salut!
La sortie est bien une Vband en 63.5mm (2.5''). Pour l'entrée, ci joint une supperposition quasiment à l’échelle entre une T25 (en rouge) et celle du turbo (en vert)...



d'où l'idée de faire (faire) une bride de transition sur mesure d'épaisseur de 15-25mm (à déterminer + épais => transition plus douce donc pas/moins de turbulences Mais encombrement à gérer et transmission d'un moment plus élevé sur la bride du collecteur et les points de fixations (on éloigne le poids du turbo...)

Sinon, pour mes followers ...J'ai changé mes 8 goujons arrières, avec la méthode bourrin en tapant légèrement dessus pour les faire sortir,avec un petit marteau, sans démonter le moyeux . Les puristes déconseillent cette méthode, les roulements du moyeux appréciant moyennement le traitement... j'ai pris le risque en connaissance de cause. Mais si on est vraiment puriste 100% puriste, il est conseillé ( doc haynes...) de changer le roulement lors du démontage du moyeu, en raison des contraintes axiales exercées lors de l'extraction...
1- dégager l'étrier de frein pour avoir accès à la partie arrière du moyeu ( la couleur du fil électrique est libre ). Dans le cercle rouge, une encoche réalisée par l'ancien proprio qui avait installé des goujons longs...


Pour serrer les goujons quand on a pas de presse, la méthode du serrage par écrou m'a paru la plus simple. Comme il y a une partie non filetée qui dépasse du moyeu, il faut trouver une entretoise. Un raccord fera l'affaire, et permettra en plus de s'assurer que le goujon rentre bien perpendiculairement. Puis j'ai utiliser les écrous de roue conique.



Si vous voulez faire pareil... utiliser un raccord ou tube galva; le cuivre n'étant pas réputé pour sa résistance mécanique, j'ai explosé 2 raccords lors du serrage des 8 goujons...

je réponds sur ce poste... mes sujets faisant un peu doublon

En fait, j'ai "juste" coupé l'entretoise circulaire qui butait contre une armature latérale du baquet, et qui m’empêchait de fixer le rail d'origine sous le baquet...
comme ça j'ai pu conserver le réglage coulissant ET la ceinture de sécurité d'origine...
en procédant un peu différemment, j'ai pas eu besoin de couper cette entretoise sur le siège passager.
j’essaierai de faire de photos ce WE...

les dernières petites nouvelles...

j'ai fait la modification de la jauge de température d'eau.
jauge temp d'eau linéaire
Conclusion, j'ai encore de bon reste sur comment faire des soudures "électroniques"...

et je me suis plongé dans de saines lectures...

C'est "évidemment" en anglais... ça rappelle pas mal de principe de base et permet d'éviter certaines erreurs...
comme ça suffisait pas, j'ai aussi ça pour préparer l'arrivée de la MS3...


dans les jours à venir, changement des plaquettes... étant assez satisfait des DS 2500, je pense renouveler ce montage ( je suis toujours avec les étriers d'origine NB 1.8...). J'ai quand même de nouveau regardé les kit Wilwood Avant, mais j’hésite-de nouveau- pour plusieurs raisons:
- à cause du budget ( environ 800€ livré en France??) et le sourcing des plaquettes après coup...
- les avis un peu divergents sur les améliorations apportées : pas forcément un meilleur freinage, mais plus endurant ( a Titre perso je n'ai pas rencontré de soucis de ce coté...).
-du rapport "qualité/prix " de cette modification... il y a sans doute moyen d'améliorer les choses côté freinage, sans dépenser autant: j'ai déjà les durites avia, et utilise du liquide RBF 600, changé tous les ans, avant les beaux jours...
Du coup, avant de casser la tirelire, je m'interroge... Quelle serait l'amélioration apportée par des disques/étriers OEM mais en 270mm (NBFL...)?

a savoir que si tu montes des plus gros frein, genre wilwood, mais que tu laisse le maître cylindre d'origine tu auras un freinage plus endurant mais une pédale plus molle.
certains disent qu'ils ont plus facile a doser le freinage, pour moi c'est plus une excuse pour justifier
le montage.
si tu veux que ça morde vite, faut mettre un maître cylindre plus gros.

Voilà de quoi occuper tes longues soirées d'hiver.
Tu penses les avoir fini avant d'avoir monté le turbo

t'inquiètes...

j'ai déjà quasi fini le 1er (p 100/138 les autres étant pages concernant des "project cars"...)... pas de grosses révolutions, mais un bon rappel des "bases", avec un peu de science et de calcul...

j'avance à mon rythme... la WB est commandée est devrait arriver d'ici qq jours. J'ai pris le modèle d'AEM, car il ne nécessite pas de calibrage et fait parti des modèles recommandés, notamment par Dimitris (a qui je devrais commander une MS 3... une fois la générosité du père noël confirmée ).

Par ailleurs, comme j'ai déjà un turbo qui sort un peu des chemins battus ( bride d'entrée T25 ronde), j'ai fait des recherches car au vu de la place limitée dans la baie moteur, rajouter une plaque même de 25mm d'épaisseur risque de ne pas être possible... Alors je suis tombé sur ça sur mesure possible!
la gars a l'air sérieux (connu sur miataturbo et mx5 nutz...) et les tarifs sont attractifs et pas de douane à "gérer"... vous connaissez?

Pour améliorer les possibilités de réglage des suspensions, que pensez-vous des kit de conversion en combinés filetés?
exemple 1
exemple 2
J'ai des bilstein B6 + ressort eibach (pro kit). Je suis plutôt satisfait du set up, mais je pense qu'il y a possibilités d'améliorer un peu les réglages avec une geo avec le "poids aux roues".... mais je ne souhaite pas investir dans un kit de combinés filetées neufs...

Est ce une dépense "intelligente" (montant/résultat)?

Je pense que c'est un système similaire qui a été réalisé par Régis à partir de mon kit de base de la 10AE.
Voir son poste ou il confirmera lui-même

Quel est le cout total de la modif?
VS le cout de combinés filetés

Et surtout cb de km ont tes suspates actuelles?

Si tes suspates ont pas mal de km, je partirais plutot sur du neuf ou de l'occaze peu kilometrée

il y a aussi le kit flyin miata
https://www.flyinmiata.com/nb-ground-co ... -koni.html

Tu parles du kit ground control...kit GC pour NB un poil moins cher à la source!
l'avantage, a priori, en commandant chez GC, c'est que tu peux choisir le tarage des ressorts...


ça dépend... si je conserve mes ressorts "non recommandés" par Flyin'miata, alors env.200€
si je change mes ressorts...c'est moins intéressant économiquement.
mais cela permet d'y aller par étapes...sans faire un plongeon à 800€-1000€ d'un coup.


l'auto a 135 000kms... les suspates...aucune idée
en fait, je fais confiance a Bilstein pour la qualité-durabilité-SAV et je cherche une solution "simple".
Je pense ne pas avoir besoin de multiples réglages d’amortissement avec 16-18 ou je ne sais combien de positions qui sont loin d'être régulières... pour les anglophone...jouer avec la molette de réglage

Je sais que pas mal ici sont content des Tein/KYB/Vmaxx...Mais il est difficile de comparer l'amélioration apportée par un changement en passant d'un modèle usé A à un modèle neuf B.Il est probable que n'importe quel modèle neuf sera mieux qu'un modèle usé, mais Est-ce que du neuf A est moins bien qu'un modèle B neuf... Pas facile à dire, surtout que nous nous fions tous à nos "impressions" pour juger, n'ayant pas de banc de mesure a la maison

Si elles ont 135k km, il leur faut un refresh ou un remplacement
Perso, je partirais sur du neuf pour etre tranquille!
Quitte a retarder l augmentation des watts
Pour ma part je pense que le chassis est le point a ameliorer en premier

Des regables juste en hauteur peuvent suffirent dans un premier temps, des 1 ou 2 voies pq pas
Mais les 3 ou 4 voies, ca devient penibles a ajuster et a entretenir

Pour les types et marques , il y a des tests , des reputations et des gammes pour nous aider a trouver
Quel est le meilleur amortisseur pour notre usage et notre bourse
Il y a des confort, des sports, des mixtes, des pistes et des courses dans pas mal de marque

Sur mes elise, j ai des bilstein type sport non reglable, parfait pour la route, j ai changé pour du quantum zero, typé mixte pour ne pas souffrir sur la route et augmenter la perf sur piste,
C est deja le jour et la nuit! Une meilleure adherence et bcp moins de roulis/gite

Salut,

Pour mon montage j'en ai eu pour env 400€ avec un peu de douanne (perche + ressort+butées le tout de mon choix) ... c'est limite plus intéressant que d'acheter des ressorts FM.

Si je devait refaire mon montage avec les même objectif d'usage mixte, je prendrais des B6 de NB avec des ressorts FM et leur butée recoupées.
Pas de réglage de hauteur mais elle sera d"jà bonne avec les FM, pas de mise au poids par roue mais "who cares?!" et une auto gratifiante sur piste et agréable sur route

Sur mon montage , il me manque des ressort Helper pour retrouver le confort des ressort FM

c'est surprenant... sur le site de FM il déconseille les ressorts avec les Bilstein

"Set of four. Not recommended with stock shocks - the higher spring rates are too much for stock shocks to handle. Our favorite shock for these springs is the Koni Sport, which is why we use that shock in our packages. While you can use them with various Bilstein options, we've never felt they work quite as well."

Pour un usage très accès "piste", le confort est secondaire... même si un peu de souplesse permet de garder de la motricité/adhérence sur les circuits dont le revêtement n'est pas un billard...

@Regis, tu avais choisi quoi comme tarage pour tes ressorts et quelle source?