Pour bien boucler sa ceinture :
1) Passer la sangle horizontale sous le bassin (sous la ceinture du pantalon),
2) Tirer sur la sangle verticale pour tendre à mort la sangle horizontale (bas ventre tout esquiché ),
3) Plaquer cette sangle verticale contre sa poitrine, et laisser le mou s'enrouler un maximum dans l'enrouleur (bas-ventre + ventre + poitrine esquichés ),
4) Tirer un coup sec sur l'enrouleur, qui se coince puisqu'on provoque un déroulement brutal de la ceinture,
5) Gonfler le ventre et relâcher les mains sur la ceinture.
L'enrouleur est bloqué. La ventrale est bien tendue sous le bassin. La verticale doit permettre de respirer (si si ) tout en maintenant l'ensemble du buste bien plaqué dans le siège

Ca n'a ni le confort ni le maintien d'un harnais, mais ça fait le job pour ne pas être balloté à chaque virage, et pour pouvoir se concentrer sur ce qui se passe devant
(méthode que je pratique depuis environ 40 ans dès que le rythme devient soutenu )

Poudu, quarante ans en apnée, mieux que le Grand Bleu!

Merci pour la procédure classique de liquide de frein, je vais en acheter et le faire avant le mas du Clos je pense...
Pour la ceinture je partage (j'ai pas mal de safety en véhicule et c'est super important de vie la positionner /serrer...
A rappeler en brief avant piste je pense...

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Gasp 80€ le Litre...
Je dois être en dot 3 (ref série)
J'ai des plaquettes stock la voiture à 17000 km (quasi neuve)
Il y a du dot5. 1 à 15 € le litre, c'est peut être un premier gap utile ?
Car sans gros frein et sans plaquette améliorée (ebc ou brembo, les hawk+ à 200 € (sont fous !!)
Votre avis ?

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Pour le LDF j'utilise du RBF600 qui me paraît être un bon compromis pour la route, voire un trackday occasionnel.
Mais pour de la piste régulière le Castrol SRF s'impose

Attention à EBC, ça freine un poil mieux que l'origine mais ça surchauffe encore plus et c'est pas cadeau non plus
Sur ND Le chauve recommande Dixcell, alors qu'il était en Hawk sur sa NC
Sinon, Brembo ou Ferrodo, en qualité OEM, sont de bons compromis si tu es un peu serré niveau budget

les LDF Motul sont suivis d'un nombre qui est sa température d'ébullition en degrés Fahrenheit à la pression atmosphérique et lorsqu'il est neuf.la conversion est °C=(°F-32)/1.8

600°F=315°C
660°F=349°C
700°F=371°C
pour un liquide usagé (quelques mois) l'eau absorbée abaisse considérablement ces valeurs.

Sur la M2RS j'ai souvent mesuré la température des étriers à plus de 250°C après tour de refroidissement,ce qui me laissait penser que le RBF 600 ne me convenait pas;je me suis d'ailleurs retrouvé avec du RBF 600 neuf à Issoire pédale au fond en bout de ligne droite (je prenais 200),ça fait tout bizarre dans le slip.
Depuis,je ne mets que du SRF.80 balles c'est moins cher que carrosserie+ chirurgie éventuelle.Et il absorbe beaucoup moins l'eau.

Super merci...
Pour les conseils...
Comme mes plaquettes dtock, sont quasi neuves encore , je vais y aller crescendo liquide tout de suite, puis plaquette brembo. On verra déjà si je vous un gap (pas encore atteint ke fading sur ma première sortie aux Ecuyers et le Mas du clos va me faire mettre plus de glaçon dans le caleçon. (j'aurais ausdi mes nouveaux pneu GY eagle F1 As 6 sur jznte oz )...

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Que du bon sens, ça fait plaisir à lire.

merci les gars.

Ça fait sens sur une M2RS nettement plus lourde qu'une MX.

Par contre pour la MX, selon le circuit et la motorisation, pas sûr que cela soit nécessaire.

Dernier trackday que j'ai fait en Rbf600 j'ai pas eu le moindre fading sur toute la journée. On verra si ça change une fois en semi slick

Jamais eu de fading depuis que je fais du circuit avec mes 2 NC et pourtant j'ai réussi à sortir de la fenêtre de température des Hawk HP+ (glaçage sur le disque). Disques origine, durites origine et liquide origine. Depuis deux ans je tourne avec un Dot 5 (Valeo de mémoire) plus pour la tranquillité. Le système de freinage des NC est très bien conçu d'origine à part l'endurance des plaquettes EOM et déjà des HP+, ça règle tout.

Sur ma NCfl, avant d'y mettre des Ohlins, j'avais récupérer mes BAR Eibach et j'étais bluffé même avec les semi-slick. Super stable, pas d'effet de pompage ni de plongé prononcé aux freinages . Il faut dire que le châssis de la Fl est déjà bien différent de la NC1. Bien sur la mimix a bien évoluer depuis mais avec pas grand chose, elle est super efficace et endurante

Ah bon ? Tu saurais développer stp ?

Je ne fais pas de circuit mais je suis ravi des Hawk HP+. Le feeling reste vraiment parfait même quand ça pue le chaud au point qu'on m'identifie à l'odeur derrière dans un groupe de 14 voitures

Et au risque d'en faire bondir certains, je dirais que c'est (presque) plus facile de préparer un châssis pour la piste (asphalte lisse), que pour être efficace sur tous types de routes, de la plus défoncée à la plus lisse.
Car par exemple, une suspension très ferme est très efficace sur circuit, mais souvent trop sautillante, ce qui va générer des décrochages fréquents sur la route qui obligent à lever le pied.
J'ai trouvé une excellente parade à tout ça, ça s'appelle TEIN EDFC Active. Mais ça fera l'objet d'un sujet dédié très prochainement.

Dernier point, pour le DOT5.1, pourquoi pas sur route. Mais sur piste je mettrais au minimum du RBF600 ou RBF700 (qui semble avoir remplacé le RBF660) qui restent de très bon compromis prix/efficacité. Dans les mêmes plages de prix, on trouve du 700 sur certains sites au prix du 600 sur des sites plus chers, autour des 20€.
Et même, si je devais préparer Mimitata pour la piste, je pense que je passerais directement au Castrol SRF. Comme le disait PatVG, un fading en bout de ligne droite peut coûter plus cher en lavage de caleçon

Salut Jules,

Tu es habitué déjà de "la piste" (en général, pas forcément au MdC, pas forcément avec la mx) ?
Si c'est une première pour toi et que tu es débutant, l'essentiel, ce sont en effet des pneus en bon état et une géo à jour, du liquide de frein changé récemment, et des plaquettes pas au bout de leur vie.
Avec ça, tu ajoutes une bonne rasade d'humilité, un stock de bonne humeur, et tu as l'assurance d'une bonne journée.

Ensuite, y'a déjà bien a gagner sur l'organisme entre le siège et le volant avant de passer en effet à des pneus plus spécifiques pour la piste comme les AD08 par ex, les plaquettes Hawk HP+, et un travail sur le chassis.

C'est plus efficace d'investir dans les Reglisse Days que dans des pièces perf

Oui bien sure

Les encrages des suspensions sont 20mm plus basses (d'où l'effet moins 4x4 part rapport à la NC1) et une géo beaucoup plus neutre et moins sous-vireuse que la NC1. Comme j'ai eu les 2, je peux témoigner qu'il y a un autre monde entre elles. La Fl est tellement équilibrée que j'ai tardé avant de faire une géo et ce malgré toutes mes modifs sur le châssis. Je n'ai jamais réussi à avoir un train avant aussi incisif et directionnel et un train arrière qui suit sans être piégeur avec la NC1, malgré tous mes efforts

Je suis d'accord avec toi et c'est pour cela que c'est toujours une histoire de compromis ou de choix marketing de la part des constructeurs

Pour le coup, c'est ma voiture de tous les jours alors comme je n'ai jamais eu à me plaindre du freinage sur circuit avec un liquide standard, je ne vois pas l'intérêt de mettre un liquide qui pourrait apporter des contraintes supplémentaires pour l'entretien, par exemple...
Et comme j'ai un jeu de jantes spécifiques pour la piste et que je les retire entre 2 circuits, j'ai aussi acheté des plaquettes standards de la marque TEXTAR dont on m'a venté les mérites pour éviter de manger les Hawk (et aussi avoir moins de poussière ). Je pourrais faire un retour d'EXP si cela intéresse quelqu'un