Le voyant de réserve est apparu fin 2002/début 2003.

il existe bien une loupiote au dessus de la jauge, mais elle sert à autre chose. A quoi je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu allumée. Saloperie de voiture fiable, y a plein de voyants d'alerte qu'on ne voit jamais

Stef

il existe bien une loupiote au dessus de la jauge, mais elle sert à autre chose. A quoi je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu allumée. Saloperie de voiture fiable, y a plein de voyants d'alerte qu'on ne voit jamais

Le voyant de réserve est apparu fin 2002/début 2003.

il existe bien une loupiote au dessus de la jauge, mais elle sert à autre chose. A quoi je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu allumée. Saloperie de voiture fiable, y a plein de voyants d'alerte qu'on ne voit jamais

Stef

Alors si il existe un tuto ou si quelqu'un en créé un pour avoir une diode à la réserve de carburant je dit +10000
je suis jamais tombé en panne avec des Na mais j'avoue quand on tape la zone rouge de liqueur de vie ça inquiète

FABRIQUER UN VOYANT DE RESERVE

NOTE: Ceci est valable pour les Mx5 1998/2000, pour les modèles plus anciens ou plus récents, cela devrait aussi fonctionner, mais je ne garanti rien.

Un peu de théorie

Avant de vous lancer, un peu de théorie pour savoir ce qui se passe : la jauge est composée d’un rhéostat d’une centaine d’ohms environ sur lequel est fixe un flotteur en plastique. Lorsque le réservoir est plein, la résistance est quasiment nulle, lorsqu’il est vide, on a environ 100ohms.

La jauge a un coté relié à la masse et l’autre coté va au tableau de bord. Sur le tableau de bord l’aiguille d’affichage comporte 3 fils, le +12, la masse et le fil qui vient de la jauge dans le réservoir. Entre le +12 et le fil de jauge il y a aussi une résistance d’environ 100ohms, ce qui donne donc en ce point milieu une tension approximative de 0v lorsque le plein est fait et d’environ 6v lorsque l’on est en panne sèche.

Le but du montage est donc simplement de détecter un seuil de tension et d’allumer une ampoule lorsque la tension dépasse ce niveau. On utilise pour cela un comparateur électronique entre cette tension et une deuxième qui sert de référence. A noter que le comparateur est indépendant de la tension de la batterie, il ne fait que comparer 2 fractions. Il fonctionnerait aussi bien sur une batterie de 6v (si vous avez une voiture de collection par exemple).

Ce genre de comparateur est trop ‘parfait’ pour l’usage que l’on veut, en effet, il est tellement sensible que si l’on est presque en réserve, la moindre aspérité de la route, ou lors des accélérations/freinages, la lampe va clignoter sans arrêt. Pour éviter cela j’ai amélioré le comparateur sur 2 points :

- Ajout d’hystérésis : une fois que la lampe s’allume, il faut remettre au moins 2 ou 3 litres pour qu’elle s’éteigne à nouveau.
- Même avec l’hystérésis, la lampe peut encore clignoter lors d’accélérations/freinage, j’ai donc ajoute une temporisation d’environ 3 à 4 secondes avant qu’elle s’allume ou s’éteigne.

Sécurité

Mon premier souci a été la sécurité, car le rhéostat de la jauge trempe dans l’essence. Le danger vient si par malheur du +12v est appliqué à la jauge et que le réservoir est plein : il y a un beau court-circuit franc entre le +12 et la masse et boum... Sans aller jusque la, on risque de faire fondre les pistes plutôt fragiles à l’arrière du tableau de bord (en bleu sur l’image), et ce genre de pièce n’est pas donnée et c'est plutôt ardu à réparer.

La sécurité porte sur divers points :

- Une résistance de 10k près de l’aiguille ET une résistance à l’arrivée au montage. Avec ce dispositif, si le fil de jauge vient à se détacher pour une raison ou une autre, d’un coté comme de l’autre, et toucher du +12 ou la masse, on ne risque rien du tout.
- La consommation au repos est d’environ 1ma et de 120ma lorsque l’ampoule de réserve est allumée. Un fusible de 400ma a été placé en série sur le +12 qui va au montage, si jamais un court-circuit arrive sur le montage, cela évitera de cramer les pistes du tableau de bord.
- Le montage est dans un boîtier plastique et les fils sont soudés et non sur cosses. Le circuit est soudé directement sans utiliser de support. Du coté tableau de bord, le montage utilise les 3 vis d’origine pour la connexion et peut être démonté en quelques minutes en cas de panne.

Schéma

Voici donc le schéma du circuit :



NOTE: Si vous utilisez un AOP "bas de gamme" comme le LM741 ou TL081, il faut ajouter une diode en série (anode vers AOP) ou remplacer la résistance de 4.7k par une LED + une résistance de 1.5k, sinon le voyant ne s'éteint pas complètement.

Note bis: On peut remplacer le voyant 12v par une LED haute luminosité + résistance de 1.2k (mais elle n'atteindra quand même pas l'éclat d'un vrai voyant 12v).

Réalisation

J’ai réalisé ce montage prototype sur une petite plaque à trous et en récupérant des vieux composants qui traînaient dans mes tiroirs. Les composants sont hyper courants et ont peut les changer par n’importe quel équivalent.



Vous verrez que j'ai utilisé un LM324 (14 pattes) à la place du LM10 (8 pattes), tout simplement parce que c'est tout ce que j'ai trouvé dans mes tiroirs, mais cela n’a aucune importance, d'ailleurs n'importe quel AOP ou comparateur fera l'affaire.

NOUVEAU : Merci à Renaud qui m'a fourni un PCB que vous pourrez faire graver par un copain électronicien:

Le Coté Cuivre:



Le Coté Composants:



L’installation

Je pensais au début utiliser le voyant qui est au dessus de la jauge à essence, il y a bien un trou pour l'ampoule mais malheureusement le plastique est totalement opaque et en fait il n’y a pas de voyant comme on pourrait le penser…

Après démontage heureusement on trouve 2 autres emplacements potentiels non-opaques, un au beau milieu, rouge avec un sigle de ceinture, utilisé aux US pour indiquer que l’on a pas attaché sa ceinture, et un autre à gauche de celui de l’ABS, dont on ne soupçonne pas l'existence, et ça tombe bien car il est orange et pas loin de la jauge a essence. L’inscription n’a pas de rapport, mais finalement elle n'est pas trop mal car elle ne sert vraiment à rien, il est indiqué: ‘O/D Off’ (aucune idée de son utilité, peut être ‘overdrive off’ de boite auto mais c’est juste une supposition).



Dans tous les cas aucune piste n’arrive sur ces emplacements et il est donc impossible d’installer une ampoule sur support classique. Heureusement dans mes tiroirs j’ai trouvé un voyant 12v moulé dans du caoutchouc (cf. photo) qui s'installe pile-poil dans l'emplacement.



Avant d'installer notez bien que:

- La résistance de 10k doit être fixée directement sur la vis qui tient la jauge (F). L'autre coté sera préalablement soudé et isolé avec de la gaine thermo-rétractable.
- Le Fusible volant (comme ceux des auto-radio) doit aussi se trouver le plus près possible de la vis notée (+IGN).
- Afin d’éviter tout risque de déconnexion des fils à cause des vibrations, j’ai fait une boucle soudée. Les vis de maintien de la jauge passant au centre de ces boucles.

Il faut commencer par démonter le tableau de bord. C’est très facile (MK2) :

- débrancher la batterie, c’est évident et ouvrir la capote c’est plus pratique et on y voit mieux.
- retirer le dessus du cache commodos, en passant les doigts au dessus des commodos et en tirant le plastique délicatement vers le haut, le cache se déclipse tout seul.
- retirer la ‘casquette’ du tableau de bord (je sais pas comment l’appeler autrement), il y a 5 clips, 2 en bas, 2 au milieu et 1 au fond, au niveau du pare-brise. Assis, il faut tirer tout l’ensemble vers soi bien droit (pas comme un sauvage). Attention à pas tirer vers le haut, vous casseriez les guides en plastique.
- retirer les 4 vis qui tiennent les instruments.
- tirer vers soi le compteur de 3 à 4 cm maximum et retirer délicatement les 3 connecteurs à l‘arrière. Attention c’est fragile. Il faut appuyer sur la languette pour les débrancher.

Puis il faut installer et régler le système:

- Le montage se connecte aux 3 vis d’origine qui tiennent la jauge (retirées sur la photo). On peut voir le trou du voyant et les 3 trous des vis qui servent à connecter le montage avec les inscriptions ‘+IGN’ (= +12 V après contact), ‘F’ (Fuel Jauge) et ‘GND’ (La masse).
- Installer l'ampoule avec son support.
- Régler le système et remonter dans l'ordre inverse.

Réglage

2 méthodes de réglage sont possibles : la méthode électronique avant installation qui nécessite un peu de matériel, ou la méthode après installation qui ne demande pas de matériel spécial.

Important : dans les 2 cas, le potentiomètre doit toujours être réglé en partant de la lampe éteinte à allumée, sinon le réglage sera faux à cause de l’hystérésis.

Méthode électronique (Au labo, avant remontage définitif)

Appliquer du + 12v entre le point +IGN et GND, puis avec une deuxième alim. réglable appliquer une tension de 3 à 6 volts entre le point F (Jauge) et GND de façon à placer l’aiguille de la jauge sur l’endroit où vous voulez que l’ampoule s’allume. Attendre un peu que l’aiguille se stabilise (c’est très très lent à réagir, 2 minutes environ). (A la place de la 2ème alim. on peut utiliser un potentiomètre de 100ohms 2 Watts entre le point F, et GND pour simuler la jauge).

Tourner le potentiomètre de réglage de façon à éteindre le voyant, puis tourner tout doucement en sens inverse jusqu'à allumage.

Méthode pratique (après remontage complet)

Il suffit d’attendre que le niveau d’essence arrive là où vous voulez que le voyant s’allume, puis régler le montage en tournant le potentiomètre tout doucement en partant de la lampe éteinte à allumée.

Si vous voulez un réglage plus précis, il faudra vider le réservoir et remettre juste la quantité d’essence voulue pour la réserve (dans les 5 à 8l), puis régler comme précédemment.

La théorie et la pratique

Après 2 pleins voici mes conclusions: Ça fonctionne plutôt bien.

Bizarrement, lorsque je démarre le moteur et que je suis en dessous du 1/4, le voyant s'allume 1 seconde puis s'éteint. Une pré-alerte en quelque sorte

Lorsque je suis presque en réserve, le voyant s’allume quand même quelques fois lors des freinages / accélérations et aussi dans les virages à gauche. Mais rien de méchant, il s’éteint à nouveau après 2 secondes environ.

On pourrait peut être améliorer cela en augmentant la valeur du condensateur. Par exemple 220uF. Il ne faut pas trop l’augmenter, sinon le voyant mettra longtemps avant de s’allumer, ce qui n’est pas non plus le but recherché

Enfin, si l'hystérésis vous ennuie, vous pouvez supprimer purement et simplement la résistance de 470k, la lampe s'allumera alors plus progressivement mais aura tendance à clignoter doucement.

Article de Pascal