Tu prends une MS2 ou une DIYPNP ?

Si tu prends une DIYPNP il faut juste le kit GM de suppression en plus, il n'est pas fourni
Si tu prends une MS2 il y a beaucoup de choses en plus a prendre, elles sont répertoriées dans l'autre tuto.

C'est faisable soit meme sans experience sur une DIYPNP si on est méticuleux, une MS2 c'est beaucoup plus complexe

Il y a quelques transistors très touchy a souder, on transpire un peu quand on les fait

Merci pour la réponse,
je pense prendre la DIYPNP, j'ai pas envie d'y passer 15h!
Donc juste le kit GM en plus.
Pour le fer il est basique, je ne peux pas régler la t°, donc s'il ya des composants un peu sensibles ou des micro soudures recto/verso c'est compliqué!
Au niveau du TPS tu vends ca?

Post pour suivre!

Joel c'est du super boulot que tu viens de faire, qui pourra m'intéresser une fois le chassis fini.

Excellent ce tuto !

Je ne savais pas qu'il existait des MSPNP2 basées sur les MS2... par contre le prix fait vraiment mal :/

C'est récent, les V2 sont sorties il y a un ou deux mois

Je viens aussi de voir qu'il y a quelques questions sur les sondes lambda larges bandes : au boulot j'ai des sondes NGK coutant les yeux de la têtes (des ZFAS-U : capteur LZA07 et contrôleurs TC6300, 800 € le tout environ) et j'ai décidé de tester des kits Innovate LC1 pour voir si elles ont la même fidélité. Je sais pas trop ce que valent les Zeitronix mais les LC1 sont pas bien chères et elles sont utilisées en solution 'entrée de gamme' par pas mal de boîtes vendant de la mesure (ETAS notamment, qui fait du matos de qualité)

Quand j'aurai reçu, si ça peut en rassurer certains je peux partager quelques mesures

Les LC1 et MTX-L (préferer la MTX-L à la LC1 qui est plus récente et moins capricieuse) utilisent une sonde LSU Bosch que l'on retrouve sur les moteurs 1.8T du groupe VAG notamment, ça permet d'acheter des sondes de rechange a pas cher (pour ma part j'en ai acheté deux d'un coup l'année dernière a moins de 100 euros les deux livrées)

Car ces sondes sont en effet sensibles et ont tendance a cramer dans un environnement trop riche en essence.

En quoi ces boîtiers sont-ils "capricieux" ?

C'est très sensible à l'installation electrique.

il faut impérativement relier la LC1 sur le Sensor Ground et le 12V sur un +12V Switched (qui ne s'éteint pas pendant que le moteur tourne).

Il m'arrive que la LC1 se met en erreur pendant que je roule (clignotante a 7.0 d'afr), je m'arrete, coupe le contact et redémarre et c'est OK

ou si jamais je démarre la voiture alors que la LC1 n'a pas fini de chauffer, elle ne sort jamais du mode chauffage (mais ça ne semble faire cela qu'a moi).

La MTX-L n'a pas ces défauts (excepté l'installation electrique a respecter, mais elle est plus simple), a un boitier plus compact (tout est intégré dans le mano, comme la Uego) et dispose en plus d'une sortie supplémentaire.

Oky, merci pour les précisions. Ca devrait le faire pour moi vu que je n'utilise pas le mano et que je branche toujours sur des alims externes ou sur le +12 permanent. Mais c'est toujours bon à savoir

Pour la chauffe j'ai jamais eu ce soucis avec les NTK mais comme je fais le 'bourrin' je pense que si c'est un soucis récurrent des LC1 je le verrais vite !

Pas vraiment le premier demarrage, mais les premiers km avec le PC... en roulant.
Le ratio fuel/air indiqué par le mano est à 12,2 a chaud (17 à froid) A chaud en accelerant brutalement le cadran se met en rouge une fraction de seconde.
La temperature d'eau monte progressivement jusqu'avant la zone jaune et se stabilise.
Autrement... rien d'autre
Sinon la question : ce ratio ne devrait il pas être à 14,7? Sur le site DIYMPNP ils disent que la carto existante est plutôt "safe". Le ralentit tient bien "d'origine" Le ralentit est aux environ de 1000/1100 tr/mn,
et la voiture marche plutôt bien : vérifié à Pouilly en comparaison avec les 25 voitures présentes.
M

Si, le bon ratio, c'est 14.7 au ralenti (sinon tu ne passera pas la pollution au CT).

La carto est volontairement safe, donc un peu riche.

Envoie moi ton .msq que je vérifie la table de ratio air/essence, je te MP mon email

Superbe tuto,merci Joel.

Voila j'ai essayé le ?... deuxième démarrage avec la MSPNP GEN 2 apres avoir pose la capteur de papillon proportionel que Joel m'a cablé et mis la sonde IAT

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cablé à l'autre bout :

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J'ai réglé le TPS la valeur fermée est de 89 et ouvert à 705. J'ai bien constaté que quand j'appuie sur la pedale l'aiguille bouge
Puis pour la table de thermistor a calibrer j'ai rentré pour le capteur d'air : "GM" puis "write" Mais quand j'y retourne apres avoir sauvegardé ("save) je ne retrouve pas ccette valeur 'GM" que j'ai selectionné
J'ai laissé "narrowband"
Je suis allé dans trigger wizzard . Comme mon avance est bien réglé à 10° RAS
Et j'ai essayé de mettre en route au bout du deuxieme essai pendant 1 seconde il a fait mine de s'emballer puis ... rien
Ca a fait le même phenomene a chaque essai.
Pas d'essence qui arrive ?
Un truc que j'ai mal remonté ?
Joel ... au secours !!!
M

L'image que j'ai mis pour le cablage de l'IAT sur la prise du débimetre n'est peut etre pas la bonne.

Tu lis quelle valeur en MAT sur tunerstudio ? Une valeur délirante peut empecher le démarrage de la megasquirt, tout comme la valeur du tps