Je pense, d'après ma maigre expérience pratique et technique que cela s'explique par le fait que les ressorts des OHLINS sont moins fortement tarés que par exemple les EIBACH du kit B12. L'hydraulique vient freiner en compression et détente bien plus que sur les B8 où c'est l'action du ressort qui est prépondérante. Donc la détente en cas de raccrochage brutal en fin de glissade est gérée plus par l'hydraulique que par le ressort ça fait toute la différence et ça peut éviter un coup de raquette.

Chrono, c'est une des raisons qui m'a toujours fait monter des barre anti-roulis digne de ce nom sur mes MX (la différence de diamètre est impressionnante...). De plus, juste pour info, Dan n'a pas voulu passer mon réglage barre anti-roulis à la position extrême. Il a argumenté exactement ce que Gilles explique avant : les Öhlins vont faire le job donc on ne touche pas à ça.
Comme quoi, Lambert Performance, comment dire... C'est vraiment top !!!

Non, c'est l'inverse pour les ressorts, c'est bien plus fortement taré sur les OHLINS, mais c'est peut être ce que tu voulais dire.

Non, j'insiste et je signe , on est à 70 et 40 N/mm sur les OHLINS et on doit être au dessus des 100 N/mm sur le kit B12 de mémoire.

Non, les EIBACH sont seulement à 33 pour l'avant et 18 pour l'arrière : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=42621&start=30#p16355570

C'est du chewingum à coté des Ohlins

Le fait de changer les barre anti-roulis ne suffit par pour supprimer le roulis (ou une grosse partie) sur les ND avec pack sport ?

Tu as surement raison, mais tu parles de la ND, ils ont vraiment l'air fin par rapport à la NC. Il faut que je trouve ces données mais pour moi qu'ils soient plus raides me parait logique....sinon cela me fait remettre en question tout ce que j'ai compris....

Pour NC, j'ai trouvé ça

ici https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=602618


Si tu convertis https://www.convertunits.com/from/lbf/in/to/kgf/mm

ça fait
2,5 Kgf/mm pour l'avant (soit 24,52 N/mm)
2,14 Kgf/mm pour l'arrière (soit 20,99 N/mm)

Ducoup, que ce soit NC ou ND, les EIBACH restent dans des valeurs "faibles" (proches des ressorts d'origine).

@Angebenoit; tu as raison et ça remet en cause toutes mes convictions issues de ma petite expérience :

AVANT ~ 30 N/mm (Linéaire)
ARRIÈRE ~ 15 -20 N/mm (progressif)

Qu'est ce que tu comprends pas ?

Sans être un pro de l'amortisseur, tu peux essayer simplement de comprendre comment il est composé et ça permet de comprendre le principe de fonctionnement.

En bref :

- Le ressort : il n'a aucun rôle d'amortissement, il permet à la roue de "voyager" de haut en bas, en gros si il y a un trou, la roue descend dedans, si il y a une bosse la roue monte. La dureté du ressort va faire que cette action sera plus ou moins rapide et "sèche" ou "onctueuse".

- l'amortisseur, c'est le corp hydraulique dans notre cas. Il peut être en bi-tube ou mono-tube, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail technique. En gros l'amortisseur est un frein au mouvement du ressort. L'huile se situant à l'intérieur se déplace en passant par des petits trous. Si l'amortisseur n'est pas réglable comme les Bisltein B6/B8/B12, alors ce "frein" est toujours constant. Tu ralentis le mouvement du ressort pour que la roue ne fasse pas des rebonds par exemple.
Lorsque c'est réglable (il y a plusieurs technologie), pour faire simple, tu règles le "frein hydraulique". Donc tu ralentis la vitesse de compression et de détente de ton ressort (certains modèles permettent de régler indépendamment la détente et la compression).

Qu'est ce qu'il faut en retenir.

Si un ressort est mout et non freiné par l'hydraulique, tu as une suspension très souple.

Si un ressort est dur et non freiné par l'hydraulique, tu as une suspension raide et qui te "propulse" à la détente, façon siège éjectable. Coup de raquette assuré.

Si un ressort est mout et trop freiné par l'hydraulique, la suspension va se tasser dans la succession des bosses, car le ressort n'aura pas le temps ni la force pour remettre la roue à sa position entre 2 bosses. Donc c'est pas bon.

Si un ressort est dur et trop freiné par l'hydraulique, la suspension ne va pas avoir le temps de bouger lors des défauts. Donc c'est pas bon non plus.



Donc, tout est une question de compromis, il faut une bonne association entre les ressorts et le système d'amortissement.

Une nouvelle commande groupée pour des ohlins road and track ?

En fonction du prix je suis susceptible d'en prendre pour ND et revendre le set sur ma ST qui approche les 80 000 kms (après, ou pas, une révision des amortisseurs).

Tu sens une détérioration ?

Pas spécialement. Et comme je n'ai pas le même tarage de ressort à l'avant c'est difficile de comparer entre la ST et la RF. Mais comme apparemment ces amortisseurs se révisent et que je ne me vois pas les démonter, laisser la caisse sur chandelles quelque part, attendre 15j ou 3 semaines etc... autant mettre des neufs et faire réviser les anciens. Enfin c'est une idée...

Tu as les 2 versions de tarage des ressorts sur les Ohlins du coup ?

Je me suis dit que ceux tarés au plus dures à 100N/mm doivent être sacrément ferme. C'est pas trop dure ducoup ?