
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Moi je mets du Motul RBF 600 ;)
C'est du DOT4, mais avec un point d'ébullition élevé, et une fréquence de remplacement raisonnable par rapport à des liquides encore plus sport comme le Castrol SRF.

Le showroom de ma NCFL-RC 2.0L 2012 Stormy Blue


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Message Publié : Sam 10 Fév 2024, 23:17 
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Pour le même prix que le DOT 4 tu peux choisir du DOT 5.1 qui est compatible, de caractéristiques de tenue dans le temps équivalentes au DOT 4, d'une tenue à la chaleur plus intéressante, il a la particularité d'être deux fois plus fluide. Et ça fait toute la différence à l'usage, tous mes véhicules sont en DOT 5.1.

J'ai eu aussi un doute sur mes étriers lors d'un CT qui m'annonçait que le freinage était moins fort à gauche. Après avis de Fabien BARIZZA , je me suis contenté de démonter l'étrier et de graisser les colonnettes . Petite précision, toujours graisser à la graisse silicone sinon cela fait gonfler les caoutchouc et bloque la colonnette.

Dans ton cas, une réfection interne semble la meilleure solution.

MX5 NC ST 1.8- Sunlight Silver - 12/2007 - 89 000 kms - BAR UltraRacing - OHLINS Road an Track - Collecteur ILM 4-1 + bandes titanium - DOT 5.1- EGR inhibée -E45 - Pedalbox - COBALT 42 mm et 47 mm- Filtre ITG- décal Hydrogène. Durites avia goodridge

BOXSTER 981 S PDK - Plenum IPD - boitier papillon GT3 - filtres BMC - silencieux Carnewal.


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Message Publié : Sam 10 Fév 2024, 23:32 
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Merci pour toutes ces précisions.
Les colonettes fonctionnent parfaitement, j'ai rajouté un peu de graisse cuivrée dessus.... J'espère n'avoir pas fait une bêtise ?

Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk

NC 2.0 Niseko 2008 Blanc Pégasus
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Message Publié : Sam 10 Fév 2024, 23:52 
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La graisse silicone surtout sur les parties en contact avec le caoutchouc, pour le reste tu peux mettre de la graisse cuivrée :bien:

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Message Publié : Dim 18 Fév 2024, 13:00 
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C est souvent le droit en cause.
Une chose qui ne coûte pas grand chose un nettoyage des colonnettes et du puits dans lesquelles elles vont coulisser.

Autre chose en après-vente le caoutchouc de droite sur la photo est souvent plus épais ou plus long que l origine et la ça coïncera avec le temps.

Le caoutchouc de gauche sert de "ressort" ne surtout pas m'être de graisse de dedans, il me semble que cela a déjà été dit un peu plus haut

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Message Publié : Dim 18 Fév 2024, 14:40 
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En effet chez moi c'est l'étrier avant droit qui s'est grippé.

J'ai failli perdre une roue sur l'autoroute (à cause de la chauffe) :aie:

Par contre les colonnettes avaient pas deux ans et bien silliconées (le mois d'avant j'avais changé les plaquettes).

J'ai pas chipoté, j'ai changé les deux étriers avant :bien: (juste par partie coulissante)

NCFL 1.8L Kaminari


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Message Publié : Dim 18 Fév 2024, 14:50 
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osmax01 a écrit :
Le caoutchouc de gauche sert de "ressort" ne surtout pas m'être de graisse de dedans, il me semble que cela a déjà été dit un peu plus haut

De la graisse, oui, mais uniquement graisse silicone sinon ça gonfle et ça coince en se détériorant.

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Message Publié : Dim 18 Fév 2024, 17:40 
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Ce sont des étriers mono piston et il y a donc deux éléments qui peuvent se gripper:les colonnettes,dont il est fait état ci dessus,mais aussi le piston:dans le cas d"'un piston grippé,il faut:
démonter le piston (ce qui peut s'avérer difficile!!)
l'inspecter: c'est de l'acier chromé dur;s'il n'est que sale,nettoyage à l'alcool à brûler;s il est écaillé=poubelle
inspecter le corps de l'étrier (cylindre): s il est sale,nettoyer à l'alcool à brûler;s il est oxydé= poubelle
remplacer le joint d'étanchéité interne et le cache-poussière externe
remontage en lubrifiant avec du liquide de frein.


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Message Publié : Dim 3 Mars 2024, 20:01 
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Bonjour,
je remonte le sujet car je n'ai pas été capable de remonter le piston une fois le joint dans la gorge de l'étrier.

Est ce que quelqu'un à une astuce ? :?

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NB-FL 1.8 Sportive Crystal Blue vendue en 2009
E36 325 IS volée puis brûlée :x
205 GTi 115 volée :x
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Message Publié : Dim 3 Mars 2024, 20:22 
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Hello Grumly2000

Oui, je vais pouvoir t'aider car je suis intervenu ce WE pour changer mon piston d'étrier avant droit.
L'astuce qui m'a beaucoup servi, je l'ai trouvé dans cette vidéo : https://www.youtube.com/shorts/sooFcU9Ir4U
Et une version beaucoup complète ici : https://www.youtube.com/watch?v=3Gzz7b8gk6E

Il faut donc avant tout mettre le soufflet dans la gorge de l'étrier avant toute chose, c'est une première étape assez fastidieuse. Ne pas le lubrifier sinon ça glisse trop, tu pourras le faire après...
Et ensuite tu utilises un compresseur comme montré dans la vidéo en y allant molo sur la pression. Et ca va tout seul !

Bonne chance :hello:

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Message Publié : Dim 3 Mars 2024, 20:48 
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Merci Greg c'est exactement ce que j'ai essayé de faire, modulo que j'ai graissé les joints et le cylindre au DOT de frein.

Par contre je n'ai jamais réussi à mettre le soufflet.

Tu as mis quelle pression d'air ?
Moi j'étais autour de 6 bar.

Nota: pour sortir le piston qui était grippé j'ai du monter à plus de 8 bars.

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Message Publié : Dim 3 Mars 2024, 21:07 
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Je n'ai pas de manomètre sur mon compresseur qui est un modèle de base pour gonfler les pneus. Il est important de ne pas mettre de graisse sinon le joint glisse de la gorge. Nettoie le au nettoyant frein et recommence. Et effectivement tu remontes le piston avec un film de liquide de frein....

J'en profite pour mettre quelques éléments qui peuvent être utiles :
- j'en ai profité pour remplacer la graisse cuivrée par la graisse silicone. Merci @Lachutaie !
- de chaque côté du raccord coudé qui relie le flexible de frein à l'étrier, il y a une rondelle en cuivre. Au moment de remonter, j'ai constaté une fuite à cet endroit. J'ai du faire une dizaine de garages et de revendeurs de pièces hydrauliques pour retrouver ce type de joint. Et en remontant, la fuite était moindre mais toujours présente. J'ai du resserrer progressivement jusqu'à ce que la fuite disparaisse. Je dirais même que j'ai dû serrer "très fort" le raccord, à un point où je me suis dit espérer ne pas foirer le filetage.... :roll:
- faire la purge n'a pas été une mince affaire ! A un moment j'ai même craint avoir détérioré le maître cylindre car la pédale restait désespérément molle. En effet, certains tutos conseillent de mettre une cale en bois sous la pédale de frein pour limiter la course de celle-ci lorsque l'on fait la purge. Visiblement, enfoncer la pédale de frein à fond pendant la purge peut détériorer le maître-cylindre. Ouf il n'en était rien :D . Je conseille de faire d'abord une purge grossière de l'étrier réparé (car il est vide), puis ensuite reprendre l'ordre normal : ARD, ARG, AVD, AVG. Et miracle au bout d'un moment les freins refonctionnent. Au total, j'ai passé tout juste 1 litre de DOT 5.1 !

Avec le changement de cet étrier grippé, les symptômes suivants ont disparu :
- plus de vibrations au freinage qui étaient surtout perceptible une fois les freins chauds ;
- plus de claquement de la direction lorsque je tournais le volant à l'arrêt sur sol rugueux dans un sens puis dans l'autre. Ça devait être les plaquettes qui bougeaient...

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