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Message Publié : Dim 6 Août 2017, 17:29 
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Mx5 : ND
Je me permets de lancer un sujet sur le problème engendré par le rabaissement de nos MX5 ND.
Suite au changement des ressorts d'origine par des Eibach Pro-Kit US (E10-55-019-01-22).
Merci à l'excellent tuto de Olivier_TFE

J'ai noté une énorme baisse de l'éclairage en feux de croisement, au moins 40% de visibilité en moins la nuit. J'ai trouvé très dangereux.


Image

Image

Sur le forum US, les vendeurs proposent le "Headlight Level Adjuster", une petite biellette pour palier au problème.

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Seulement, pourquoi changer la biellette, avec une nouvelle ajustable, pour tout type de rabaissement,
alors qu'en fait l'ECU ou l'ordinateur de bord, je ne sais pas comment on dit, peux faire un "reset" de la position surbaissée et en faire la position étalon ou normale?

Pour résumer, la biellette agit sur un potentiomètre qui délivre en sortie 0,5V< U < 4,5V.
2,5V étant la position normale.
La procédure que je vous expose consiste donc a décaler l'axe des ordonnées pour dire que, (par ex), le rabaissement qui occasionne une tension de 2V, et bien ça va devenir 2,5V sur le "Hall Sensor"

La procédure en image et texte en anglais que j'ai moi même testé avec succès:
(Le crédit reviens à VZSpyder et Bogeyman de miata.net) et pour info le M-MDS c'est la "valise".

__________________________________________________________________________________
Procedure Not Using M-MDS

CAUTION:

◾Perform Steps 4 and 5 within 30 s.

1. Empty the vehicle except for the jack and vehicle tools.
2. Adjust the tire pressure to the specification. (See WHEEL AND TIRE SPECIFICATION.)
3. Move the vehicle to level ground.
4. Switch the ignition ON (engine off or on).

NOTE:
◾The LED headlight warning light continues flashing during the first initialization, however, continue the work because it does not indicate an improper procedure.


Image
CAUTION:

◾If the terminals are mistakenly connected, vehicle damage or fire could occur. When connecting with the jumper wire, thoroughly verify what terminals are being connected to prevent a miss-connection.

Image

. Using a jumper wire, connect DLC-2 terminals B and J (ground) three times at 0.5—1.5 s intervals as shown in the figure.

6. Verify the LED headlight warning light.

◾The initialization is completed if the LED headlight warning light flashes three times every 0.25 s and turns off. Go to the next step

Image

◾If the LED headlight warning light flashes at 0.25 s intervals, the procedure may have been performed incorrectly. Repeat the procedure from Step 4.

◾If the LED headlight warning light flashes at 0.5 s intervals, the headlight auto leveling system may have a malfunction. Perform DTC inspection. (See DTC INSPECTION [AUTO LEVELING CONTROL MODULE].) (See DTC INSPECTION [ADAPTIVE FRONT LIGHTING SYSTEM (AFS) CONTROL MODULE].)

◾Repair or replace the malfunctioning location, then repeat the procedure from Step 4.

7. Adjust the headlight aiming. (See HEADLIGHT AIMING.)


_________________________________________________________________________________

À partir de là j'ai retrouvé une confirmation des deux pins à brancher sur la prise ODB2, la B et la J:

Image

En gros il faut mettre à 0V (-) la pin B, répéter 3 fois avec un timing compris entre 0,5s et 1,5s.
On/off, on/off, on/off.
Donc, court-circuitons B et J, 3 fois dans les 30 secondes après appui 2 fois sur le bouton démarré de la Mazda, (le moteur n'a pas besoin d'être démarré). Vous suivez?

Mes photos:
Emplacement de la prise ODB2

Image


Image


On peut faire la manip avec un trombone ou faire toucher deux conducteurs électriques, j'ai préféré faire ça bien, avec du câble réseau et un petit interrupteur. Pourquoi? parce que j'avais pas envie de "flinguer" l'électronique.

Image

Image

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Image

Je n'ai pas eu le loisir de voir la Led sur le tableau de bord clignoter 3 fois rapidement elle aussi.
Mais j'ai entendu deux salves, deux jets si vous voulez, de bruit de moteur des deux phares qui s'initialisaient, J'ai su que ma manip avait réussi à ce moment là.

J'ai fait le test récemment, sur la même distance de 10m du mur, j'ai gagné 14 cm d'éclairage vers le haut pour mes feux de croisement. Pour l'anecdote, j'ai triché et fait la procédure d'initialisation avec un haltère de 15 Kg dans le coffre côté conducteur! Il est spécifié de ne pas s'assoir dans le véhicule durant la manip...

Voilà!


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Message Publié : Dim 6 Août 2017, 20:09 
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Pourquoi ne pas simplement régler les phares à l'aide des molettes présentes au dos des phares :?

D'origine, le capteur de niveau envoie une tension de 2.5v à vide et de 4.5v en charge (suspension Ar en butée).
Une fois la voiture rabaissée, on a par exemple 3.5v, le faisceau d'éclairage est donc abaissé.

Si on tourne la molette de réglage des phares, on agit mécaniquement sur le réglage, on peut donc remonter le faisceau pour avoir le même réglage que d'origine.
La tension de sortie du capteur de niveau sera toujours de 3.5v à vide (avec un faisceau d'éclairage cette fois à la bonne hauteur) et de 4.5v en charge (avec un faisceau abaissé pour ne pas éblouir).

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Message Publié : Lun 7 Août 2017, 09:26 
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Génial, merci ! :beer: :hello:

Bon, quand on survole, on peut croire que c'est très complexe à faire, mais en réalité, c'est très simple. :oui:

C'est plus simple que de changer la biellette - car ensuite bonjour pour trouver le bon réglage! - et plus simple et plus "propre" que de régler les phares comme le propose M@C (en plus, il faut bien conserver la différence de hauteur des phares droit/gauche.

Je vais faire cette initialisation d'ici quelques jours...

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Message Publié : Lun 7 Août 2017, 11:55 
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Pourquoi "plus propre" ?
Perso je préfère faire régler et contrôler mes phares devant un appareil, au moins je suis certain que ça passera au CT et que je n'éblouirai personne.

Je trouve cela plus propre que de bidouiller l'électronique et avoir un réglage qui n'est peut être pas correct.
Même si vous arrivez au même réglage que d'origine, celui-ci ne conviendra peut être plus pour le rabaissement (les ressorts ne rabaissent pas toujours de la même valeur à l'avant et à l'arriére).

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Message Publié : Lun 7 Août 2017, 12:36 
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Je pense qu'une fois la remise à zéro fête,il est fort conseillé de faire un réglage fin directement sur les optiques.
Car comme le dit M@c on a jamais le même abaissement entre l'avant et l'arrière, rien qu'entre des eibach et du H&R la différence est pas négligeable.

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Message Publié : Lun 7 Août 2017, 14:21 
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Mx5 : ND
Olivier_TFE a écrit :
Génial, merci ! :beer: :hello:

Bon, quand on survole, on peut croire que c'est très complexe à faire, mais en réalité, c'est très simple. :oui:


Oui, c'est facile, rien de bien compliqué! On peut faire ça avec un trombone déplié, un conducteur électrique de petite section!

M@c a écrit :
D'origine, le capteur de niveau envoie une tension de 2.5v à vide et de 4.5v en charge (suspension Ar en butée).
Une fois la voiture rabaissée, on a par exemple 3.5v, le faisceau d'éclairage est donc abaissé.


Quand la voiture est rabaissée on a une tension inférieure à 2,5V. En butée tu auras 0,5V. D'après la doc.

M@c a écrit :
Si on tourne la molette de réglage des phares, on agit mécaniquement sur le réglage, on peut donc remonter le faisceau pour avoir le même réglage que d'origine.


Oui, effectivement apparemment le réglage de visée se fait avec un tournevis, mais d'après la doc, après la procédure que j'ai décris cinq messages au-dessus.

/If servicing was done which changes the vehicle height, perform the headlight auto leveling system initial setting first to record the vehicle height under the unloaded condition to the auto leveling control module/AFS control module, then perform headlight aiming./

stan69 a écrit :
Car comme le dit M@c on a jamais le même abaissement entre l'avant et l'arrière, rien qu'entre des eibach et du H&R la différence est pas négligeable.


Je pense que c'est un point important que tu cites là, c'est donc pour ça qu'il est possible de régler avec un tournevis.
Dans le cadre de mon installation du KIT Pro US Eibach, l'avant et l'arrière sont pratiquement au même niveau d'abaissement ~ -2,5cm environ.
Les deux procédures, ne sont pas antinomique, on peut faire l'une ou l'autre, ou les deux, ou une seule :D

Je joins la page qui relate le réglage manuel:
http://mazdaman.x10host.com/sm356242/

Image

PS: Je précise que c'est le module AFS ( Adaptive Front-lighting System) qui récupère la tension du capteur représentative du niveau , de 0,5 à 4,5V et non pas l'ECU ou l'ordinateur de bord...


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Message Publié : Lun 7 Août 2017, 20:12 
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Royal E. a écrit :
Quand la voiture est rabaissée on a une tension inférieure à 2,5V. En butée tu auras 0,5V. D'après la doc.

Oui, c'est vrai, j'ai mal lu. J'avais cru voir "faible et forte charge".

Je ne critique pas la procédure que tu décris (bien que j'aurais plus confiance en un passage à l'ordi chez Mazda qu'au court-circuitage de deux bornes).
C'est vrai que pour régler les phares d'un véhicule équipé de capteur de niveau, il faut normalement effectuer un réglage du niveau zéro.
Je suis juste étonné qu'on ne parle jamais du réglage manuel à l'aide des molettes présente au dos des phares alors que c'est pour moi le plus important. J'avais d'ailleurs déjà réagit sur le topic où on parlait du remplacement ou de la modification des biellettes de niveau car je trouvais ça un peu absurde :tantpis:

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Message Publié : Lun 7 Août 2017, 21:23 
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D'instinct, cela parait évidement de remettre le système à l'équilibre.

Si tu ne joues que sur le réglage des phares, on peut imaginer que lors d'une forte accélération (ou forte charge de l'auto) le système ne puisse puis agir car en butée (au niveau du débattement des phares avec les moteurs électriques).

Pour cette même raison, on peut imaginer l'intérêt de la biellette: afin que le capteur sur la suspension (cette fois-ci) n'arrive pas en butée pour cause de suspension sur-baissée, quand on accélère ou charge fortement la voiture.

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Message Publié : Lun 7 Août 2017, 21:55 
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Quand on voit une ND d'origine avec deux personnes à bord et le coffre rempli de bagage, la suspension Ar est déjà bien écrasée, plus que pour une ND en -3cm à vide.
Exemple :
Image
On pourrait donc supposer que la course de réglage du capteur est importante, la tension du capteur se modifie peut-être jusqu'en butée de suspension.
Mais tout cela est à vérifier...

Olivier_TFE a écrit :
Si tu ne joues que sur le réglage des phares, on peut imaginer que lors d'une forte accélération (ou forte charge de l'auto) le système ne puisse puis agir car en butée (au niveau du débattement des phares avec les moteurs électriques).

Normalement, les butées du moteur électrique des phares sont accordées aux butées de réglage des phares (phare au plus bas / phare au plus haut).
Généralement, quand tu règles manuellement un phare, le moteur électrique bouge aussi. Tu auras toujours la même amplitude de réglage au niveau du moteur électrique.


Quoi qu'il en soit, je pense qu'au final, la meilleure solution est de faire le réglage du niveau zéro (chez Mazda ou comme expliqué ici) puis d'effectuer manuellement un réglage plus fin.

Merci d'ailleurs Royal E. pour la documentation ;)

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Message Publié : Mar 8 Août 2017, 09:08 
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Si j'étais concerné, je commencerais en effet par la molette sur les phares.

M'enfin, conclusion : quand on rabaisse, faut régler son éclairage :D

NBFL 1.8L Green Passion 2003 stock :faim:
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"Tu te laisseras donc toujours duper, peuple babillard et stupide, tu ne comprendras jamais qu'il te faut te défier de ceux qui te flattent" - L'Ami du Peuple


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Message Publié : Mar 8 Août 2017, 14:59 
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Tout à fait. Et quand on achète et fait installer le kit par le concessionnaire, cela devrait être compris avec le montage. Ce qui n'est apparemment pas le cas... :x comme si ils changeait les pneus et ne faisaient pas la pression...
A chaque fois que j'ai effectué une rehausse sur un de mes 4x4, j'ai systématiquement réglé les phares, le plus souvent avec les molettes des phares.

ND 1.5 élégance, eibach court, gwr race. "Anjou rouge"


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Message Publié : Mer 9 Août 2017, 10:05 
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Certains véhicules ayant un capteur de hauteur à l'avant et à l'arrière, il n'y a rien à faire suite au rabaissement.

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Message Publié : Dim 28 Jan 2018, 20:24 
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En fait, la procédure décrite dans ce topic est bien la procédure officielle Mazda et non un bidouillage électronique.
Le manuel d'atelier semble proposer deux méthodes : celle-ci et celle à faire avec l'ordinateur de diagnostic.

J'ai donc effectué la méthode manuelle sur ma voiture (rabaissée avec le kit Eibach Europe vendu par Mazda).

Voilà le résultat :

Image

Image

Me reste à faire un réglage fin au luminoscope.
Le faisceau doit encore remonter (l'avant étant plus rabaissé que l'arrière, la voiture pique un peu du nez par rapport à l'origine).

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Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 12:18 
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Tu as oublié de préciser quelle était la photo "Avant" et "Après"...

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Message Publié : Lun 29 Jan 2018, 12:46 
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Ça ne me semblait pas nécessaire :-)
Les photos sont dans l'ordre et logiquement, la photo où le faisceau est légèrement plus haut, est après reset ;-)

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