Inscription : Dim 6 Sep 2009, 05:41 Message(s) : 2289 Localisation : Dpt 83
Mx5 : NA
Modèle : 1982
Bien le bonjour
Je me décide enfin à faire une sorte de tuto / récap sur l'installation des ITB de 4AGE sur Mx.
Sachant que je monte ce projet petit à petit, que j'ai commencé par réunir les différents éléments et que je cherche / trouve / achète au fur est à mesure le reste lors du montage.
L'idée à la fin est de faire un document pdf d'un step by step (que j'ai déjà commencé), en français (et en anglais si je trouve une âme charitable pour me faire une traduction propre), sur le montage des ITB.
Dans la mesure du possible, je mettrais la traduction des mots technique car il est plus facile de faire ses recherches en anglais pour ce type de setup. (noté entre parenthèses en vert)
L'objectif final, est d'avoir un montage fiable et propre, esthétiquement sympa sans tomber dans le nettoyage au micro billage de chaque vis et rondelles.
Dans un premier temps, il faut trouver des ITB de Toyota Corolla Levin 4AGE 20V.
Il en existe deux sortes dont la principale différence ce situe sur le diamètre des papillons et la forme des conduits de l'adapteur ITB > culasse : - AE101 d'un diamètre de 45 mm dit SilverTop - AE111 d'un diamètre de 49 mm dit BlackTop
Le prix moyen est de 300/350€, le top du top est de les trouver avec les cornets cela vous feras faire une belle économie, nous le verrons plus tard.
En suite, il faut prendre un adaptateur T3 ITB > culasse chez Techo Toy Tuning, il vous permettras de mettre en en lieu et place de votre collecteur d'admission d'origine, les ITB du 4AGE, cela coûte 300$ (+- 270€) hors port, vous en trouverez ici : https://technotoytuning.com/mazda/na16/ ... 6l-na-head
Pour isoler au mieux, ce n'est pas indispensable cela dit, les ITB de la chaleur de la culasse, il existe des joints en Phenolic, matière isolante, à placer entre l'adaptateur T3 et la culasse :
Les cornets, j'ai beau avoir fait le tour en long, large, et en drift, il n'y as pas 300 fabriquants de cornets pour 4AGE.
Pour commencer, il faut faire attention au diamètre interne (pour AE101 ou AE111), sachant qu'il est plus difficile de trouver des cornets pour AE111.
En suite viendras la longueur, plus de longueur favoriseras le couple et à l'inverse la puissance dans les tours.
Parmi tout les montages que j'ai pu voir, les longueurs généralement monté sont 70/75mm et 100 mm. (attention 100mm et les barres anti - rapprochement).
La encore, on trouve notre bonheur chez Techo Toy Tuning pour 180$ non livré (+- 165€) en bleu, or, rouge ou argent de 50 à 100 mm de long pour SilverTop et BlackTop.
Il existe quelques autres fabricants mais la dispo est quasi impossible.
Les filtres, malheureusement, aussi beau soit'il de laisser ses cornets à l'air libre, il va falloir filtrer ...
Il existe plusieurs solutions plus ou moins coûteuse, je vais essayer de faire de la moins cher à la plus cher :
- Les collants (Velocity Stack Bootie[/color]), perso, je pense partir la dessus : ils allient l'avantage de la grille et celui du filtre, en gros moins restrictif que les filtres mousses, protège de la pluie et de toutes les saletés pour un prix sympa, de plus c'est pas moche car gros panel de couleur dispo (noir, bleu, vert, orange, violet, vert fluo), prix environ 52$ non livré (+- 45€), dispo chez Outerwears, attention au diamètre : http://outerwears.com/proddetail.asp?prod=202453
- Les grilles (sreens), offre peu de résistance à l'air par rapport à un filtre en mousse, filtre le gros des saletés mais pas des micros particules et je ne parle pas de l'humidité, prix +- 90$ :
- Les filtres mousse (pod filter), filtration optimal mais plus restrictifs, attention à bien les choisir en terme de qualité et de diamètre du haut du cornet car certain se sont retrouvé avec des filtres aspiré par les cornets, je vous laisse imaginer les dégâts.
Deux grosses marques connues dans ce domaine : PiperCross et ITG
Il existe des filtres séparé, 1 par cornet, ou un filtre englobant les 4 cornets via une plaque support à fixer entre le corps des papillons et les cornets, prix environ 160$ (+- 150€) :
- La boite à air avec un filtre (Air Box): Il existe de nombreux montage maison, en alu, en fibre ... j'ai rencontré un Grec qui est partit d'une bouteille en plastique gros format pour prendre la forme et créer sa boite à air :
Avec la suppression du collecteur d'admission, on supprime la possibilité au moteur d'avoir de la dépression.
Pour pallier à cette problématique, on va installer un petit boitier qui seras relié par 4 tuyaux de 6mm de diamètre interne directement aux 4 corps des papillons, cela va permettre entre autre, de retrouver et connecter la durite de dépression servant au MasterVac du système de freinage (c'est mieux de pouvoir freiner quand même).
Le plus connu et le plus couramment acheté, c'est le Golden Eagle, existe en différentes couleur (noir, bleu, argent, chrome, or, violet et rouge), pour 45$ non livré :
Comme sur cette photo, il faudra bien s'assurer de l'étanchéité des raccords fournis avec, à 99% le téflon fait l'affaire, après je trouvais ça moche et j'ai de la Loctite d'étanchéité hydraulique à la maison, du coup je m'en suis servis :
Perso, je me suis fournis chez un Italien, pour 30€ livré (le prix de son annonce est erronée), la qualité est tout à fait bonne et j'ai évité des éventuelles frais de douane : http://www.ebay.fr/itm/141475205479?ssP ... 1423.l2649
Alors la, c'est un grand mystère, beaucoup on dit qu'on ne peu pas monter le rail d'origine ... pas mal achète à prix d'or celui de Flying Miata ou encore M Tuned :
Certes ce sont de belles pièces, mais avec une simple dremel, on peu modifier le rail d'origine en 2 min et l'utiliser, perso, un ami m'a fourni un second rail (oui l'idée est de ne pas modifier les pièces d'origine afin de retourner en arrière pour un retour complétement stock) que j'ai modifié et que je peindrais en noir mat soit d'une couleur sympa, je reviendrais sur ces modifications lorsque je parlerais de mon montage ultérieurement, voila à quoi elle ressemble :
Le sujet est tellement que je ne vais pas m'y attarder.
Il faut savoir que les injecteurs d'origine peuvent faire l'affaire, mais comme souligné par Joël dans un topic dédié aux injecteurs, ils sont d'ancienne génération.
Partir sur ces injecteurs de NB représente une modif prix/perf non négligeable.
- La gestion électronique / ECU / (engine management system)
Qui dit ITB, Turbo, Compresseur dit gestion électronique sur mesure.
Je ne vais pas détailler ici, il existe de nombreux topics la dessus, pour ma part, je saute dans l'inconnu complet, je suis partit sur une MegaSquirt 2 provenant de chez ExtraEFI en UK.
Pour effectuer ce montage, il vous faudra diverses fournitures : - durites de dépression des ITB - diamètre intérieur 6 mm - - durites de dépression du mastervac - diamètre intérieur 10 mm - - durites d'essence - diamètre intérieur 8 mm -
Maintenant que vous avez tout ou presque réuni pour votre montage, il va falloir bosser un peu, sauter le pas, rentrer dans le grand bain
Le premier truc à faire, c'est de mater toutes les vidéos qui traine sur Youtube afin de se dire, quand certains moments deviendront difficiles : c'est ça que j'ai envie d'entendre !!!
Mais le chemin est long pour en arriver la
Pour commencer, il faut tomber le collecteur d'admission d'origine, je passerais les détails, pensez juste : - à prendre un tas de photos pour un éventuel retour en arrière - perdre aucune vis, soit les noter, soit les remettre dans leur trous au fur et à mesure - profiter pour faire un petit coup de propre dans la foulé
Dans mon montage, le but est de se la jouer à la Stephane Plaza et de faire du Home Staging, donc on récupère un maximum de pièce d'origine dans la mesure du possible, seule petite entorse, un gros paquet de vis BTR acheté en sachet dans un shop de brico pour une poignée de figues roumaine histoire de faire un truc propre.
Je bosse une heure par ci par la, donc ce topic risque d'être lonnnnngggg
Une fois un peu de place effectué, on ne peu s'empêcher de se faire une petite masturbation visuel avec un premier montage à blanc (j'imagine la tête du mec qui va rentrer cette phrase dans google translator lol ), les ITB tronant depuis plusieurs mois sur l'étagère, il était temps de les voir sous le capot (encore merci à JLR pour ce beau cam cover HKS replica) :
Ici une petite photo de présentation du combo ITB / Trompettes / Adaptateur T3 :
En suite il faut établir plus ou moins un ordre des choses à régler, j'ai commencé par : 1) le câble d'accélérateur 2) les injecteurs + rampe + régulateur 3) vacuums box 4) durites de dépression + d'essence
1) Le câble d'accélérateur :
Alors ce point a posé problème à de nombreuses personnes, la problématique était d'utiliser le câble OEM de la Mx5 avec la poulie des ITB.
Beaucoup ce sont retrouvé avec du mou dans la tension du câble, ne permettant pas une ouverture total des papillons.
99% des montages se font avec des ITB de AE101, les miens étant des AE111, j'ai donc découvert quelque chose m'obligeant à fabriquer une petite plaque de fixation.
Comme nous pouvons le voir sur cette photo d'ITB AE101, le stop câble Toyota vient ce fixer sur le 4 ème cylindre, ce qui est d'ailleurs la sources de problème du mou du câble :
Hors sur le miens, un AE111, ce n'est pas possible :
J'ai donc simplement fabriqué un support en alu d'un millimètre d'épaisseur (je n'avais que ça sous le coude) en réutilisant le stop câble Mazda, pourquoi, car utiliser la câble d'accélérateur Mazda avec le stop câble Toyota impose une modification de dernier (et pas forcément un bon guidage), la cette plaque me laisse la possibilité d'utiliser mon stop câble d'origine et de le positionner ou je veux pour une bonne tension :
2) les injecteurs + rampe + régulateur :
Je vous laisse libre sur le choix de vos injecteurs, rampe, régulateur.
J'ai souvent lu que la rampe OEM Mazda est inutilisable mais je n'ai jamais su pourquoi ...
Pour ma part, j'ai récupéré une seconde rampe OEM afin de la modifier.
Lorsque l'on met en place la rampe oem, on voit que l'entrée de carburant touche les ITB :
J'ai simplement découpé le coude :
Et changé le sens du régulateur de pression d'essence :
3) Vacuums box :
Pour la vacuums box, libre à vous de la mettre ou vous voulez (qui à dit DTC au fond ??? ), j'ai fait le choix de la rendre le moins visible possible, je l'ai donc placé au pied de l'amortisseur, les durites de dépression sont du tuyau de compresseur qui trainait au garage (diamètre interne 6 mm), bien moins cher que les superbes durites fluo en silicone machin touch vendu sur les sites spécialisé, de plus il ne faut pas oublier une durite de 10mm de diamètre pour le relier au mastervac, une autre plus petite pour le régulateur de pression d'essence :
4) Durites d'essence : La aussi libre à vous de prendre ce que vous voulez comme type de durite d'essence, diamètre interne 8mm. J'ai voulu faire un petit truc sympa en mettant ces dernières en durites transparentes, comme me le disait Alex31, il y as de forte chance qu'elle sèches avec le temps, elles sont vendu comme durite de carburant ... au pire je prendrais à terme des durites de carburant avec tresse.
J'ai d'ailleurs commandé un jolie support de filtre / pompe à carburant pour installer correctement ce dernier (fixé par des colliers par l'ancien proprio) :
Lors de la mise en place de la pipe T3, le raccord de dépression du cylindre 1 et celui de la sortie du liquide de refroidissement tape sur le support d'alternateur. (zone 1 et 2 sur la photo)
Le support d'alternateur est maintenue par 2 grosses vis de 10, comme c'est un support en triangle qui maintient une pièce qui supporte pas mal de vibrations et d'accoups, j'ai peur que de supprimer complétement la partie gênante (zone 3 sur la photo) le rende instable et mette l'alternateur de travers ce qui peux donner le résultat que vous imaginez surtout dans les tours :
La découpe de la zone 1 pour laisser passer le raccord de depression n'est pas un soucis, par contre, pour le raccord de LR, vu qu'on est directement dans l'emplacement de la vis du support, c'est foutu ... seule solution, trouver un raccord à 90° !!!
La blague, c'est que c'est raccord est américain, donc pour le dévisser, c'est du 14.5 (merci la clé à molette), le diamètre de la durite de LR côté moteur est en 8 mm et celui de ce raccord en 7 mm, pour résumer, il faut trouver un raccord à 90°, avec le bon pas de filetage, et le bon diamètre pour y coller ma durite.
J'ai tout démonté hier, je vais aller voir un de mes clients spécialisés dans les durites et raccords.
Pour faire simple j'ai découpé le bout qui me gênais, ça passe nickel désormais, quand l'heure de la finition seras venu, un petit coup de noir mat et roule ...
Le passage est bien livre pour les durites :
- mise en place du joint OBX :
Pourquoi mise en place du joint vous allez me dire, ce dernier faisant 4mm d'épaisseur, cela implique quelques bricoles ...
Pour info : - épaisseur de la semelle du collecteur d'origine : 10 mm - épaisseur de la semelle du collecteur T3 : 17 mm - épaisseur du joint OBX : 4 mm = soit 11 mm de plus que d'origine
Donc pas de soucis pour les 6 vis oem, elles ont assez de longueur, par contre pour les 3 écrous restant ... de plus, pour le cylindre 2 et 3, le raccord de dépression est pile poil en face du trou de fixation ... je vais donc simplement virer les 3 goujons d'origine de ma culasse et remplacer les 9 vis par des vis BTR :
Pour les raboteurs de culasse ... cette photo devrait vous faire plaisir ... perso vu le prix de la pièce Techno Toy Tuning, et au vu des modifs à faire dessus (ajustement, taille et sens des raccords ...), c'est un peu frustrant :
Ayant reçu mon zzzoolliee support de filtre à essence (prévu pour une pompe à la base), je me demandais ou j'allais le caser.
Après fabrication de supports mais qui ne me donnais pas satisfaction, j'ai décidé de virer le bocal de lave glace afin de le placer en lieu et place, l'entraxe des trous étant quasi le même qu'avec ceux du bocal :
Et le bocal de glace me direz vous (ou pas), qu'en ai je fait ?
Vais faire comme nombreux ici et mettre un bocal alu dans la baie de pare brise ... que néni !!!
LA suite au prochain épisode (oui parce que passé 21h j'évite de percer et découper, c'est dommage )
En parallèle, à grand renfort de WD40 et d'un écrou / coutre écrou, j'ai enlevé les 3 goujons de collecteur de la culasse avec de remplacer toutes les vis par des BTR.
Seule deux vis m'oblige à les monter sans les raccords de dépression, il faudra que je les monte à l'aveugle une fois le collecteur en place.
Voila la suite du prochain épisode (oui je sais, faut pas être pressé ).
Bon, pour en revenir au bocal de lave glace, il faut savoir que ce n'est pas un motif de refus au contrôle technique, cependant, même si je sort peu dans l'année avec l'auto et donc que je n'utilise pas forcément le lave glace, cela m'embêtait un peu de le supprimer totalement.
Plusieurs options s'offrait donc à moi :
1) Acheter un bocal alu se montant dans la baie de pare brise, j'avais pas envie de mettre des sous la dedans ( un peu plus de 100€ non livré sur mx5 parts ... la bonne blague), ça ressemble à ça : http://www.mx5parts.co.uk/aluminium-was ... -3479.html
2) Option 2 : mettre un bocal de Suzuki Cappuccino, prix aucune idée mais déjà trop cher pour ce que c'est, ça ressemble à ça :
La référence pour ceux que ça intéresse :
Montage propre :
3) Option 3 : se débrouiller avec ce qu'on as, l'idée m'est venu de placer le bocal d'origine dans l'aile passager, coût : une durite de 60 cm et 10mm diamètre (récup au fond du garage) interne, 2 mètres de durites d'aquarium 4mm interne (6€ livré les 3 mètres), une petite plaque alu et quelques vis, et un câble double fils pour rallonger le connecteur d'origine, voila le résultat, ça pourrais peut être intéresser d'autres personnes voulant libérer de la place dans la baie moteur :
Une fois fini :
La roue ne viendras jamais toucher le bocal (je suis en 195/50/15), et c'est tout à fait compatible avec un pipping d'intercooler (ici diamètre 70mm) :
La méthode pour le remplir, le diamètre du tuyau fait que c'est un peu lent à descendre, cependant, on ne remplis pas tout les jours son lave glace :
Une bête vis pour boucher le tout, c'est discret :
Dernière édition par superkaribou le Sam 23 Jan 2016, 23:34, édité 29 fois.
Inscription : Jeu 5 Sep 2013, 20:41 Message(s) : 5586 Localisation : 92
Mx5 : NA
Modèle : 1992
Cool!Super sujet Super Karibou!
Attention toute fois,
Les solutions de filtration de type collant et grille telles que montrées là sont juste les pires (PIRES!) solutions possibles pour une admission.
Les chaussette mousses bien que pas terribles sont meilleures et bien sûr le top etant la grosse boite à air avec filtre XXL (Voir BMW M3 CSL en application "série")
Si vraiment vous voulez voir vos belles trompettes, une soluce de type plenum transparent sera préférable (largement meilleures d'un point de vue perf/filtration/ bruit )
Comme sur le V8 Hartley (2 moteur de hayabusa, monté sur Ariel Atom)
«If you can't explain it simply, you don't understand it well enough»Albert Einstein "If you can't afford to do it right, how are you going to afford to do it twice?" E.Anderson Ma Mx Black Ed 92 "MS ta MX !"
Inscription : Dim 6 Sep 2009, 05:41 Message(s) : 2289 Localisation : Dpt 83
Mx5 : NA
Modèle : 1982
Hello Regis, je n'avais pas fini hier cette section ... 2h30 du mat > 23h hier soir j'avais les yeux qui piquait lol
J'ai rajouté quelques infos à l'instant, j'éditerais le topic de base petit à petit avec les globalités puis je détaillerais mon montage.
Cependant peux tu nous éclaircir sur le pourquoi le collant ou la grille (la grille je sais pourquoi ceci dit), est le pire du pire ?
Parce qu'à terme, vu que j'ai déjà un gros piping avec un gros filtre qui part dans le pare choc (un peu comme les photos de la Mx blanche de la section filtration) que je pensais revendre, je peux toujours conserver cette partie, virer le MAF d'Rx7 et fabriquer un plenum (enfin pour ça, il faudrait que je me mette à la fibre) ... même si dans mon imaginaire le but est de voir les cornets à chaque ouverture de capot pour me donner le smile
Inscription : Ven 25 Oct 2013, 08:42 Message(s) : 2685 Localisation : Bergerac
Mx5 : NA
Modèle : 1993
Super ce sujet! Ça donne envie.
Comme dit Régis je partirais sur une boite à air également mais comme tu le dis pour les cornet de 100mm elle risque d'être compacte à cause de la barre anti-rapprochement.
Inscription : Sam 30 Mars 2013, 11:30 Message(s) : 881 Localisation : Lausanne/suisse
Mx5 : NBFL
Modèle : 2001
hyper bien ton tuto (pour le moment), ca fait rever.
petite question:
quelle type de filtre atténue le plus le bruit des ITB? dans tous les cas ça sera violent comparé a une admission standard mais juste par curiosité. est ce que une reprog est obligatoire?
Inscription : Jeu 6 Mars 2014, 19:25 Message(s) : 292
Mx5 : NA
Modèle : 1990
Comme tout le monde dit ça donne envie ahah
Moi j'ai une petite question :p
Qu'elle est l’intérêt d'une boîte à air avec des cornets ? Le but des cornets n'est pas justement d'avoir l'arriver d'air entrant directement à leurs niveaux ?
Inscription : Jeu 5 Sep 2013, 20:41 Message(s) : 5586 Localisation : 92
Mx5 : NA
Modèle : 1992
C'est le contraire Pat
La prise d'air doit se faire dans des zone de basse vitesse qui sont par la même occasion des zones de pression, Bernoulli est notre ami!
@Mathzsx,
-L'intéret de la boite à air de présenter une quantité d'air sans turbulence, donc sans vitesse, et donc à la pression maximale possible (P atmo)
-En jouant sur la prosition de la prise d'air sur le véhicule il est possible d'encore augmenter cette pression par la vitesse du véhicule, une soluce souvent appellée RAM Air. mais bon autant sur une moto super sportive roulant à 300 km/h cela se justifie autant sur nos auto.... il faudrait une sacrée section de prise d'air pour que ça soit intéressant (donc inintéressant au final car tu chie l'aéro voir le refroidissement)
-en permettant par son volume la bonne réflexion d'onde en provenance du moteur la boite à air permet d'encore augmenter le remplissage des cylindre.
@SuperK,
C'est sur ce dernier point que les filtre grillage et bas nylon sont catastrophiques lorsque placé sur/dans les trompettes. Car en plus de gravement perturber le flux d'air entrant, ils réduisent à néant le travail des ondes de pression qui se promènent dans la veine gazeuse et donc aihile tout autant le pourquoi du choix de telle ou telle longueurs de cornet
Moi aussi j'aime bien voir les trompettes, façon Ferrari 250 etc... mais à part avec des plenum et BAA transparent , la vision des trompettes est une chose du passé si l'on cherche performance/fiabilité (filtration)/contrôle du bruit
Au pire on peu imaginer une solution pour les montrer lors des show statiques et revenir à une solution performante pour poutrer une fois l'auto en action
«If you can't explain it simply, you don't understand it well enough»Albert Einstein "If you can't afford to do it right, how are you going to afford to do it twice?" E.Anderson Ma Mx Black Ed 92 "MS ta MX !"
Inscription : Ven 15 Août 2008, 17:12 Message(s) : 15242 Localisation : Evian 74/VD/67
Mx5 : NA
Modèle : 1996
Malgré tes arguments je vois pas l'inconvénient de la solution de pat... Apporter un peu de pression sera pas grave, c'est bien en moto donc pas négatif, et pour le refroidissement, comme c'est cloisonné ça influera pas sur le reste
Inscription : Jeu 5 Sep 2013, 20:41 Message(s) : 5586 Localisation : 92
Mx5 : NA
Modèle : 1992
Ce n'est pas une reflexion sur la solution de pat mais sur son explication de la solution son explication devient juste, en remplaçant le premier mot vitesse par pression.
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Inscription : Ven 25 Oct 2013, 08:42 Message(s) : 2685 Localisation : Bergerac
Mx5 : NA
Modèle : 1993
Comment vous déterminez la forme de la boite a air pour s accorder avec le remplissage du moteur ? Faisable en mode diy ou vraiment complex (je suppose) ?
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), les ITB tronant depuis plusieurs mois sur l'étagère, il était temps de les voir sous le capot (encore merci à JLR pour ce beau cam cover HKS replica) :
), j'ai fait le choix de la rendre le moins visible possible, je l'ai donc placé au pied de l'amortisseur, les durites de dépression sont du tuyau de compresseur qui trainait au garage (diamètre interne 6 mm), bien moins cher que les superbes durites fluo en silicone machin touch vendu sur les sites spécialisé, de plus il ne faut pas oublier une durite de 10mm de diamètre pour le relier au mastervac, une autre plus petite pour le régulateur de pression d'essence :
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