Merci Lunaviga pour les photos !
C'est mon prochain chantier. Profiter de la vérification pour en profiter pour faire un traitement préventif est une excellente idée .
Je ne savais pas qu'il existait du Rustol en bombe ! Par contre, autant ce produit est très efficace sur la rouille car il interagit avec elle pour la bloquer et former une "croute" dure, autant je ne sais pas si c'est efficace en revêtement préventif. Des avis là-dessus ?
Quand j'ai acheté ma NC chez AA Normandie, il m'a dit qu'il avait fait un traitement préventif du châssis avec des bombes. Je vais lui demander quel type de produit il a utilisé et vous tiendrais informé !

Le forfait de 500 euros me semble très raisonnable ! A comparer par exemple avec une simple révision (vidange + filtre + le sempiternel remplissage de lave-glace) qui, selon vos témoignages, valent bien souvent 250 euros en concession ( ) ! Franchement le boulot vu sur les photos est bien plus impressionnant ...

A ma connaissance, Ferrose ne fait qu'un produit neutralisateur de corrosion.

Et Restom propose un anti gravillon, pas de cire de protection de dessous de caisse. Mais ils ont aussi une cire pour corps creux.

Donc selon toute logique:

1) On gratte la corrosion ou, si pas possible, on la neutralise avec du Ferrose.
2) L'anti gravillon est plus épais et granuleux, on peut éventuellement en remettre là ou il a disparu, comme sur les tôles en U carré sous le châssis
3) On pulvérise ensuite une cire style Dinitrol 4941 pour protéger le tout
4) On peut injecter de la cire pour corps creux dans ...euh...les corps creux, c'est à dire longerons, bas de caisse etc etc...

3 et 4 sont indépendants, mais autant faire les deux.

Sur une Mx5 récente, seul le 3 peut-être fait, elle ne doit pas avoir de rouille. Donc on la lève, on dépose les caches, on pulvérise partout, on laisse sécher.
La cire est résistante aux projections de gravillons, mais elle n'a pas le même aspect, elle est lisse et recouvre le revêtement existant.

Stef

J'ai échangé avec le service technique de Dinitrol et il est possible voir recommandé de mettre du 4941 ou 4942 (la couleur différente) par dessus du ML

Sur ma NC je me suis pas pris la tête et j'ai joué la sécurité. Du ML même sous le châssis, suivis du 4942.

Les longerons etc ont eu que du ML par contre.

Je les ai eu au téléphone, alors dans le prix ils font également le train avant en démontant les plaques de protection.
Ils n'ont pas de photos de la partie avant traité.

Pour les intérieurs d'ailes, longerons et autres travaux plus poussés dans l'esprit "collector" c'est possible mais on sera plus sur un devis de 2000€

La procédure: démontage échappement, plaques de protection et décapage avec des outils pneumatique à brosse et papier de verre. Pas de sablage.
Produits utilisés: <nous avons nos produits> . . . j'ai essayé d'insister il m'a redonné la même réponse

J'ai oublié une question importante, la durée dans le temps . . . quel con

Je les rappel semaine prochaine (mercredi 2/11) pour fixer un RV (surement fin de semaine) afin de voir l'état de ma voiture et ainsi affiner le devis.
Ca tombe bien ils auront deux MX5 sur les ponts pour le même travail

Oh c'est dommage de louper les ailes etc. Car franchement c'est accessible sans déposer de la carrosserie.

(OK il reste la fameuse traverse arrière mais..)

Après, ma NC qui commençait à avoir de la rouille sur le train arrière avait des ailes avant immaculées.

J'ai pulvérisé généreusement.
Si ça a rencontré des débuts d'oxydation, notamment dans des recoins non visibles, ça devrait les bloquer.
Les zones exemptes d'oxydation n'ont pas besoin d'être traitées. Mais ça fera toujours une couche supérieure avant que l'humidité n'atteigne la couche d'origine, puis le métal.

Ca me semble une bonne idée !

Suis passé chez MX5 Héritage.
Beau garage, une douzaines de MX5 toutes générations garée devant.
Le boss à l'air sympa, il a pris une bonne 1/2 heure pour me montrer et m'expliquer.
Il y avait effectivement une voiture sur un pont en cours de traitement (décapage).
Les roues et l'échappement sont démontées, la carrosserie est protégée.
Bâh il y aurait peut être à dire sur le décapage, c'est assez superficiel mais c'est sans doute pas utile de faire plus.
Son traitement devrait durer entre 3 et 5 ans . . . je trouve que c'est peu mais comme ma voiture ne roulera pas dans le sel ça devrait tenir plus longtemps.

Bonne nouvelle il y a échappement IL en vente et il me propose de le monter sur ma voiture pour voir la sonorité par rapport à mon RB que je trouve trop silencieux.
Si ça me convient l'échange me coûtera 50€, sinon il me remonte mon RB gratuitement

Plus qu'à définir un RV fin novembre en croisant les doigts pour que l'on ait pas de neige

Je ne suis pas un spécialiste du traitement anti corrosion, loin de là. Mais ce que je sais, c'est que certains produits, comme le Rustol, ont besoin de la rouille pour que la réaction chimique puisse se faire. Il est alors important de retirer la rouille non adhérente, mais pas celle qui est solidaire du métal. Donc je ne suis pas plus choqué que ça que le métal ne soit pas mis à blanc. Et de toute façon, ça ne serait pas le même coût !
Bon WE

Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk

Réponse encourageante
Bon WE à toi aussi merci

Idem avec le Dinitrol ML: la corrosion qui ne tient pas doit être brossée mais celle bien en place reste et le produit fait son taf, ça ne me choque pas.

C'est le principe de tous les convertisseurs de rouille quelque soit la marque.

Que l'on parle de Dinitrol, Ferose ou Restom, un convertisseur de rouille reste un convertisseur de rouille quelque soit la marque. L'action et les molécules qui agissent sont quasiment les mêmes.

Dans le principe, surtout pour une réalisation par un pro, le convertisseur de rouille ne doit être utilisé que sur les parties difficilement accessible et non comme un traitement global.

Pour les berceaux, si on le fait dans les règles de l'art, c'est une mise à blanc du métal ou par traitement par dérouillant phosphatant (comme par exemple Restom PAC 2030) avec la pose éventuel d'une solution phosphatant ensuite (comme par exemple Restom Phosprim 4090) dans le premier cas si le traitement final epoxy n'a pas déjà cette propriété ou si vous êtes maniaque!!!! . (comme Restom Epoxy EAF 2092 si compresseur ou Epoxy 2K noir satin cadres et châssis Sprido aérosol 400 ml sans compresseur)

Ce dernier est plus simple d'application car déjà dosé et près à l'emploi. De plus, ça n'oblige pas d'avoir un pistolet à peinture avec compresseur ou de devoir poser l'epoxy au pinceau. C'est beaucoup plus contraignant dans ce dernier cas!!!!

De plus, il est fort dommage de faire ce traitement si on ne traite pas en même temps les renforts de pare-choc et le tablier du châssis sur lequel ils sont fixés car la jonction de ces pièces ne sont pas traiter en usine dans le bain par cataphorèse.

Ce sont les seules méthodes pour une durée dans le temps du traitement.